По ходу строительства, между делом, я делаю мелкие элементы. Модель небольшая и их количество невелико. Да и порой бывают затяжные этапы в постройке, от которых просто хочется отвлечься. Как и в столярном деле: когда долго работаешь только с деревом, хочется не на долго переключиться и поработать с металлом. Будь-то сварка каких-то конструкций или токарно-фрезерные работы. Так же и в судомоделизме.
Рым-болты
Еще во время работы с настилами я решил сделать рым-болты на всю модель. Они все однотипные, одноразмерные. Поэтому я сделал сразу пучок, как всегда - с запасом на всякий случай.
Обратите внимание - с этой статьи фотографии будут размещаться как по одной, так и галереей, которую необходимо пролистывать справа-налево. Будьте внимательны! Не пропустите фотографии!
Видимая часть рым-болта - это круглая шляпка с кольцом установленным к ней перпендикулярно. Невидимая часть - монтажная, на усмотрение автора. Я сделал цилиндр диаметром 1,65 мм длиной 2,0 мм, который будет вставляться на клей в отверстие 1,6 мм в модели и ограничиваться шляпкой. Материал рым-болтов - латунь.
Выточил стержень со шляпкой. Шляпка диаметром 2,8 мм. Толщиной 0,8 мм. С наружного ребра снял фасочку. Центровочным сверлом по центру шляпки сделал небольшое углубление для припоя. Не знаю зачем, почему-то решил, что так будет лучше. :)
Кольца сделал из латунной проволоки. На фильере протащил до необходимого диаметра 0,7 мм. Затем обжог, чтобы размягчить после фильеры. Накрутил проволоку на стержень диаметром 1,5 мм спиралью так, чтобы витки плотно примыкали друг к другу. Ручным лобзиком с тонкой мелкозубой пилкой пропилил спираль поперёк витков. Получились разомкнутые кольца. Аккуратно сомкнул каждое кольцо и спаял место стыка. Напильником сделал лыску на кольце, чтобы кольцо лучше примыкало к шляпке.
Залудил шляпку с использованием паяльной кислоты небольшим количеством припоя и спаял кольцо со шляпкой. Затем промыл в воде, в спирте и зачернил в жидкости Brass Black.
Собрал получившиеся рым-болты в баночку и убрал. Они мне понадобятся только при работе с такелажем.
Утки
Изготовление уток я решил упростить отфрезеровав основной профиль на фрезерном станке. Нашёл фрезу с подходящим профилем. Заготовку из розовой груши приклеил к рейке пошире, чтобы удобнее было фрезеровать. Отфрезеровал профиль с двух сторон, симметрично, и отпилил получившуюся заготовку.
Полукруглыми резцами, с пологим закруглением, задал вогнутость профилю. Пошлифовал, и на циркулярке с мелкозубым диском нашинковал утки.
После, каждую вручную ножом, надфилем и наждачной бумагой довёл до необходимой формы. Просверлил по два отверстия диаметром 0,6 мм. Покрыл и установил все утки в соответствии с чертежами - прибил медными гвоздиками к привальному брусу.
Далее я сделал кофель-нагели и нагельные планки по планширю. В планки вставляются и нагели и рым-болты. Нагели точил из светлой груши на токарном станке, а планки сделал из рейки, на кромках которой сферическим бором на микрофрезере сформировал профиль и нашинковал в размер на циркулярке, как утки. В кондукторе на сверлильном станке просверлил отверстия диаметром 1,6 мм в каждой планке под кофель-нагель и рым-болт.
До установки планок я закончил работы с планширем. Просверлил отверстия под нагели крепления. По такой же технологии, как прибивал нагелями нижний ходовой настил, пробил нагели в планширь. Единственное, чтобы выделить нагель, перед его забиванием, внутри отверстие я немного битумом промазал. Получилась едва заметная тёмная граница. Без этой границы нагель с планширем слился бы, и был едва различим.
Планки расставил на планшире в соответствии с чертежом, приклеил. После просверлил по 4 отверстия диаметром 0,5 в каждой планке и забил медные гвоздики.
В носовой и кормовой частях по шпангоутам №12 через планширь проходят выпуска топтимберсов. Они используются для такелажа.
Я сделал на месте торца топтимберса квадратное отверстие в которое вклеил оголовки. Они имеют канавки для троса по периметру. Также, на фотографии ниже вы увидите оголовок на форштевне, который накрывает собой торцы деталей.
На фотографиях планширь и все элементы установленные на него уже покрыты и запатинированы. Но фактически я выполнил покрытие планширя только после установки всех вышеперечисленных деталей на него. Такая последовательность обусловливается, во-первых, возможностью приклеивания деталей к планширю, во-вторых, патинированием стыков деталей и планширя.
Брештук и роульс
В носовой части сделал еще один брештук, который выполняет функцию усиления носовой части корпуса, имеет дополнительные захваты для такелажа и снастей, а также по центру в брештук установлен блок для работы со снастями.
В кормовой части на настил сидения и планширь устанавливается роульс. Хотя в монографии он назван шлюпбалкой.
Барабан роульса выточил из сирени. Выкорчёвывал сирень в саду для установки трубостойки и решил попробовать её в качестве материала для постройки. Точится отлично, светлая плотная древесина. Но имеет ярко выраженные слои. Поэтому для мелких деталей не очень подходит.
Кронштейны сделал из розовой груши. Установил на штифты. Барабан роульса вращается.
Руль
Рулевая часть судна состоит из пера руля, петель и румпеля.
Перо руля состоит из двух штук. В прилегающей к штевню кромке выполнены углубления для петель. Выше верхней петли выполнена оковка.
Петли и оковку делал из латуни. Верхняя петля с "папой" на пере руля, нижняя с "папой" на штевне. При этом нижний штырь петли длиннее верхнего.
Крепил петли на латунные гвоздики 0,5 мм из проволоки. Шляпки формировал ножом.
Также параллельно с петлями сделал из латуни гак с пластиной, который устанавливается на оба борта симметрично в кормовой части судна. Он служит для затаскивания судна на берег. Пластина прибита к обшивке на 4 гвоздя. Зачернил уже по месту.
Ну и конечно же румпель. Он одевается сверху на перо руля, соединение шип-паз. Шип - перо руля, паз - в румпеле.
В следующем выпуске 📝 я расскажу о покраске модели!
Подпишитесь 🔔 на канал, чтобы не пропустить новый выпуск.
Здесь сосредоточены все статьи по постройке модели.
Спасибо за внимание и до встречи на канале!
