Согласитесь, каждый моделист - независимо от опыта - планирует построить модель максимально похожую на реальный прототип. Завершающий этап, он же один самых зрелищных - это покраска модели. От того, как вы её выполните, зависит результат: будет ли это всамделишная, только уменьшенная машина, или на выходе получится цветастая игрушка?
Из общения в нашем ТГ-чате (ссылка будет в конце статьи), я с удивлением узнал, что большинство начинающих моделистов плохо себе представляют алгоритм окраски модели. Поэтому ничего и не спрашивают. Опытные же моделисты воспринимают алгоритм как само собой разумеющееся, и даже не задумываются над очерёдностью операций. Поэтому никому ничего и не рассказывают. А зачем, если оно "и так понятно"?
Собственно, я тоже не задумывался до поры до времени, пока в нашем телеграм-канале не появились интересующиеся новички модельного мира.
В общем, сейчас - про алгоритм, а ссылку на ТГ-группу я прикреплю в конце статьи.
Итак, вы собрали модель полностью, или в крупноузловом варианте и задумались о покраске. Может, даже купили какие-то краски, а перед глазами у вас красивое фото из интернета. Ну, что же, давайте рассмотрим шаги превращения пластикового набора в цветную модель.
1. Грунтовка: быть или не быть?
Адепты Святого Перфекционизма забросают вас соплами и иглами от аэрографов JAS, если вы расскажете, что начали красить без грунтовки. По-своему они будут правы. Особенно, если ваша модель содержит металлические детали, например, фототравление. Но в моём активе существует несколько десятков крашенных пластиковых деталей, когда в качестве грунта использовался первый базовый слой. Это справедливо и для "двадцать четвёртого" масштаба, и для "тридцать пятого", и для "семьдесят второго". Важно обезжирить деталь перед покраской, соблюсти технологию покраски, и просушить базовый слой. Впрочем, эти требования характерны для всего процесса.
Ну, и с грунтовкой, всё-таки, краска лучше сцепляется с подложкой.
2. Краска: аэрограф, аэрозоль или кисть?
Что есть под рукой, тем и красьте. На заре модельной юности я свято верил, что отличную модель можно создать только с помощью аэрографа. И очень комплексовал, что не могу себе его позволить. Приходилось красить кистью. От кисти я перешёл к аэрозольному баллончику. Потом, всё-таки, разорился на аэрограф+компрессор. В итоге - свою последнюю модель покрасил совершенно не прибегая к аэрографу. И, кстати, без грунта. Поэтому - красим в соответствии с инструкциями, который завод-изготовитель написал на баночке с краской. Ну, и по модельным технологиям.
3. Декали надо?
Декали бывают двух видов: влажные (отмачиваются в воде) и сухие (переносятся с помощью давления и трения). Нанесение тех и других - на усмотрение моделиста. Есть множество вариантов создания моделей, когда любая декаль будет не к месту. Тогда сразу переходим к пункту "Лакирование".
Если же декали нужны, то запоминаем логику:
> Влажные детали > наносятся только на глянцевую лаковую поверхность;
> Сухие детали > Наносим на то, что есть.
Здесь стоит немного пояснить принципиальное различие:
> Влажные декали в основе своей нанесены на тонкую полимерную плёнку. Если нанести их на матовую поверхность, то под плёнкой декали будет воздушная прослойка. Такая декаль будет серебриться на поверхности, да и не прилипнет она достаточно надёжно. Последующие слои лака и краски ещё больше приподнимут плёнку, или вообще затекут под неё. И работа будет испорчена. Поэтому правило:
>Наносим глянцевый лак перед приклеиванием влажных деталей!<
>Сухие детали мало чем отличаются от краски и пигментов, поэтому дополнительной подготовки поверхности не требуют.
А вот после нанесения декалей их обязательно надо защитить от повреждений, покрыв модель лаком.
4. Лакирование: глянец или матовый?
В общем-то, на этом этапе уже можно заканчивать работу над моделью. Если в замыслах была парадная модель - наносим глянцевый лак. Если немного побитая жизнью, то лак должен быть полуматовым (сатиновым), или матовым - если уж совсем потрёпанный прототип-то.
Далее пути моделистов могут расходиться: зависит от того, кто и когда наносит фильтры на модель. Я их наношу после смывки - так я выравниваю излишнюю контрастность и разнооттеночность. Поэтому я всегда наношу глянцевый лак. Но, читая комментарии, понял, что большинство моделистов в первую очередь наносят фильтр, поэтому перед фильтром наносим матовый лак.
Если же вы ещё не вполне уверенно отличаете одно от другого, то вот вам ссылка на подходящую статью:
5. Окраска навесных деталей
Не важно, какой лак вы нанесли - глянцевый или матовый - но теперь самое время заняться вспомогательными деталями: шанцевый инструмент, навесное оборудование, корпуса фар и т.д.
Здесь ранее нанесённые слои сыграют роль грунта, поэтому краска, как правило, ложится хорошо. Технология та же самая: слои потоньше, движения поточнее.
Если окажется, что навесного оборудования окрасилось много. Например, вы расписали бортовой инструмент; добавили пятен в раскрытый капот (двери); расцветили корпуса фар; тросы; дополнительные траки... да мало ли каких деталей можно понавешивать на вашу модель. Так вот, в этом случае будет не лишним наложить ещё один слой лака. Это и защита, и поле деятельности, и прочность модели.
К тому же применение лака создаёт этакую "Точку возврата". Если что-то пошло не по плану - всегда можно смыть слой краски до предыдущего лакового слоя, не повредив ранее выполненную работу. Поэтому советую лакировать модель после каждого значимого изменения на модели.
6. Смывка или фильтр: у каждого состава своё назначение
Смывка - для выделения рельефа. Фильтр - для сглаживания контраста. Смывка - наносится на глянцевый лак. Фильтр - наносится на матовый лак. Смывка - излишки убираются с плоских поверхностей. Фильтр - излишки убираются из впадин и углов.
Ну, наверное так стало понятнее.
Так вот, этот шаг зависит от предыдущего - от типа лака. Ну, и от вашего творческого замысла.
Надо ли после этого этапа наносить лак? Я наношу. Глянцевый. Во-первых, после фильтра и смывки поверхность становится матовой. А во-вторых, при развитой архитектуре модели, можно вымыть смывку из тех мест, где она нужна. Поэтому, сушим, лакируем, и - пока всё сохнет - достаём масляные краски и уайт-спирит.
7. Метод "Масляных точек".
Лично для меня это, как коту - валерьянка. На этом этапе я готов засиживаться часами, добиваясь поставленных целей. При достаточном опыте с помощью масляной краски можно создавать объёмные эффекты, которые либо сложно, либо невозможно создать другими способами.
Можно ли чем-нибудь заменить "масляные точки"? Можно вообще не добираться до этого приёма. Или пропустить его. Это ж один из способов создания реалистичной модели, а не приговор, обязательный к исполнению.
8. Визуальные дефекты (по желанию) - не все дефекты встречаются в жизни
Например, те же сколы, запыление, дождевые и грязевые потёки - все они встречаются на прототипах в разной степени проявления. Например, сколов может вообще не быть, как и дождевых потёков. Ржавые потёки - вообще спорная тема. Но если хочется, то надо делать. Можно даже не откладывать в долгий ящик: управились с масляными точками и плавно перешли к дефектам. Только учтите, что масляные краски сохнут долго, даже если высох уайт-спирит. Поэтому после всех этих смывок-фильтров-дефектов нужна тотальная сушка. Я, обычно, закидываю модель дней на пять.
9. Ржавчина - она как перец: хорошо, когда мало
Там где дождевые потёки, там же можно сделать и ржавчину. Ну, в смысле - ржавые потёки. Техника нанесения одна и та же. Для более обширных локаций стоит использовать пигменты. Ну, а совсем-совсем ржавую деталь надо создавать ещё на этапе нанесения базового слоя. Поэтому здесь этот случай не рассматриваем.
10. Масляные потёки. И топливные пятна
Так как в жизни большинство подобных пятен образуется вне зависимости от сколов и ржавчины, то и на модели наносятся в последнюю очередь. Причём, их можно даже фильтрами не выравнивать - они должны читаться гармонично, но явно чужеродно. Для прототипа, но не для модели.
11. Пыль и грязь
Если в ваши планы входит создание "рабочей" модели, то все грязевые отложения формируются на финальном этапе строительства. Когда уже зафиксировано всё навесное оборудование, подчёркнуты ниши, выровнены контрасты, а сколы и ржавчина нанесены там, где нужно и ровно столько, сколько необходимо. А вот теперь наносим загрязнения. Но только в тех местах, где они реально могут образоваться. Если под загрязнения попадают некоторые дефекты, ранее созданные, ну, штошь, так тому и быть. На реальном прототипе тоже грязь скрывает все дефекты - это вам любой перекуп подтвердит!
На этом этапе ещё можно нанести финальный матовый слой лака под небольшим давлением, чтобы защитить пигменты. Но лак будет не панацея, да и аэрограф сдует самые тонкие частички. Поэтому после финишной лакировки - пигментами поправляем утраченное. Если, конечно, потребуется.
12. Водяные эффекты
Например, мойка машины. Или - капли от дождя. Или, вообще, машина по самую раму в воде (в смоле) - самое время делать это сейчас. По сути: ваша модель завершена. А вода - в любом её виде - это уже второй предмет, над которым вы трудитесь. Они "подружатся", если правдоподобность "воды" не будет уступать правдоподобности вашей модели.
13. Полированный и открытый металл
Вот на этом этапе мы с вами обращаем внимание на поручни, подножки, рёбра бронеплит, сколы в местах контакта (образования) и всё остальное, что так или иначе взаимодействует с окружающим миром, и либо шлифуется, либо полируется об него. Например, гусеничные звенья - пройдитесь по ним грифелем простого карандаша, и вы увидите, как они приобретут стальной блеск. То же самое - дульные кромки орудия. Или - десантные поручни. Или - залоснившиеся до металла дутые крылья ЗИЛов.
14. Финал
Здесь должны бы звучать фанфары, а полковой оркестр играет победный туш. Восторженная семья и соседи собираются вокруг моделиста, а он милостиво дозволяет им лобызнуть протянутую ручку.
На самом деле всё заканчивается мучительными размышлениями о том, куда бы поставить очередную модель, чтобы её было видно, но, чтобы и не мешалась. Но это тема совершенно иной статьи. Например, мой коллега все свои модели передал в сельский музей:
Ну, а чтобы вам удобнее запоминалось, прикреплю небольшую схему, составленную коллегой моделистом - на ней наглядно показано: в какой последовательности и что за чем должно следовать. Думаю, теперь всем станет легче.
Всегда ваш, Fon-Kraft.
В общем, как вы уже догадались, теперь ваш выход - самое время писать комментарии. Ну, и как обещал в начале статьи: вот вам ссылки на наш модельный телеграм-чат, и не менее модельный телеграм-канал.
Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале: https://t.me/fonkraft , чтобы всегда быть в курсе новостей и новых публикаций.
Ну, а пообщаться с единомышленниками и спросить совета можно в нашей Флудилке-Курилке (https://t.me/kraftchat55/27938) на том же Телеграмме
А теперь вам пригодится ссылка на скачивание приложения Яндекс-маркета. потому что иначе не очень удобно рассматривать витрину Миры фон Крафта: любимые товары
