Описываю конкретно свой случай, есть вероятность, что ваша проблема заключается в другом и лечится, соответственно, по-другому.
Симптоматика: сначала были только истеричные щелчки реле в салоне под торпедой слева от руля. Глушишь машину — начинается треск, заводишь — прекращается. Потом на ходу начал отключаться усилитель руля с ошибкой P/S на приборке. Ехать можно, но руль крутится с усилием, как на старой жиге.
Диагноз: блок управления ЭУРом. Он расположен в салоне, как раз слева снизу от руля. Ценник у нового блока заоблачный. Судя по форумам, из строя в подавляющем большинстве случаев выходит релюшка в этом блоке.
Решение для тех, кому лень возиться самому: заказываем реле Omron g8qe-1a (есть на алике, примерно 4$), едем к автоэлектрику, он снимает блок и меняет старое реле на новое.
Важно! В блоке два реле, горит только крайнее.
Дальше для колхозников, которым надо сделать самим, сегодня и не обязательно красиво. Я выбрал этот способ 👍
Что понадобится: 4 провода, реле обычное на 4 или 5 контактов, клеммы для реле или колодка, паяльник (если умеем паять) и гофра (по желанию).
!отключаем массу с аккума!
Снимаем блок ЭУРа. Он на двух болтах, ключ вроде на 13. В идеале снять торпеду, но я просто залез под неё снизу. Нижний болт откручивается без проблем. Второй упирается в какую-то белую пластиковую шляпу, на него убил минут 40. Знал бы заранее, однозначно снял бы панель.
Контакты из блока вытаскиваются без хитростей, некоторые надо слегка раскачать пальцами. Кстати, со снятым блоком машина заводится и едет без проблем.
Открываем заветную коробочку. Ищем реле, находим то, которое возле края. Выпаиваем его с платы. Если боитесь паять сами, несём в ремонт техники, там за сотку всё сделают за 5 минут. Лучше так, чем запартачить блок, который стоит, как чугунный мост.
На старые контакты на плате припаиваем 4 провода. Лучше ПГВА, но пойдут любые тонкие.
Подключаем эти провода к реле. Я обжал на них клеммы, но можно купить колодку для реле и скрутить провода. Схему подключения смотрите по цветам проводов на фото.
Делаем дырку в крышке под новые провода, закрываем блок, подключаем его обратно в тачку, возвращаем массу на аккумулятор, заводим, проверяем, радуемся. Вспоминаем, что надо вкрутить обратно два замечательных болта, расстраиваемся обратно.
Не забываем повесить новое реле на нижний болт.
Оригинальное реле рассчитано на 1 ампер, из-за регулярной нагрузки внутри появляется металлическая пыль, которая замыкает/размыкает контакты на заглушенной машине (вычитал на форумах у старых умных дядей). Обычное 4-х контактное реле держит минимум до 10 ампер, так что самоделку можно условно считать надёжной.
Надеюсь, инфа кому-то поможет. В интернете есть статьи и темы на форумах по этой проблеме, но инфы мало, она разрозненная, да и схему правильного подключения я нигде не нашёл, проверял сам методом тыка.
Ввиду похожести Citroen C1 и Toyota Aygo на этого пыжа, предполагаю, что устранение описанной проблемы там происходит по той же схеме.