Продолжение. Общее начало здесь.
Вот зачем человеку одежда, ну, кроме того, что срам прикрыть, а кому-то вовсе даже и не срам, что реже. Исходя из методологии линейной логики, ответ прост: спастись от холода. При этом очень хотелось бы, чтобы носимое было удобно.
Именно эта мысль царила во Франции времен правления Генриха IV. Тут все понятно: он бывший гугенот, а пуританство в быту - один из столпов реформатской мысли, и черные одежды - его олицетворение. Да к тому же времена для королевства были отнюдь не жирные. Цепь религиозных войн как внутри страны, так и за пределами не способствовали ее обогащению.
Опять же, протестанты составляли довольно крупную часть предпринимательского класса страны, а их увлеченно резали и разоряли. Католическая Франция хоть и не стремилась к чистоте и простоте во всяком случае, не возносила этот принцип в догмат, но тоже не особо блистала нарядами.
Ее основными цветами были коричневый и желтый. Белый оставался прерогативой королей. Красный и синий - цвета либо аристократии, либо больших праздников. Вот, собственно, и вся палитра, представленная глазу в государстве франков того времени.
А посему, когда Людовик XIII создавал гвардию в гвардии, а по нашему опричное войско, то есть сначала роту, а затем полк Королевских мушкетеров, то, конечно же, хотел выделить их особо. Чем-то, чего не видел свет как придворный, так и “весь белый”. Речь, конечно же, идет о знаменитых плащах голубого цвета с серебряными крестами.
Прошедшие годы и скудость данных, а главное, полное отсутствие настоящих сохранившихся плащей предоставляют широкие возможности для художников вообще и их коллег по костюмам в частности пофантазировать на данную тему.
Например, основной цвет. А ведь он варьируется от голубого к синему и далее аж до фиолетового. По описанию Филиппа де Виллье от 1657 года, каждый мушкетер получал, а это единственная часть экипировки, которую ему предоставляло государство, синий плащ с серебряной или золотой окантовкой.
Спереди, по бокам и на тыльной части располагался серебряный крест, нижняя часть которого была удлинена, центр обрамлен языками пламени, а концы увенчаны золотистыми лилиями.
Согласно описанию от 1660 года: первые 76 мушкетеров имели шляпы, украшенные белыми плюмажами, тогда как оставшиеся 72 мушкетера имели белые, черные и желтые плюмажи.
Третье подразделение мушкетеров, состоявшее из 52 человек, имело шляпы с белыми, голубыми и черными плюмажами, тогда как шляпы четвертого были украшены плюмажами зеленого и белого цвета. Все мушкетеры были одеты в богато украшенные плащи, и их униформа выгодно выделялась на фоне униформы других военных отрядов.
Все, хоть и не многочисленные источники свидетельствуют о том, что плащи XVII века доходили военнослужащему до бедер. Из свисающих боковин при необходимости посредством 150 пуговиц можно было сделать длинные рукава.
Главное, что он должен был обозначать принадлежность к подразделению - скрывать кирасу, которую надевать мушкетеры не любили даже в бою, и прятать повседневную одежду. Конечно же, Людовик XIII был королем - воином, излишеств в обмундировании не поощрял не только по причине непростого положения в стране, но и потому, что относился к этому вопросу как интендант в первую очередь.
Необходимо отметить, что точка зрения "удобной необходимости" распространялась не только на армию, а вообще на королевство. Балов он не любил, развлекался редко. Одевался, по словам современников, "как простой мушкетер".
Настороженно относился к предметам роскоши, а она в те годы практически вся была завезена во Францию из-за рубежа. Да еще и враждебного, а именно протестантских Англии и Нидерландов. И все же он был не отец, ну не Генрих Наварский.
Постепенно в обыкновение входила мода на украшательство, особенно если все это производилось во Франции. Например, кружева или роскошные плащи Королевских мушкетеров. А что под ними А там "простой француз". То есть то, что носили все. Ну, конечно, в зависимости от достатка.
В начале XVII века среднестатистический француз был одет в широкие короткие штаны, заправленные в сапоги. Парадные были еще короче и являли миру чулки красного цвета, повседневные - коричневые или серые. Кроме того, носили колет или камзол, а также куртку или плащ. На голове его, понятное дело, широкополая шляпа.
Под всем этим ежедневным великолепием по возможности белая, но всегда просторная и длинная сорочка, которая заменяла все нательное белье. Оную зачастую было видно из под верхней одежды, а потому рукава, ну те, кто мог, украшали кружевами.
Колет - наиболее удобный вид одежды. Он был просторен, не стеснял движений, что было важно для людей, чья жизнь зачастую зависела от шпаги, а вернее от проворства применения оной. Застегивался на несколько пуговиц и в области талии полы его расходились.
Прорези на рукавах обеспечивали проветривание, что в годы мало того, что хронического отсутствия горячей воды и отопления, так еще и не знавшие центрального водоснабжения вовсе, значило немало. Длина камзола, изготавливаемого, как правило, из сукна, менялась со временем. Порой он достигал середины бедер, а порой был лишь до пояса, зависело от веяний моды.
Застегивался на множество пуговиц либо стягивался при помощи шнурков. Рукава, как и у колета, имели прорези на всю длину и в районе запястья пуговицами плотно охватывали руку. По низу шла короткая баска, имеющая отверстия для шнуров, при помощи которых к ней можно было привязать штаны. Ну, это уже по необходимости. Во избежание конфуза.
Воротник на все это великолепие надевали отдельно. Он был отложным. Завязывался спереди и украшался, как правило, кружевами. сколь богато зависело от достатка конкретного гвардейца.
Кроме того, активно разбавляли суровость бытия и одеяния лентами и бантами, на кончиках которых можно было увидеть нечто от металлических подвесок до драгоценных камней, вплоть до бриллиантов. Эта "ярмарка тщеславия" опять же напрямую зависела от поддержки "отчего дома".
Банты красовались на камзолах и колетах, штанах и шляпах, но перевязь. Перевязь была главным украшением. Изначально предназначенная для ношения шпаги, она зачастую становилась основной витриной успеха. Именно она, ну еще эфес меча, кричала миру о богатстве и тщеславии владельца.
Зима загоняла гвардию в онгрелины, то есть подбитую мехом кожаную или суконную одежду. С просторными рукавами, без ворота, которая завершалась широкой баской. Застегивался сей наряд спереди на пуговицы или стягивался шнурами.
Кроме того, зимой надевали несколько чулок либо одни вязаные. Все это "утепление" закреплялось под коленом шнурками, но по соображениям красоты, во всяком случае, того времени, могли и лентами. Вообще, чем дальше от правления Генриха IV, тем больше обращали внимания на дизайн изначально рациональных предметов одежды.
В 1635 году вошла мода на более узкие и короткие штаны, которые стали называть по имени персонажа итальянской комедии: панталоны. Застегивались они сзади пуговицами или шнурками, а по бокам украшались лентами и теми же пуговицами. Особое внимание уделяли игривому наряду ширинки с бантами и подвесками.
Ну вот, не пуритане, ну никак. Несмотря на ленты и банты, эпоха была довольно брутальная, грязноватая, и практицизм в одежде все таки преобладал над стремлением приукрасить себя и действительность.
Потому сапоги носили выше колен на мощном высоком каблуке. Шпоры не снимали даже в помещении, а только загибали кверху, чтобы не испортить подолы дамских платьев. В моде были квадратные носы, а раструбы голенищ украшали кружевами, опять же по достатку владельца.
Шляпа - венец всему. Широкополая, с высокой тульей, украшалась перьями. Вот тут предела стараниям фантазии не было. Ну разве что ограничивал кошелек. Волосы по моде эпохи гвардейцы носили длинные, до плеч, порой завивали.
Не удивляйтесь, на все ваши вопросы они могли ответить шпагой. Ну и, конечно, усики с аккуратной бородкой клинышком на подбородке, даже прозванной "мушкетерской". Одежда как открытка эпохи - своего рода свидетельство климата, царящего в стране и вокруг нее. Что она прячет и что выставляет она на показ - все так или иначе рассказывает о том, что происходит в обществе.
Так, Генрих Наварский, будучи приверженцем проигравших, а вернее, утопленных в крови гугенотов, одевался значительно скромнее, чем того желала большая часть его католических подданных. По государственной необходимости его поддерживали министры.
Эдикты против роскоши напрямую запрещали дорогие ткани, золотые нити и иные украшения. Все это активно способствовало двум вещам, а именно контрабанде и неприятию народом и его элитой короля. И к чему это привело? А привело это к обнищанию масс и кинжалу религиозного фанатика.
Его сын Людовик XIII проводил в области мод и вообще "тряпья" совершенно иную политику. Да, он не поощрял развитие импорта в области шика в частности и легкой промышленности вообще, но, поддерживая оную на родине, стал развивать стремление аристократии и иных классов к роскоши.
Брутальные кавалеры, а точнее, шевалье, стали вслед за дамами наряжаться в парчу, бархат и украшать себя и плащи гвардейских полков лентами, бантами и драгоценными камнями.
Постепенно Франция стала занимать то место в мире мод, которое известно нам с вами. Способствовал ли этому плащ Королевских мушкетеров, сказать сложно.
Ну, может, в какой-то степени. Он был первым введенным в армии предметом одежды, к которому подходили с точки зрения красоты и эстетики. Он задал определенную моду, открыл целое направление, оказав влияние на развитие военного обмундирования не только Франции, но и всей Европы.
Ничего удивительного. сам король, обычно сдержанный в нарядах, любил таки в торжественные дни блеснуть широтой фантазии и роскошью. Вот только случаев таких было немного. Все изменилось при его сыне Людовике XIV, то есть Короле - Солнце, но об этом как-нибудь потом.
