Чтобы твой автомобиль был всегда на ходу и готов ко всему.
Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, рассказал все пункты, лайфхаки и правила подготовки автомобиля ко всем сезонам.
Каким внесезонным правилам по уходу за авто нужно следовать, чтобы машина была исправна.
Замена масла в двигателе не реже чем в 7,5 тысяч километров. Диагностика двигателя и ходовой части каждые 10 тысяч километров или 2 раза в год. Замена масла в АКПП и замена охлаждающей жидкости — раз в 40 тысяч километров или каждые три года. Замена тормозной жидкости — раз в 40 тысяч километров или каждые два года.
Как подготовить машину к зиме, на что обратить пристальное внимание.
Подготовка авто к зиме.
Шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки авто к зиме. Шины должны быть именно зимние! Шипованные или нет, не так важно, но именно зимние! Зачастую, в попытках сэкономить, автомобилисты используют так называемые всесезонные шины, но большинство специалистов сходятся во мнении, что всесезонных шин не бывает, и это не более чем маркетинговый ход. Всесезонные шины – это либо зимние, но с более твердым составом резины, либо более мягкие зимние. В итоге они летом ведут себя хуже летних, а зимой – намного хуже зимних. Причем менять нужно все 4-е колеса, а не два, как некоторые водители, тогда поведение авто на льду становится предсказуемым. Проще говоря, это как если человек наденет зимой на одну ногу зимний ботинок, а на другую кроссовок.
Аккумулятор — то, без чего машина не может завестись и нормально эксплуатироваться. Необходимо перед холодами, проверить уровень электролита и зарядить АКБ специальными зарядными устройствами. Проверьте АКБ на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены. Из-за грязи плохо пропускается ток и усиливается саморазрядный процесс. Что же касается окисления на клеммах, то они образуют большее сопротивление, из-за чего АКБ не может полноценно заряжаться. Лучше всего, конечно, посетить автосервис, где вам смогут на специальном оборудовании проверить параметры тока зарядки в электросети. Если этого не сделать, появится большой риск испортить новую батарею и избавиться от вполне исправного старого аккумулятора.
Правильно подобранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Большинство современных масел сейчас всесезонные, но при этом они имеют разную вязкость, она всегда указана на упаковке (например: 0W30,10W50) и вот первая цифра, как раз указывает на вязкость масла при отрицательной температуре, чем меньше эта цифра, тем более жидким масло остается на морозе, и тем легче будет запустить двигатель. Например, для Сибири зимой, рекомендуется масло с индексом 0W или 5W.
Даже если у Вас правильно подобрано масло и исправен АКБ, двигатель всё равно может не запуститься если его системы не обслужены. Работа ДВС – это процесс горения, а как известно горения не будет если нечему гореть, или нечем поджечь. Поэтому наиболее важно обслужить систему зажигания и топливную систему. Зимой двигатель начинает работать в более сложных условиях чем летом, и если при тёплой погоде изношенная свеча зажигания могла создать искру, то при морозе она откажет, и наоборот если забитая топливная форсунка не распыляет топливо как положено, то она зальет даже новые свечи. Поэтому важен именно комплексный подход к обслуживанию систем ДВС.
Необходимо проверить уровень и плотность антифриза. Плотность вы можете замерить спец.прибором - рефрактометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру может выдержать антифриз. Если плотность антифриза низкая, то его необходимо заменить, рекомендуется, чтобы плотность антифриза соответствовала температуре -35 и ниже. Замена тормозной жидкости рекомендуется каждые два года, поскольку она впитывает в себя влагу из атмосферы, соответственно зимой влага может замерзнуть, что приведет к ухудшению работы тормозной системы, а в запущенных случаях и к отказу тормозов. Если вы не знаете как давно менялась тормозная жидкость, то на большинстве СТО есть прибор, который может определить кол-во в ней влаги.
С наступлением первых заморозков, в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость, обычная вода попросту замерзнет. Убедитесь, что распылители не забиты и правильно отрегулированы.
Щетки желательно поменять на зимние, они отличаются от летних не только тем, что механизм закрыт в специальный резиновый кожух, но и составом резины дворника.
Если утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны, толстый войлок или специальные «Автоодеяла», главное чтобы материалы были НЕГОРЮЧИМИ! Утепление не должно касаться выпускного коллектора, цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера и не должно мешать иным подвижным частям. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.
При смене температуры (резкое похолодание, оттепель-мороз) или после мойки зимой, есть вероятность примерзания дверей и багажника к резиновым уплотнителям кузова, а также замерзанию замков дверей. Поэтому, в рамках подготовки автомобиля к зиме рекомендуется нанести на уплотнители специальную смазку из силикона (а затем — повторять процедуру примерно 2 раза в месяц в течение зимнего периода). То же самое касается и замков – заранее купите размораживатель и залейте его в замочную скважину.
Зимой изношенные части подвески подвергаются серьезным нагрузкам и не всегда проходят проверку на прочность, поэтому перед наступлением зимы не мешает заехать в автомобильный сервис и проверить элементы подвески. Устойчивость автомобиля на скорости очень важна и один неисправный элемент может привести к трагедии. Если выявлены изношенные элементы подвески их надо заменить.
Давайте поговорим о том, что делать зимой не нужно.
1. После запуска двигателя рекомендуется прогревать его три – четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке.
2. Даже если вы после длительной стоянки, поехали с прогретым двигателем (вебасто, автозапуск) не следует резко стартовать и тормозить, это плохо не только из-за скользкой дороги, но и по причине выхода из строя многих механизмов. Следует проехать около 1 км осторожно, на минимальных скоростях, это позволит прогреться маслу в КПП, редукторах, жидкости в амортизаторах и смазке в ШРУСах и ступицах.
3. Если у вас автомобиль с «механикой» не следует заводить его с включенным сцеплением. Следует выжать педаль сцепления, это облегчит запуск ДВС, и после минуты работы двигателя плавно отпустить педаль.
4. Не ставьте зимой автомобиль на ручник, если перед этим ехали по воде, мокрой каше из снега и воды или по глубокому снегу (снег на тормозных барабанах мог растаять и превратиться в воду). Вода замерзает и схватывает колодки ручника намертво, потом придется помучиться, чтобы снять автомобиль с ручника.
5. Не заправляетесь зимой на непроверенных, неизвестных заправках и не ездите, когда бензин в баке на нуле. Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Дело в том, что вследствие перепадов температур, переходных погодных условий на стенках бензобака появляется конденсат, это нормальное и распространенное явление, и чем больше бензина у вас в баке, тем меньше будет конденсата. К тому же полный бак поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.
6. Не нужно на морозе поливать замерзшую дверь кипятком из чайника, чтобы разморозить и открыть дверь. Перепады температуры приведут к нарушению лакокрасочного покрытия, а если кипяток попадет на стекло, то на морозе оно может лопнуть. Не открывайте примерзшее к уплотнителю опускное стекло, если вы видите, что вдоль уплотнителя стекла образовался лед. Вы сломаете стеклоподъемник, или у вас перегорит моторчик стеклоподъемника.
7. Чтобы избежать запотевания окон не включайте режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой наружный воздух позволит избежать конденсации. Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, усилит запотевание окон.
8. Не стоит использовать зимой для мойки автомобиля слишком горячей воды, это оказывает разрушительное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова. Разность температуры вызывает микроскопические повреждения незаметные для человеческого глаза, и через какое то время они проявятся в виде очагов коррозии.
Если после мойки нет возможности обработать уплотнители дверей и багажника силиконом, то просто оставьте двери и багажник открытыми на морозе на 10-15 минут, вода вымерзнет и вы избежите дальнейшего примерзания дверей.
9. При использовании автозапуска или при эксплуатации авто в режиме коротких поездок, не оставляйте его на длительные стоянки под наклоном в сторону передней части (нужно передом вверх). Из-за перепада температур, в выпускной системе, образуется конденсат, который замерзает. А так как самый узкий участок выхлопного тракта спереди, то при скоплении конденсата там, полное перемерзание происходит быстрее, и дальнейший запуск двигателя становится невозможен.
10. Следующий совет покажется смешным, но таких случаев за зиму сотни: не ставьте авто на стоянку рядом с мусорными баками! Грызунам, в первую очередь крысам, зимой становится нечего есть и проводка вашего авто выглядит для них очень аппетитной, к тому же ещё и тепло под капотом.
Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля. Поездка на такси обойдется вам дешевле!
Как подготовить машину к лету, на что обратить пристальное внимание.
Чтобы подготовить автомобиль к летнему сезону, необходимо провести полное ТО. Диагностика двигателя и устранение всех замечаний. Поверьте, если летом вы собрались в путешествие и через 500 км начнет «троить» двигатель, то радости Вам это не доставит. Обязательно проведите диагностику ходовой части и устраните все критические замечания.
Отдельно заострю внимание на тормозных колодках: если износ 50% и меньше – меняйте. Летом при движении по трассе и городу, колодки работают в режиме постоянного перегрева, и изнашиваются значительно быстрее, чем при обычной эксплуатации.
Советую поменять масло, даже если пробег на нём ещё «всего 5000 км». Обязательно возите с собой 1-2 литра масла про запас и на случай долива. Также стоит проверить остальные жидкости и при необходимости поменять и их. Налейте полный бачек стеклоомывателя.
Просто поменяйте щетки стеклоочистителя на новые и забудьте! Вы не представляете, на сколько сложно ехать в сумерках при моросящем дожде с плохо чистящими дворниками (а такая ситуация почти наверняка будет)
Обязательно! Проверить и отрегулировать сход-развал! Всё время подруливать авто, которое тянет, а через пару тысяч км обнаружить стертую до корда шину – такое себе удовольствие.
Раз уж заговорили про шины, то они должны быть все одного производителя, одинаково малоизношены. Давление в шинах: для города более комфортное, чуть ниже рекомендуемого максимального, а для трассы приближенное к максимальному.
Проверьте все (!) Световые приборы. Поменять сгоревшие лампы рекомендую парами. Не забудьте проверить и заправить кондиционер при необходимости.
Помните, что заправить кондиционер самостоятельно, не имея оборудования — невозможно. Даже те машины которые стоят вдоль дорог с табличкой «заправка кондиционера» имеют лишь минимальный набор для заправки, и в итоге делают эту услугу неправильно и не полностью. Тут рекомендую только обратится в сервис, который имеет все необходимое оборудование.
Небольшой совет насчет прогрева автомобиля летом. Летом прогревать автомобиль всё же рекомендуется, но в пределах 1-1,5 минут. Этого будет достаточно, чтобы масло разошлось по масляной системе, а прогревочные обороты двигателя снизились. Далее, рекомендуется прогревать автомобиль в движении, но без полной нагрузки (на небольших скоростях). И хотя в плюсовую температуру нет чрезмерного загустевания масла, опасного для мотора, всё же стоит помнить, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения, а также гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели, и остальные системы работающие от давления масла, начинают работать корректно только при рабочей температуре масла (около 100 гр.цельсия). Соответственно эксплуатировать авто в полную силу, лучше когда температура охлаждающей жидкости достигла рабочей зоны 80-90 градусов.
Что должно быть обязательно в автомобиле по-моему мнению:
Аптечка. Только укомплектуйте сами, в дополнение к тому, что есть в покупной. Как правило там всё крайне дешевое. И проверьте сроки годности лекарств.
Огнетушитель. Порошковый или углекислотный с объемом 2л для легковых машин. Обязательно трос, только не тот, что идет в наборах (а-ля 5 метров на 5 тонн), он подходит только для самоуспокоения и выгула небольших собак. Купите нормальный, проверенный трос, или на крайний случай такелажную стропу. Чем длиннее будет трос, тем лучше (8-10 метров, в общем без фанатизма). Поясню, про длину: когда вас на Фокусе тянет Крузак, то он вас почти не чувствует, и как правило едет 80-100км/ч, а вам на 5-метровом тросу в этот момент будет очень страшно.
Провода прикуривания даже летом, и при исправном АКБ, человеческий фактор никто не исключал, можно забыть выключить фары или всю ночь будет петь музыка. Не забудьте про светоотражающий жилет. В нем не так страшно (кого мы обманываем, всё равно страшно) будет менять пробитое колесо ночью на трассе. Проверьте свой домкрат, исправен ли он и способен ли поднять авто, для замены колеса (испытывайте на заднем), при малейшем сомнении – купите новый. Само собой насос или компрессор для подкачки шин.
Самое последнее и самый спорный пункт — инструмент. Моё мнение, если вы непрофессиональный автомеханик, то большой набор вам попросту не к чему, что вы им сделаете? Почти все современные авто, неремонтопригодные, вне СТО. Достаточно экстренного набора: Отвертки (плоская и крестовая), ключ на 10-12, пассатижи и баллонный ключ.
