Отчёт по следам авто-путешествия по Грузии на Toyota Land Cruiser и Pajero Sport.
Ссылки на последующие части: в конце рассказа
Вступление.
Позвольте представить участников нашего путешествия:
Первые строчки отчета самые сложные – вырвавшись из каменных джунглей и попав в дикую природу хочется позабыть обо всем на свете и наслаждаться обретенной свободой, благо отсутствие интернета в горах этому всячески способствует. Нет никакого смысла наполняться, если не можешь поделиться с другими - поэтому бессонными ночами рождаются тексты, с надеждой, что для кого-то они послужат вдохновением для приключений путешествий по зову Души.
Санкт-Петербург, пред-стартовая подготовка
Неумолимо приближается время старта, минуты начинают ускорятся так же стремительно быстро, как обороты двигателя на обгоне… Накануне вечером Надежда совершает ритуальный обряд технического осмотра своего Паджеро. Необходимое ТО было сделано мастером с золотыми руками Володей «Полукровкой», известного многим по форуму Land-Cruiser.RU и от него же было получено благословение на долгий путь, с обещанием удаленно поддержать нашу авантюру, в случае каких-нибудь проблем по дороге. На мой вопрос о готовности к поездке наших автомобилей, Володя, будучи владельцем Land Cruiser 80, уверенно заявил, что мы еще посмотрим, кто из вас дальше уедет, не смотря на разницу в возрасте… Это неоднозначное заявление заставило меня на минуту задуматься, но отступать было уже некуда, да и размышлять и расспрашивать о том, что он имел в виду не было времени. Я искренне понадеялся на то, что в моем случае все то, что могло отвалиться и рассыпаться уже это сделало в поездке по Карелии, а Надин Паджеро уже не раз её выручал в поездках по Кольскому полуострову, так что, как минимум, на Грузию запаса прочности нам должно было хватить.
Санкт-Петербург – Верхний Ларс ( ~ 2.600 км).
Наш старт был назначен на разное время – у Нади в Москве была запланирована деловая встреча и она выезжала вместе со своей верной подружкой, по кличке Тайга, из Питера в 5 утра, а мне в 10 часов предстояло заехать на мойку и нанести на автомобиль обереги и талисманы спонсоров и партнеров. С заправки Statoil я выдвинулся в сторону Москвы в 13:40, заправившись газом и бензином.
Одометр в очередной раз «наврал» текущий пробег моего Land Cruiser-а - 148.517 км. Я ему в очередной раз «поверил» и порадовался тому, какой у меня зрелый мальчик с «детским» пробегом, который в ближайшее время предстоит увеличить на 15-20 тысяч километров в путешествии по странам Средней Азии.
Встреча с Надей произошла через 9 часов после старта на стоянке-заправке «Трасса» на M4 «Дон», почти сразу после съезда с московского КАДа. Там мы благополучно и провели первую ночь нашего путешествия.
Забегая вперед хочется отметить, что я был приятно удивлен тем фактом, что весь маршрут из Санкт-Петербурга до Грузии был проделан на ГБО с расчетами по банковской карте. В Грузии возможность заправиться газом вызывала сомнения .
Итак, неспешно и без нарушений скоростного режима, и еще с одной ночевкой рядом с заправкой Газпром под Ростовом на Дону, мы добрались по М4 и Е50 до Владикавказа, а затем уже и пограничного перехода на Российско-Грузинской границе.
КПП Верхний Ларс (Россия) — КПП Степанцминда (Грузия).
Верхний ларс
Прохождение КПП на Российской границе, точнее стояние в очереди, заняло около 4,5 часов, из-за того, что многие «воспитанные» едут по встречной полосе и искренне убеждены, что «эээ брат, ничего страшного, я ведь один». Таких «один», возвращающихся на свою малую Родину раз в 50 больше стоящих в очереди и в какие-то мгновения дорога по 1 ряду в каждую сторону и занятая лентой фур и легковых авто, превращается в одностороннюю 4-х рядную магистраль, по которой робко просачивается автомобиль Полиции с включенной "люстрой".
Периодически, усилиями полиции удается приостановить «нескончаемый поток святых и праведных» и тогда общая очередь сдвигается на 2-3 корпуса вперед, но её тут же нагоняет очередной волна тех кому «надо и можно»…
Наблюдения за этой картиной начинают наводить на мысль развернуться, но потом становится даже интересно, благо нам спешить некуда, а вот всем остальным точно лучше запастись терпением, но ругаться точно не нужно все эти маневры происходят исключительно из соображений «а почему бы и нет?»
Мне понравился ответ одного пожилого грузина, который попытался втиснуться в очередь, когда ему подвернулась такая возможность:
- Извините, это нормально?
- А кто здесь может мне запретить так делать?
Гордая и свободолюбивая нация…
На входе в «бутылочку» (самое узкое место перед въездом на КПП), в которую лезут все кому не лень, начинается игра в смелых, в которую я с удовольствием включаюсь: моим партнером в игре за «место под солнцем» встал огромный и крутой Volkswagen Passat CC против моего миниатюрного Land Cruiser 100, украшенным "тяжёлым" обвесом . Победила дружба, но решающим стал вопрос к владельцу это монстра от Volkswagen о наличии у него страховки по КАСКО и времени познакомиться со мной, с целью дать интервью для российских СМИ, пока будем ждать аварийных комиссаров…
То ли времени у них не было или страховки… или просто не нужна была популярность, но по факту они сначала пропустили нас, а затем на всякий случай и еще несколько машин, следующих следом. Тем не менее, границу проходили почти одновременно и уже в очереди улыбались друг другу, никакой злости и искреннее дружелюбие. Иногда обереги в виде удостоверения PRESSA под лобовым стеклом действительно выполняют свои функции.
Технически, прохождение КПП нашей и Грузинской границы, заняло чуть больше часа, с учетом времени ожидания в очереди на Грузинской стороне. Что примечательно, так это тот факт, что все те, кто вел себя буйно на территории России, тут же становились законопослушными гражданами при прохождении КПП Грузии. На российском КПП девушка меня спросила первый ли раз в Грузию и на ответ, что первый – двусмысленно ухмыльнулась, а на грузинском на мой ответ о цели поездки – покататься по горам, по секрету сообщили, что снег уже сошел и я зря везу лыжи, видимо увидев мой автомобильный бокс на крыше, правда который так и не стали досматривать… Забегая вперед скажу – они нас обманули – снег мы нашли и более того, на одном из перевалов он стал причиной того, что нас развернули, так что если бы лыжи были, то покататься мы бы еще успели. А у Нади даже не спросили документы на Тайгу, но это и не удивительно – она привлекает внимание и отвлекает от своих дел абсолютно всех. Вот такая мохнатая девочка)
В итоге общее время прохождения границы заняло ~ 6 часов, что совсем не плохо, на границе с Финляндией можно провести и больше времени. В отчётах авто-путешественников встречаются истории прохождения границы с Грузией и в несколько дней. Пока мы стояли в очереди, мимо нас в сторону Грузии проехали несколько групп мотоциклистов - им разрешено границу проходить без очереди.
Военно-Грузинская дорога - историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км.
Около 23 часов мы наконец въехали на территорию Грузии и …. попали ночью на Военно-Грузинскую дорогу…
Ночь, улица, фонарь, аптека…. Из всего этого на дороге была только ночь, и обменник в первом же населенном пункте, где Надя поменяла рубли на лари.
Ужасно разбитая дорога, отсутствие указателей, непонятные тоннели, которые где-то проезжаются, а где-то объезжаются и прОпасть, в которую заглядывать совсем не хочется - все это постепенно привело к тому, что за Надей началась собирать пробка.
Температура за бортом +4 градуса, в фарах периодически попадается белый песок (?), который, если всё же приглядеться, превращается в снег и в понимание того, что если есть снег, то возможно где-то будет лёд и высоко, и дорога без бордюров… Через некоторое время Надежда предлагает остановиться на ночевку прямо на трассе, объясняя это тем что она еще не готова к такому экстриму.
Выбрав подходящее место в виде площадки для строительной техники в районе Gubauri , мы поставили машины так, чтобы российские номера не читались с дороги и уснули сном младенцев, получивших долгожданную конфету, еще даже не догадываясь о том что нас ждет утром...
Раннее утро нас встретило белоснежными вершинами близлежащих гор и уже в предвкушении впечатлений хотелось нестись во всю прыть по этим невероятным ниточкам серпантинов. Не знаю как у остальных, а я испытываю щенячий восторг от езды по горным серпантинам под музыку группы Muse.
Наслаждаясь от впечатлений и предвкушения бесконечности этого удовольствия уже через совсем короткое время начинаешь задумываться о том, что знаменитую Trollstigen (Лестница троллей) в Норвегии строили скорее всего тролли, побывавшие в Грузии, под впечатлением от увиденного здесь …
Вместе с красотами вершин, по-пути, стали попадаться останки древних крепостей и за одним из поворотов стояла Крепость Ананури , которую мы решили посетить.
Справившись с первым шоком от великолепных видов, открывающихся с укреплений, мы начали задумываться о том куда же ехать дальше. В Питере ни у меня, ни у Нади не было времени заняться детальной проработкой маршрута, а я обычно езжу по-наитию – куда глаза глядят и куда направит Вселенная.
Небольшое отступление – из нашей маленькой команды меня действительно поразила Тайга, которая первое время великолепно переносила езду по серпантинам, ведь ради справедливости стоит отметить, что не все дороги Грузии покрыты асфальтом, а некоторые и вообще имеют лишь первичные половые признаки дорог общего пользования в виде не прилично торчащих дорожных знаков. Правда и терпению Тайги на третий день пришел конец - она перестала сама запрыгивать в авто. Вполне возможно что и ей настолько понравилось новые запахи и впечатления от природы вокруг, что с каждым разом уговоры становились более продолжительными, а её нежелание залезать в Паджерика более выраженным.
«Правильные» ошибки навигации.
По предложению Нади, мы решили выдвинуться в сторону поселения Гори, где побывали в старой крепости Горис цихе в центре города, поплутав немного по его узким улочкам.
Во время прогулки по крепости нам "пришла" следующая достопримечательность – древний город Уплисцихе и мы направились в его сторону.
Этот пещерный город - один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе расположен в 12 км к востоку от Гори. Город был основан в конце II - в начале I тыс. до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке.
Пару ящерок из Уплисцихе нашептали нам следующий пункт нашего назначения - Вардзиа ( Vardzia). В этот момент навигационная программа Maps.me показала себя во всей красе. Программа строит маршрут по любой доступной дороге, но в нашем случае это оказалось и к лучшему. Именно благодаря ей мы забрались на одну из вершин, на закате. Мне не терпелось ехать дальше, но Надя категорически отказалась это делать ночью. Спорить не хотелось, виды вокруг завораживали и горный воздух наполняя легкие, разносил по крови состоянии эйфории и оторванности от всех земных забот. Здесь так здесь...
Солнце садилось быстрее, чем мы соображали о том, как разбить лагерь... Это был наш первый закат в горах Грузии и пропускать его совсем не хотелось.
Утром я начал тренироваться ставить палатку Tentipi, а Надя пошла разведывать вместе с Тайгой путь для отступления вперед, но её ужас пути вниз по глинистой дороге, был развеян пыхтящей, но ползущей вверх, мимо нашего лагеря, самых отважных покорителей горных вершин … на пятой моделью жигулей вишневого цвета и стертой резине на дисках разного диаметра. Увидев это, мы перестали разматывать трос лебедки для страховки и сняли цепи противоскольжения с 33 ” колес и еще раз поспорили с Тайгой о порядке установки палатки и сняли великолепный 42" диагональный вид из нее.
Затем, собрав и палатку и Тайгу, мы спокойно съехали вниз, направившись к намеченной цели. Единственной преградой на нашем пути была эта милая хрюшка, которая забрала под себя всю "непреодолимую" грязь в округе, которую так испугалась Надя,
Навигатор продолжал уверенно вести вперед и уже через несколько километров он привел нас в поселение Vardzia, но это было совсем не та местность к которой мы стремились – оказывается в Грузии есть еще одна Vardzia, только расстояние между ними около 200 км…
Но разве это повод грустить? Тем более, что столь эмоциональное преодоление той вершины Надей и последующие виды на закате помогли простить любую ошибку навигационной программе, да и была ли это ошибка? Или все же начинает работать столь любимое мною наитие?
Приняв во внимание особенности навигационной программы, я уже всем сердцем полюбил её. Программа Maps.me обещала сделать поездку не банальной, а в купе с проходимостью Land Cruiser и моей любовью к приключениям – процесс обещал быть даже захватывающим.
Вардзиа и каньон Мтквари .
Чем дальше мы передвигались по Грузии, тем больше и больше меня удивляла эта страна разнообразием природных пейзажей. Горы менялись холмами, ручейки собирались в бурные потоки и реки, а затем растекались по долинам и вновь исчезали в ущельях, чтобы за очередным поворотом обрушиться горным водопадом или источником чистейшей воды.
Горные дороги Грузии, как мне показалось, повторяют все изгибы рек, вдоль которых они проложены, своими плавными изгибами убаюкивая путника и порой кажется, что чуть сбросив скорость ты начинаешь качаться словно в колыбели…. Это ощущение спокойствия продолжается даже при движении по ущельям, когда с одной стороны пропасть, а другой скалы, с готовыми обрушиться в любой момент камнями. Единственным спасением от того, чтобы не заснуть - плохое состояние дорог и кочки с ямками, которые периодически взбадривают, проверяя подвеску на прочность. Так что, может, такие дороги и к лучшему. Но все эти танцы на краю пропасти прекращаются в один миг, когда перед глазами открываются неведомые ландшафты долины реки Кура (Мтквари) и окрестностей Вардзиа.
Для меня эта долина реки стало местом, которое нужно рекомендовать всем, кто планирует посетить Южную Грузию. И дело даже не в уникальном пещерном монастырском комплексе, а именно в самом месте, выбранном для его строительства.
Подъехав к домикам на берегу реки, прямо напротив монастыря мы узнали что и эта земля тоже относится к действующему мужскому монастырю, но нам разрешили остаться, поставить палатку и предложили приготовить ужин.
Оказывается, что это место как раз для гостей монастыря и здесь есть кафе, гостевой домик и даже сероводородный источник с водой из скважины глубиной в 550 метров, наполненная минералами половины таблицы Менделеева. Лично для меня это было удивительно – искупаться под струями горячей воды, согретой в недрах земли. О том, кто и почему её там нагревает, думать не хотелось и немного успокаивал тот факт, что монахи из монастыря так же принимают здесь омовения – так что мои мысли о природе жара, это всего лишь плод фантазии… Перед посещением горячего источника я установил палатку прямо на берегу реки и нам принесли ужин.
Утром, едва мы проснулись, гостеприимные хозяева стоянки, принесли нам горячие хачапури.
После завтрака с видом на панораму Вардзиа, собрав палатку мы отправились в более скромный пещерный комплекс - Vanis Kvabebi
Комплекс расположен на том же берегу, где мы и ночевали и в котором в настоящее время живут всего два монаха: наставник и послушник.
Преодолев часть маршрута на автомобилях, мы их оставили на съезде у дороги.
Восхождение к самой высокой точке лежало через связанные между собой пещеры, порой с очень узкими проходами и с открытыми площадками без ограждений. Но начинаешь осознавать что путь стоил того, чтобы его преодолеть, когда видишь, как под твоими ногами сначала парит ястреб, а затем чуть в дали и немного ниже пролетает вертолет, а ты смотришь на них сверху вниз.
Придумать место лучше чем это, для уединения, не возможно.
Перевалы .
Приняв решение о том, что следующая точка нашего маршрута будет находиться на побережье Черного Моря, мы выдвинулись по дороге через Кутаиси до Поти и маршрут предложенный Maps.me должен был пролегать через Национальный парк Боржоми-Харагаули.
Едва достигнув въезд в парк, мы были остановлены по причине закрытия перевала, снег еще не сошел и местами мы не смогли бы проехать даже на наших машинах, а жаль – парк Боржоми обещал удивить своей природой, но видимо сделает это уже в следующий раз. А мы развернувшись и проделав небольшой путь назад отправились через Хуло в Батуми, наслаждаясь видами Аджарии ...
Преодолев небольшие водопады, мы уже почти отправились дальше, но великолепие развернувшегося перед нами альпийского луга на закате заставило меня срочно разворачивать палатку - такую красоту без остановки проехать невозможно.
"Наигравшись" с палаткой и солнцем, мы отправились дальше в путь уже в сумерках.
Не проехав и 10 км, мы решили вернуться обратно на луг, а уже утром отправиться дальше, чтобы не пропустить великолепные виды вокруг в темноте.
Следующий день был посвящен спуску с перевала в Батуми и поиск места для ночлега с «вай-вай» - всё же иногда нужно выходить на связь. Ночлег и уверенный "вай-вай" мы нашли в Кобулети.
Примечания о мирском:
Следует учесть, что чем выше забираетесь в горные районы, тем меньше вероятность рассчитаться российскими банковскими картами. Хотя, как показала практика, если есть терминал оплаты и если вы сможете его хозяина уговорить попробовать, то платеж может и пройти к общему изумлению. Эту же особенность следует учесть и при расчетах в ресторанах и кафе – скорее всего вас любезно попросят заплатить наличными, так что заранее позаботьтесь об обмене или съеме в банкоматах в крупных городах. Мне это удалось совершить совершенно спокойно уже в Батуми, а карточку принял терминал одного из придорожных ресторанов где-то в горах и на заправке топливом на трассе. Впрочем, первую заправку газом я оплатил и вовсе рублями.
Ну и напоследок о еде – я давно хотел попробовать хачапури по-аджарски и наконец-то сделал это, так что рекомендую всей душой – очень ням-ням, особенно под домашнее белое вино. Поверьте - вкусно так же, как выглядит)
Мы провели 48 коротких часов в курортном городке Кобулети (Аджария, Грузия) на берегу Черного Моря за подготовкой этих материалов к публикации. Одно успокаивало - все два дня, практически не прекращаясь поливал дождь и только на утро, в день нашего отъезда, появилось солнышко.
Из программы, составленной Надей нам предстояло посетить еще два уникальных места: первое - одно из самых высокогорных постоянных поселений в Европе и затем - древнюю крепость Греми в Кахетии.
Время в пути в Грузии не возможно просчитать заранее. Вроде только вновь начинаешь привыкать к равномерным и плавным поворотам в долинах, как чуть зазевавшись, вылетаешь на серпантин.
Пространство вокруг, проснувшись от скрипа тормозов начинает монотонно напевать на грузинском языке слова из песни А.Макаревича:
"Вот.. новый поворот и мотор ревет... что он нам несет?...".
А я, иногда, увлекаюсь пейзажами на столько, что лишь спустя только некоторое время вспоминаю о том, что надо подождать Надю.
Во время всей нашей поездки мы так и шли - я на приличном расстоянии впереди, а Надя, оберегая Тайгу, авто и свои нервы, на почтительном расстоянии сзади. Порой расстояние было на столько почтительным, что я начинал переживать о том, что все ли у них в порядке и даже несколько раз возвращался за ними или останавливался и ждал. Именно благодаря такому ритму мне удавалось сохранить в камере всю эту красоту.
На одной из таких остановок, я прошелся взглядом по маршруту в Maps.Me и нарвался на смотровую площадку на дамбе Ингури (Inguri Dam).
На подъезде к дамбе очень крутой серпантин с грунтовой дорогой и постом/будкой внизу у его начала. Шлагбаум был открыт, охранник спрятался от моросящего дождя в будке и я его заметил уже только тогда, когда пролетел не останавливаясь первый пролет серпантина, а когда мы поднялись наверх нас уже ждали полицейские ...
Мне всё же нравится путешествовать по стране, где хоть один из пяти, но говорит по-русски, ну если не говорит, то хотя бы понимает, но если не понимает, то хотя бы делает вид что понимает и кивает в ответ.
Немного обалдев от нашей наглости они растерялись, а у меня оставался всего один шанс взять приступом эту крепость.
Отступать уже было некуда и нужно было либо, согласившись с тем, что мы нарушители всё что можно было, вероломно проникнув на стратегический объект, готовы покаяться и получить заслуженное наказания теперь уже самим кивая в ответ, либо идти напролом ...
Конечно я выбрал второе и как только понял, что русский здесь понимают с трудом и не все, я использовал наш последний шанс и включил не убиваемое:
"Привет! Я - журналист-пресса-фотограф, хочу написать статью про вашего красивого мальчика ... "
... далее идет размашистое, с использованием рук, описание грандиозности того, что именно вы хотите сфотографировать и сколько тысяч километров, только ради этого вы сюда ехали...
- в 50% случаев вам разрешают, но только быстро, чтобы начальство не видело
- еще в 30%, вас просят показать удостоверение (может подойти и бейдж с аккредитацией, распечатанный заранее дома на цветном принтере и закатанный в пластик) - вас тоже попустят и может быть даже покажут больше, чем вы ожидали
- еще 15% начинают созваниваться с начальством и зачастую на тех скорее действует само слово журналист и вас пропускают
- и только в 4% случаев вам откажут не боясь международного скандала
- 0,99 % оставим на то, что Вас упекут за решётку до выяснения обстоятельств
- 0,01 % растреляют при попытке к бегству
И ни в коем случае не называйте себя "туристом или путешественником".
Туристы в закрытые места ходят группами и по расписанию - это знают все, а путешественник может повторить история господина Кука.
Даже если у вас нет с собой ценностей, то вы сами по себе можете представлять интерес в живом весе, ну или как средство мены на что-то более ценное, раз вы один и за вами никто не присматривает. Ведь за время вашего путешествия на мировой арене могли произойти события, которые предполагают обмен пленными или шпионами, а вы не в курсе... или совсем прозаично: в соседней деревни, за одного битого - пять не битых дают.
В нашем случае я предпочёл 15% вариант, и после множества разговоров по рации и по телефонам на нас двоих нам выделили 3(!) человека сопровождения с автоматами и разрешили сфотографировать все что будет интересно. Хотя вполне возможно что мы, замученные дорогой, никакого интереса вообще не представляли, и к тому же нужно отдать должное грузинскому гостеприимству. В подтверждении этой версии нам даже разрешили проехать по дамбе на более высокую точку съемки, расположенную на другом берегу и покинуть стратегический объект через другой въезд, сократив путь.
Дамба действительно впечатляла. Весь объем скопленной на водохранилище Джвари Энгри воды страшно даже представить...
Поблагодарив сопровождающих за предоставленную возможность, мы отправились в дальнейший путь.
Смеркалось... повороты стали круче, нависающие скалы и остатки от предыдущих камнепадов, попадающиеся на дороге казались в свете фар все крупнее, а пропасти справа и слева все бездоннее... Надю приходилось ждать все чаще и чаще и в конце концов я услышал традиционное - я дальше не поеду. Спорить не было никакого смысла и увидев в свете фар небольшой водопад с более-менее приличной площадкой 6 на 8 метра, мы приткнулись на ночь прямо на обочине дороги... А спится в горах, хочу вам сказать, просто замечательно...
Уже утром, осмотревшись вокруг, сфотографировали машинки на фоне облаков, попили кофе и поехали дальше. Впереди нас ждали невероятные серпантины, умопомрачительные ущелья и обед на высоте в 2200 метров от уровня моря в селе Ушгули.
Местиа и Ушгули (Верхняя Сванентия)
Как выяснилось позже, до поселения Местиа мы не доехали совсем чуть-чуть перед остановкой на ночь, но возможно это было и правильно. Оно у меня вызвало двоякое чувство.
С одной стороны это действительно населенный исторический памятник, но ситуация с ним и бедность вокруг может в скором времени разрушить остатки уникального наследия, с другой стороны возможно в этом и есть его ценность - место вне времени и пространства, где переплетаются все эпохи и технологии...
Доехав до Ушгули, нам осталось подняться всего на один подъем в самом поселке, когда путь через мост был перегорожен трактором и джипом, компания вокруг техники явно не собиралась расходиться, а хозяин авто попросил всего одну секунду.
Постояв некоторое время на дороге я начал было пытаться объехать затор, но тут же был остановлен, и практически насильно вытащен из-за машины для того, чтобы быть поздравленным с днем св. Георгия, и угощенным чачей, налитой в рог прямо из крана, торчащего над бардачком в салоне машине.
Затейник-хозяин авто вывел шланг и кран от бачка омывателя стекол в салон, а бачок заправил чачей. Желающих "посмотреть" и испытать как работает такое устройство, выстроилась целая очередь и он уверял, что если вдруг закончиться топливо, то запросто может поехать и на чаче. Рог для пития был не большой и поэтому проверяли работу механизма все по несколько раз... через 15, 20 или 30 минут обещанная секунда прошла. Все завели свои машины и медленно, но уверенно, мы поднялись по скользкому склону еще на несколько десятков метров, в поисках места для обеда...
На верху к нам подошла 80-летняя грузинка и предложила пообедать у нее в гест-хаузе, со словами у меня все есть... и чай и суп и лаваш, всего 2 минуты и все будет готово...
Я не смог отказать пожилой женщине, хотя уже хорошо понимал, что значит "всё есть и всего 2 минуты" - согласился на её предложение. Кстати, в этом селении есть еще только одна жительница старше нашей хозяйки - ей 92 года. Мне очень хотелось снять про них материал, но когда познакомился с их бытом решил, что не стоит... Нам приготовили лаваш и хачапури в буржуйке и разогрели суп, приготовленный ранее. За приемом пищи нам рассказали, что их семья живет здесь с самого рождения и уже не одно поколение. Сейчас здесь живет в семье жена, муж и два взрослых сына. Все хозяйство это скотина во дворе - 3 бычка. 6 месяцев в году на перевалах лежит снег и дороги к ним закрыты, а летом нормальные дороги есть только до Местиа, но правительство обещало добраться и до них. Основной доход - это туристы, сумевшие пробиться по этим дорогам и которые селятся в гест-хаузе.
Фотографировать этих милых людей и именно их дом я не стал, дома все примерно на один вид, хоть и уверен, что в каждом из них своя уникальная история и надежда на светлое будущее, ибо без надежды там не выжить - ведь иногда и "ноль" может быть началом отсчёта...
Поблагодарив за еду, мы купили горячий лаваш с собой и отправились в обратную дорогу, которая обещала быть на столько же сложной, на сколько и интересной, ведь большую её часть мы преодолели до этого ночью и теперь могли насладиться ей при дневном свете.
Ну и загадка для внимательных - на одной из двух фото ниже "спрятался" наш джип... - сможете его найти? А если нашли, то сможете оценить и масштабы)))
Тбилиси и крепость Греми.
Приняв во внимание то, что дальше Наде подходило время возвращаться в Питер и она захотела перед отъездом посмотреть Тбилиси. Мы вышли на трассу, я включил СитиГид, в котором проложены основные дороги Грузии, и мы быстро и скучно благополучно, по автомагистралям, добрались до Тбилиси.
Тбилиси, по мне, как и любой другой крупный город, заслуживает, чтобы ему посвятили время. Не возможно проникнуться духом таких городов ни за день, ни за неделю - можно только прикоснуться, вдохнуть и задержав дыхание надеяться на следующую встречу. Возможно когда-нибудь я обязательно сюда вернусь, а тогда мне не хотелось случайного знакомства... Перекусив в центре города, пробежав лишь по-окраине старого Тбилиси и едва сделав несколько фото, по просьбе Нади - мы отправились посмотреть крепость Греми. Наде уже утром следующего дня было необходимо покинуть Грузию, чтобы успеть в Санкт-Петербург к концу отпуска. Как было не грустно покидать Тбилиси, но первое знакомство - иногда хороший повод вступить в серьезные отношения...
В тот вечер сказки продолжались: когда по-рации, я в третий раз услышал вопрос "мы уже приехали?" - за очередным поворотом, одновременно вместе с вопросом, появилась крепость и лошадка...
Как-то очень давно, один мой знакомый-дальнобойщик говорил: если по дороге, за одним из поворотов, увидишь голую женщину на лошади - срочно просыпайся и останавливайся на ночевку...
Искать женщину в поле я не стал, но на всякий случай, добравшись до своей цели, мы решили остановиться ночевать прямо на парковке у крепости... Это было ошибкой - пол ночи туда приезжали машины с шумной молодёжью и ночь выдалась беспокойной.
На следующее утро, Надя, из-за бессонной ночи, проснулась позже обычного и едва выпив кофе понеслась в сторону границы с Россией. Я же, заглянул в крепость - направился в сторону границы с Азербайджаном.
Путешествие по Грузии закончилось, оставив самые лучшие воспоминания о невероятной красоте Природы Грузии и её людях. А мои приключения по Азии только начинались. Впереди был не менее интересный одиночный путь через страны Средней Азии - на Памирский тракт, который, в итоге, закончился на Чуйском тракте Горного Алтая.
Читать предисторию:
Читать далее:
Уже совсем скоро новые приключения и истории - присоединяйтесь:
#путешествия по зову души #странашамания #путешествие #авто #грузия #путешествия
Мы искренне надеемся на обратную связь - подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии или замечания, давайте советы, делитесь собственным опытом и рекомендациями, присоединяйтесь к нашим Путешествиям по зову Души!
