Дорога от Канибадам до Исфары пролегает по неглубокому, но живописному ущелью впадающей в Сырдарью (вернее, впадавшую до постройки оросительных каналов) горной реки Исфаринки, образующей своеобразный стержень Западной Ферганы:
На скалах - змеевики и нефтяные вышки.
Посёлочек (4,1 тыс. жителей) в ущелье имеет звучное название Нефтеабад:
В Российской империи и раннем СССР Ферганская долина была главным нефтяным районом после Кавказа. Выходы нефти были описаны русскими исследователями новопокорённого Кокандского ханства ещё в 1872 году, а в 1900-04 годах заработал первый промышленный нефтепромысел Чимион между нынешними Ферганой и Андижаном. Промыслами Восточной Ферганы с 1907 года владели Нобели, а в Западной Фергане в 1908 году промышленники объединились в "Среднеазиатское нефтяное товарищество" (САНТО), для которого Канибадам стал главной перевалочной базой. Ну а Нефтеабад - промысел уже чисто советский, основанный в 1934 году, когда старые Галицкие нефтепромыслы были ещё за границей, освоение месторождений Поволжья только начиналось, а о богатствах Западной Сибири лишь строились гипотезы.
В Фергане работает огромный нефтеперерабатывающий завод, а одинокие ржавеющие вышки и "качалки" я видел в разных частях Ферганистана, причём не в самой Долине, а исключительно по предгорьям - под Андижаном, здесь или в урановом Майлуу-Суу. Облик их, как и на Галицких нефтеропыслах, в основном печален - некогда процветавший, а ныне глубоко второстепенный нефтяной район, пытающийся выжать хоть что-нибудь из почти исчерпанных горизонтов.
А за Нефтеабадом горы вновь отступают, открывая небольшой оазис, который я бы назвал Малой Ферганской долиной. На самом деле само название Исфара восходит к согдийскому Фархбаш - Благодатное место: здешний климат считается чуть ли не самым комфортным для человека во всей Средней Азии. На весь Таджикистан Исфаринская долина славится своими садами, а потому и на въезде в город Исфару (46 тыс. жителей) встречает... ну вы наверное поняли, что это персик?
Персик стоит на кольце, за кольцом - базар с живописным чортаком (4-сторонняя арка) и возможно даже не новодельной мечетью посреди павильонов:
Вглубь базара мы не заходили, но он и снаружи порождает колоритные сюжеты:
Хотя нам было жарко, местные уже явно мёрзли, и Исфара запомнился мне обилием прохожих в толстых зимних чапанах:
И хотя маршрутка завезла нас на автовокзал чуть дальше этого кольца, мы вернулись сюда специально - чтобы рассмотреть поближе чайхану "Ориён", хорошо заметную слева на первом кадре с въездным персиком. Построенная в советское время, скорее всего в 1977 году, когда Исфара восстанавливалась после землетрясения, чайхана поражает своей резьбой колонн и росписью айванов, вполне достойной старинных мечетей и медресе Ура-Тюбе или Коканда.
Такие вот чайханы с роскошным национальным убранством - вообще архитектурная фишка Таджикистана: не имея такого обилия древностей, как Узбекистан, выделившийся в отдельную республику Таджикистан словно пытался догнать и перегнать соседа. Но даже с улицы мне было ясно, что исфаринский "Ориён" - явно лучший образец своего жанра:
Симпатичные горничные на крыльце поздоровались с нами, и тут из дверей вышел (видимо, покурить) один из посетителей, долговязый, седой и явно уважаемый человек. Заметив двух иностранцев, тем более русских иностранцев, он стал зазывать нас внутрь, и мы, конечно же, не стали отказываться от приглашения.
Внутри, однако, мы даже не сразу заметили, что наш проводник и ещё какие-то люди препираются с охранником:
Нам было не до того, мы фотографировали расписные потолки:
Охранник, кое-как отвязавшись от тех людей, подошёл к нам и сказал, что тут снимать запрещено. Мы, извинившись, вышли, и уже хотели было идти на пятак искать маршрутку дальше, как перед чайханой остановилась солидная по здешним меркам машина, и из неё вышел невысокий щуплый паренёк с улыбчивым лицом и острым взглядом "не стой у меня на пути!". Седой таджик, который зазвал нас в чайхану, тут же подбежал к нему и обратился по-русски: "Тут гости приехали, а их ооочень некрасиво встречают!". Паренёк с машины усмехнулся, и жестом пригласил нас внутрь, пояснив - "Я здесь хозяин!".
Самое красивое убранство "Ориёна" оказалось не снаружи и даже не в открытом Исфаринке дворике, а в залах. Конечно, не приёмная Кокандского хана, но вполне на уровне других помещений Ханского дворца:
Не припомню, видел ли я где-то ещё в Средней Азии такие вот радуги на потолках:
Строители чайханы не поскупились даже на оформление коридоров:
А здесь и не чайхана, а скорее какое-то подобие конференц-зала:
Как я понимаю, чайхана действует, и будь у нас больше времени - мы вполне могли бы в ней пообедать, но как часто бывает в Средней Азии, утолять голод лучше в уличных забегаловках, а "Ориён" готовился к вечернему празднованию очередной свадьбы явно уважаемых людей:
В общем, я бы сказал, что "Ориён" - одно из красивейших зданий всего Таджикистана и главная достопримечательность Исфары. Хозяева чайханы, главный - слева:
К мелкой и порожистой Исфаринке город обращён задворками да не столь пафосными заведениями общепита входами на окрестные улицы:
В 1932 году в Исфару через Нефтеабад пришла железная дорога, в 1947 рядом был построен горно-химический комбинат, в 1952 Исфара получила статус города, а нынешний облик обрела в 1977-м, когда отстроилась после землетрясения. В этом здании на верхнем этаже банк, и несмотря на огромную очередь, нас как дорогих гостей пропустили вперёд поменять немного денег.
В трёх сотнях метрах от "Ориёна", по другую сторону базара с ещё одной внушительной чайханой "Ором" (видна справа за машиной с тюками) - местный автовокзал, с которого по крупным сёлам отправляются не только коллективные такси, но и полноценные маршрутки с расписанием. С пятака напротив можно уехать в Киргизию:
Здесь же пара советских монументов - слева увековечены герои Великой Отечественной, справа - местный революционер Мубораккадам, или Ахмадхан Саидхонов. Последний ещё подростком спустился в Долину с Памира, работал батраком, а при Советах стал командиром своеобразного ферганского "прото-ОМОНа" - высокомобильного конного отряда милиции, выступавшего то в одно, то в другое село бить басмачей, в схватке с которыми Мубораккадам и погиб в 1927 году.
Но хотя Исфара считается советским, да при том индустриальным городом (и на карте крупный завод действительно виден в нескольких километрах западнее), никаких признаков тяжёлой индустрии в исфаринском пейзаже и воздухе мы не заметили.
Зато предместья Исфары - старые кишлаки с колоритными глиняными домами:
С востока к Исфаре вплотную примыкает фактически ставший её районом крупный кишлак Навгилем, в центре которого сохранилась мечеть Намазгох 1580-х годов постройки, к улице обращённая новодельным порталом:
Типично ферганская композиция с минаретом в центре двора:
Портал мечети, под которой стягивался на службу народ в халатах поверх пиджаков и чёрно-белых тюбетейках:
Внешняя, то есть задняя сторона мечети:
За забором и быстрым арыком - кладбище:
По соседству, на главной улице Навгилема - мозаичный воинский памятник:
А напротив - ещё одно явно советское здание с резными колоннами и расписными потолками айванов:
Это не чайхана, а музей Лутфуллы Бузургзода, таджикского писателя и учёного, судя по датам жизни (1909-43) погибшего на столь далёкой отсюда войне:
А вот ещё нечто с куполом у дороги на Баткен (даже эту крошечную долину при Советах умудрились разрезать границей). Сюда мы приехали на попутке холодным утром, и рядом с этим зданием старушка продавала потрясающе вкусные и невероятно дешёвые (то ли сомони, то ли пол-сомони - в общем, несколько рублей) пирожки.
А эти сталинки, явно построенные в 1950-х годах для работников горно-химического комбината и пережившие землетрясение - где-то у дороги на юг, вверх по течению Исфаринки:
