Приветствую всех, кто читает эту "статью", кавычки потому что это громко сказано. Ну что же, сегодня я буду писать о покупке автомобиля на вторичном рынке. В настоящее время этот рынок быстро развивается, т.к. парк автомобилей постоянно увеличивается и многие покупая новые автомобили, естественно продают старые. Сейчас ситуация с автомобилями похожа на ситуацию с мобильными телефонами, часто используя их 2-3 года, просто меняют на новые. Поэтому продажу вторичных автомобилей хотят начать даже официальные дилеры, т.к. это очень большой и лакомый кусок рынка. Естественно покупая подержанный автомобиль, куда больше вероятность купить проблемный, чем когда покупаешь новый. Самый лучший способ покупки подержанного автомобиля, это покупка у своего хорошего друга или знакомого. Здесь купить проблемный автомобиль вероятна менее всего, хотя и не исключена (знакомые и друзья тоже бывают разные). Так как бывший владелец не будет скручивать пробег, расскажет все о обслуживании автомобиля и была ли она в аварии. Даже в автосалонах эта вероятность намного больше, т.к. если уж с новыми они иногда "химичат", что же говорить про подержанные. Никогда не соглашайтесь ехать на диагностику автомобиля, если ее вам предложит продавец. Есть вероятность сговора, всегда лучше иметь для этого "своего" специалиста. Хочу особо отметить следующее, что автомобили спроектированные в 2000-х годах, уступают по надежности автомобилям спроектированным в 90-е. К сожалению маркетинг заставляет фирмы выпускать все менее надежные автомобили, т.к. если они будут по надежности такие же, то кто будет покупать новые? Если ранее пробег двигателя автомобиля в 400 и даже 800 т.км был нормой, то сейчас это 200-300 т.км. Сейчас лучше покупать автомобиль 3-х - 5-ти летний с пробегом не более 100.000 км. Как ни странно, еще не умерла практика привоза автомобилей из-за границы в виде запчастей или даже как металлом. Это делается для того, чтобы сэкономить на растаможивании. Автомобиль разрезают пополам, разбирают и провозят, потом сваривают в каких-то непонятных сервисах и продают. Правда все это в основном относится к дорогим автомобилям высокого класса, так как на них таким образом можно много "заработать" при перепродаже. Никто это не будет делать с автомобилями класса А,В,С, и даже D. Сами понимаете, что будет с этим автомобилем при серьезном ДТП, его просто разорвет на части с соответствующими последствиями для людей в нем. Теперь о процессе покупки. Что самое дорогое в автомобиле и самое дорогое в ремонте, конечно кузов. С этого и нужно начинать. При покупке нужно обязательно иметь толщиномер для измерения лакокрасочного покрытия. Посмотрите визуально общее состояние лакокрасочного покрытия, у каждой модели имеются свои слабые места коррозионной стойкости кузова. Это зависит от конструкции и других факторов. Поэтому найдите информацию в интернете о модели, часто это можно прочитать в отзывах владельцев или обзорах. Именно на них и нужно обратить особое внимание. Внимательно просмотрите все места сварных швов. Там где есть подозрение на перекраску замерьте толщину покрытия. Поднимите все коврики и посмотрите нет-ли там следов наличия влаги. Посмотрите чтобы все зазоры между кузовными деталями были одного размера, как правило это 3-5 мм, если увидите неравномерные зазоры, это скорее все говорит о том, что были проведены кузовные работы, поэтому именно эти сопряженные детали могли быть перекрашены. Если есть возможность можно сделать диагональное перевешивание кузова (на рамных автомобилях делать не нужно). Нужно вывесить заднее правое или левое колесо, наехав на какие-либо неровности (можно использовать домкрат на ровной дороге), и попробовать открыть задние двери, крышку багажника или заднюю дверь. Если при этом не будет прикладываться заметных усилий и эти части кузова при этом нормально закроются, то это указывает на хорошую жесткость кузова и отсутствие кузовного ремонта. Если с покраской кузова проблем нет, посмотрите интерьер. Обратите внимание на обивку сидений, особенно водителя, не должно быть сильных потертостей и трещин на коже и другом типе обивки. Обивка должна быть чистая без пятен и т.п. Посмотрите рулевое колесо, оно также не должно иметь сильных потертостей. Обязательно посмотрите передние фары и лобовое стекло, они не должны быть отпескоструенные. Кроме того фары и задние фонари не должны иметь наличие влаги внутри или ее следов. Далее переходим к осмотру двигателя. Сначала внешний осмотр. Если автомобиль далеко не новый, а двигатель очень чистый, без запотеваний, то скорее всего продавец хочет скрыть какие-либо подтеки. Самое печальное, что перед продажей в двигатель могут быть добавлены присадки, которые временно предотвратят течь (тоже относиться и к деталям трансмиссии) . Поэтому обязательно проверьте качество масла, его цвет. После внешнего осмотра двигатель можно включить. Сразу прислушайтесь к посторонним шумам, не надо путать характерную работу дизельного двигателя с посторонним шумом. Здесь можно использовать стетоскоп или даже обычную указку длинной около метра. Приложите стетоскоп или указку к блоку цилиндров, головке блока. Специфические брякающие звуки издают приводные цепи в проблемном приводе газораспределительного механизма. Очень часто гудят натяжные и промежуточные ролики или помпа. При появлении в двигателе любых странных, подозрительных звуков, надо провести диагностику автомобиля в специализированном автоцентре(СТО). В общем двигатель должен работать как говорят "как часы" без посторонних шумов и стуков. На пути к СТО сначала сядьте на переднее или заднее сидения и пусть автомобилем управляет владелец. Это не будет отвлекать вас и можно спокойно отметить работу ходовой части, обратить внимание на шумы и т.д. Самым хорошим "датчиком" при движении автомобиля, является наша "пятая" точка. Вы почувствуете все проблемы в работе подвески, стуки и пробития. Далее можно сеть за руль самому и обратить внимание на работу АКПП, вариатора, робота или КПП, рулевое управление и тормозную систему. Последние являются основными по созданию безопасности автомобиля. Коробка должна переключаться четко, без усилий, при переключении передач на автомате и движении автомобиля, не должно быть рывков. Проверьте работу сцепления, при его работе не должно быть шумов, стуков. Если сцепление "берет" почти вверху хода педали, это указывает на износ дисков. Рулевое управление не должно подруливаться, рулевое колесо должно находится в "среднем" состоянии, т.е. не должно быть повернуто в какую-либо сторону. На рулевое колесо не должны передаваться какие-либо стуки. При работе тормозов не должно быть скрипов колодок и дисков. После диагностики двигателя на СТО, попросите специалиста проверить состояние ходовой части (трансмиссии.) Там тоже не должно быть крупных подтеков в агрегатах, допускаются небольшие запотевания. Обратите внимание на состояние различных чехлов, не должно быть трещин и разрывов. Также осмотрите поддон картера двигателя на отсутствие течей. Посмотрите износ тормозных дисков, наличие даже небольших выступов на краю диска говорит о его износе. Все что предполагается менять в ходовой части или делать ремонт, вам скажет специалист СТО. Но помните, расходы на ремонт ходовой считается обычными расходниками, почти также как затраты на бензин, т.к. все детали ходовой изнашиваются и затраты на ее ремонт незначительные. А вот ремонт двигателя, акпп или кпп, рулевое управление могут потребовать значительных затрат. Учтите это....
В общем как-то так, такие общие рекомендации...
Удачных покупок!
