От Ленкорани до Лерика - 60 километров по дороге, строго перпендикулярной берегу Каспия, всё в гору и в гору. За объездной встречает новый (2008) аэропорт: 200 километров до Баку можно не только ночным поездом проехать, но и самолётом пролететь! Фактически же летают отсюда только в Россию - в Москву, Питер, Екатеринбург, Новосибирск и Сургут, и по словам подвозивших меня талышей, отсюда летать дешевле, чем из Баку, но до большинства пунктов рейсы только раз в неделю.
А вдоль объездной в мелких приусадебных ларьках продают лявянги - главный кулинарный "бренд" Талышстана. С виду это обычная копчёная курица или рыба, но главное здесь то, чем она фарширована: лявянги - это протёртая серая паста с довольно необычным вкусом, самыми заметными (но отнюдь единственными!) ингредиентами которой являются лук и грецкие орехи.
Причём, как я понимаю, попробовать лявянги можно только в этих ларьках или у кого-нибудь дома - ни одного кафе, где бы его подавали, я в Ленкорани и Лерике не нашёл. Ларьки впечатляют архаичностью своего облика, но тяндиры не при чём - в них пекут толстый лаваш, обыкновенный для всего Азербайджана.
Первые километры от Ленкорани дорога идёт по равнине, но невысокие лесистые горы наползают как-то очень незаметно. Пейзаж Талыша донельзя южный, субтропический, хотя здесь кажется лишней даже приставка "суб-". Вот чем не Индокитай или Южная Америка?!
Климат Талыша, по крайней мере в мае, кажется по-настоящему райским - здесь тепло и влажно, но благодаря глубокому Каспию нет ощущения "бани", и даже напротив - мягкий воздух ласкает горло. Поэтому бакинцы в этих краях любят отдыхать, и не только на море - вот например какая-то база отдыха выше по Ленкораньчаю:
На полпути до Лерика в петле серпантина спрятан водопад, которому принято уделить пять минут по дороге в "село долгожителей":
На практике водопад как-то больше похож на плотину, историю которой я вряд ли смог бы узнать:
Настоящих водопадов тут тоже хватает, но куда как дальше от аулов и дорог. Главная достопримечательность Талышских гор - сами по себе "гирканские леса", похожие на джунгли. В общем-то без пяти минут джунглями они и являются, ведь не случайно само это слово восходит к персидскому "джангиль"! Джунгли - это дождевой тропический лес, а здесь - дождевые леса умеренных широт, довольно редкий ландшафт, не слагающий вокруг Земли сплошного пояса.
Ещё подобные леса есть на Чёрном море от Западного Кавказа до Понта, на берегах Японского моря, в Новой Зеландии и узкой полосе Аргентины и Чили. Отличий между этими ареалами, впрочем, очень много - если дальневосточный лес концентрируется вокруг кедров, то в гирканском лесу хвойных нет вообще, а преобладают граб и дуб, шелковница и дзельква, и как символ этих "джунглей" - железное дерево. Среди мощных корней, лиан и мхов ещё пару сотен лет назад бегали тигры особой гирканской породы...
В селе Бабагиль не доезжая Лерика есть мавзолей 15 века, а культурный ландшафт Талышских гор напоминает скорее не соседний Гилян, а какие-нибудь Балканы или Карпаты:
Вот и Лерик, средних размеров село (7,3 тыс. жителей), в 2008 году видимо в силу своей известности получившее статус города. Ну а какой город без ворот?
Автобус ехал куда-то дальше по горным аулам, а я сошёл на развилке у памятника Нариману Нариманову:
Да длинной улицей, похожей на набережную вдоль косогора, пошёл в центр села:
Тут просто чарующе красиво:
Высота окрестных гор - порядка полутора километров над морем, и метров 300 над селом:
В отличие от прибрежной Ленкорани, где 80% жителей азербайджанцы, Талышские горы населяют талыши. Они живут примерно поровну по обе стороны азербайджано-иранской границы, и общая численность их оценивается от 300 тысяч по официальным данным двух стран до миллиона по оценкам своих национальных идеологов.
По своим обычаям талыши - типичные кавказцы с аксакалами, кинжалами, папахами, культом гостеприимства и кровной местью. По материальной культуре и фольклору они ближе к азербайджанцам, по языку - к западно-иранским народам вроде соседей-гилянцев, а по вере, как и все окрестные народы - шииты, причём с незапамятных времён, так что в "пересобравшем" в 16 веке Иран союзе кызылбашей они были единственные не-тюрки. По сути дела талыши ни кто иные, как горский субэтнос народа айзери, в городах и на равнинах при смешении с тюрками переродившегося в азербайджанцев. Горный Талыш - ни что иное, как последняя Мидия. А потому и внешне люди здесь похожи кто на персов, кто на кавказцев.
Более того, у меня сложилось впечатление, что талыши - это не только "азербайджанцы до тюркизации", но и "азербайджанцы до Карабаха" - в общении с титульной нацией здесь больше чувствуется какая-то подозрительность, недоверие, стремление что-то доказать, талыши же не обременены высокой целью победить армян и вернуть оккупированные земли. Да, в Карабахе храбрее многих воевал талышский Ленкоранский батальон, но год спустя Гейдар Алиев пресёк создание Талыш-Муганской автономии и бросил в тюрьму её лидера Альакрама Гумматова.
Бакинская власть к талышам по-прежнему относится с недоверием, и даже вывески по-талышски в этих краях не найти. У самих же талышей, как мне показалось, стремления к сепаратизму нет, но и в полной мере своей страной они Азербайджан не ощущают. Как и азербайджанцы, они не сблизились со своими соплеменниками по ту сторону иранской границы, а потому Москва им по-прежнему ближе Баку, и по-русски тут говорят лучше, чем в большинстве углов Азербайджана.
Россию талыши порадовали мемом "Ты кто такой? Давай до свидания!" - это была мейхана (битва импровизаторов) на свадьбе в одном селе под Астарой, и на русском она проходила просто потому, что с одной стороны были местные талыши во главе с Интигамом и Этирамом Рустамовыми, а с другой - бакинские гости-азербайджанцы.
У самих же талышей главный "бренд" другой - долгожители: в позднем СССР в Лерикском районе числилось около двухсот человек старше 100 лет, а 11 столетних аксакалов живут здесь и ныне. В 1991 году в Лерике открылся единственный в мире (по крайней мере так утверждают путеводители) Музей долголетия, первоначально - скорее что-то вроде мемориальной комнаты при школе, куда местные жители приносили фотографии и вещи своих проживших дольше века отцов и дедов. В 2010 году он был реконструирован и принял нынешний вид, но находится по-прежнему рядом со школой, где-то равноудалёно от центра, въезда и связующей их главной улицы:
Сельские старики - всегда хранители прошлого, а потому фактически здесь ещё и этнографический музей талышей:
Как я понимаю, талыши не были в чистом виде горцами - местный климат и плодородие почв позволяли им не только отары гонять, но и возделывать высокую землю. В Иране талышская культура славится танцами, а вот в Азербайджане народное искусство талышей - это в первую очередь вышивка, кружевные шали и цветастые шерстяные варежки и носки:
И, что так закономерно между Азербайджаном и Персией - ковры, своим угловатым орнаментом тяготеющие к карабахскому типу:
Безусловно, знаменитейший талыш - Ширали Муслимов из села Барзаву, среди 100 миллиардов людей, когда-либо населявших Землю, возможно проживший самую долгую жизнь. По официальным местным данным, он родился в Талышском ханстве 26 марта 1805 года, пережил две русско-персидские войны, пять царей, Гражданскую войну, Муганскую Советскую и Азербайджанскую демократическую республики, Ленина, Сталина и Маленкова с Хрущёвым. Когда молодой разбойник-экспроприатор Джугашвили бежал из Тюремной башни в Ленкорани, Ширали Фарза-оглы уже был с белой бородой.
Жизнь чабана, впрочем, была предельно монотонна и размерена, и вряд ли аксакал придавал большое значение всем этим бурям истории. Тот день, когда Дантес застрели Пушкина, когда Александр II отменил крепостное право, когда матросы ворвались в Зимний дворец, когда красный флаг был поднят над руинами Берлина и когда Нейл Армстронг встряхнул пыль Луны, Ширали Муслимов провёл примерно одинаково, вставая на рассвете да уходя с отарой к далёким пастбищам и садам.
В последний год жизни он имел рост 161 сантиметр, вес 56 килограмм, давление 110/60, 129 живых потомков, в том числе 13 дочерей и 10 сыновей, младшим из которых обзавёлся в 136 лет от третьей, 57-летней, супруги. Ещё у него был самый длинный в мире трудовой стаж в полтора века - ведь как заметил аксакал в одном из интервью, "лень порождает смерть". К тому времени стал он знаменит, не раз приезжал в города в компании политиков и репортёров и даже стал героем документального фильма "Ширали спускается с гор". Зимой 1973 года он перенёс воспаление лёгких, и хотя в итоге вылечился - после этого хватило его ненадолго: Ширали Муслимов умер 2 сентября 1973 года в возрасте 168 лет.
Разумеется, поверить во всё вышесказанное сложно, вдвойне - если учесть, что никаких свидетельств о рождении Муслимова не сохранилось. Европейские исследователи считают его возраст завышенным на 40-50 лет, но даже так он вполне мог прожить чуть дольше старейшей верифицированной долгожительницы - 122-летней француженки Жанны Кальман.
У Муслимова к середине ХХ века было ещё и двое ровесников - Махмуд Эйвазов (1808-1960, то есть 152 года) и Меджид Агаев (1835-1978, 143 года), а в последующие поколения жизнь талышей становилась всё короче. Из родившихся позже никто в этих горах не прожил ни 150 лет, ни даже 130 лет. И с одной стороны полторасталетних аксакалов можно считать ошибкой учёта новорождённых селян хоть в Талышской ханстве, хоть в раннем СССР, а с другой...
Вот например во Франции конца 18 века было известно несколько аномальных обжор, каждый из которых мог за сутки съесть больше собственного веса, при этом оставаясь тощим, как жертва концлагеря. Как и талышские долгожители, все они были из одной страны и одного поколения, а в других эпохах и краях такие случаи так и оставались единичны. В обоих случаях можно заподозрить некую генетическую аномалию, которую тогдашняя наука так и не сумела распознать.
В целом, величайшим верифицированным долгожителем так и осталась Кальман, а среди неверифицированных есть и другие удивительные кандидаты - например, англичанин Томас Парр, проживший якобы 152 года из 15-го в 17-й век. Или колумбиец Хавьер Перейра, умерший якобы в 169 лет, а на прижизненной марке в свою честь потребовавший написать "Пью и курю!". И конечно же - китаец Ли Цинъюнь, умерший в 1933 году якобы в возрасте 256 лет. Ну а в списках верифицированных долгожителей - сплошь Европа, США и Япония, и если в Лерикском районе один 100-летний человек приходится на 8000 жителей, то в Стране Восходящего Солнца - на 3000.
В то, что человеческая жизнь может быть в разы длиннее, чем кажется - хочется верить. Вдвойне - если для этого достаточно одной лишь горной свежести. Но внутренний реалист подсказывает, что чудес не бывает, а ВВП (ППС) на душу населения играет в продолжительности жизни ключевую роль.
Большинство аксакалов и апа, увековеченных в Лерикском музее, прожили 100-110 лет:
Музей долгожителей я нашёл уже по дороге обратно, тем более помимо него в Лерике и обычный краеведческий есть, с барельефами на стенах, надгробными камнями и огромными кувшинами у входа:
Он расположен вблизи главной площади, на которую глядят районная администрация, маленький Алиев-центр и памятник самому Гейдару под холмом:
С другой стороны - больница, школа да какой-то гипсовый памятник советской эпохи:
Но мой взгляд привлекла в первую очередь узкая длинная лестница, ведущая наверх:
Выше она переходит в тропу, несколько раз пересекаемую грунтовым серпантином. Один из последних витков, отмеченный с рядом сталинских малоэтажек - улица Ширали Муслимова:
Лестница ведёт на гору Лерик (1271м), отмеченную башенкой никогда не существовавшей крепости и деревянной верандой, возможно, так и не открытого кафе:
Туда и забрался я да присел на изумрудную траву полюбоваться горами Талыша:
В таких пейзажах - почему бы и не прожить полторы сотни лет?
Даже вершины этих гор выглядят уютно:
Но будем спускатья в село:
Пока я ходил в музей долгожителей, погода неожиданно испортилась, над горами сомкнулись тучи, а по улицам ветер мёл пыль:
Но даже перед грозой красота этих гор не пугает. К слову, хотя и в Азербайдажне, и в России, и в СССР называют их не иначе как Талышские горы, на самом деле это самый что ни на есть Эльбурс, чья высшая точка вулкан Демавенд нависает над Тегераном.
На остановке в нижней части села скучали таксисты. Но к здоровой конкуренции они оказались не приспособлены, наперебой заламывая до Ленкорани цену, которую платить я откровенно пожалел:
А вскоре подхватила меня легковушка с парой весьма разговорчивых мужиков, которые и водопад мне показали, и с лявянги ларёк нашли, и высадили на том повороте у объездной Ленкорани, где голосуют "коллективным такси" пассажиры в Астару. Рассказать они мне тоже успели много интересного: например, что талышей много в Москве потому, что там, где-то в Бирюлёво или Царицыно, у них есть "свой" генерал МВД, ещё в советское время сделавший карьеру в союзной столице.
