Готовое блюдо. Карагач, масло, воск. Диаметр 380 мм
Этот текст мизерная часть моей будущей книги “Токарное искусство”, адаптированная к широким массам. Сейчас я нарабатываю материал и думаю в конце 2021 года книга увидит свет. В конце 2020 я планирую выпустить книгу “Бизнес в столярке”. А в октябре текущего года у меня вышла в свет книга “Современная столярная мастерская” у неё есть своя страница в сети, и Вы легко можете с ней познакомиться. Книга “Современная столярная мастерская”
Карагач, дерево семейства Вязовых. Ближайшие родственники Вяз и Ильм. Древесина карагача достаточно плотная, красивая и относительно лёгкая. Ценится столярами и токарями из-за шикарной текстуры и вполне приличных механических свойств. Карагач особенно хорошо проявляет текстуру после шлифовки и обработки маслами, древесина словно светится изнутри, а из капового карагача получаются отличные столы в модном ныне стиле лофт.
Первое знакомство с Карагачем у меня состоялось при изготовлении модного проекта стола реки, а вот поточить его до последнего времени мне не удавалось, но пришло время это изменить.
Сухую доску для этого проекта мне прислал священник Евгений Умнов. В очередной раз хочу сказать ему спасибо. Вот и всё вступление, пора приступать к делу.
Мы собираемся точить блюдо, максимально большого размера, который позволит получить исходная доска. И первым делом, ещё до разметки, нам нужно осмотреть её на предмет наличия трещин, вкраплений коры и трухлявых сучков, в будущей заготовке их быть не должно. Они обязательно испортят Вам изделие, при чём это произойдёт именно тогда, когда Вы уже сделаете львиную часть работы.
Обозначаем трещины карандашом и циркулем размечаем окружность максимально возможного диаметра. У меня получилась окружность диаметром в 380 мм, не так уж и много, но вот на моей ленточной пиле такую окружность уже не выпилить и мне пришлось выпиливать её ручным лобзиком.
В моей мастерской: — это, самый простой лобзик от компании Интерскол, по сравнению со своими конкурентами он вообще ничего не стоит и возможно ему будет тяжело в каких-то экстремальных условиях, но с выпиливанием заготовки из доски 50 мм он справляется легко.
Мой принцип необходимой достаточности при покупке инструмента работает здесь на все сто процентов. Я мог бы купить себе лобзик от FESTOOL, и так же прекрасно выпиливал бы им заготовки из доски 50-ки, наверное, мне было бы удобнее и возможно это было бы чуть чуть быстрее, но и дороже, примерно долларов на 500.
Ну и зачем тратить эти деньги, если можно обойтись без этого?
Заговорился, давайте возвращаться к нашему блюду.
Теперь нам предстоит закрепить заготовку на станке, эту операцию можно выполнить разными способами, но мы воспользуемся классическим методом и прикрепим её мощными саморезами к планшайбе, которую затем навернём на ведущий вал станка.
Всё готово к работе. И у новичков часто возникает вопрос: на каких оборотах лучше её протачивать? Тут всё просто: - два фактора скорость и вибрация. Чем выше скорость вращения заготовки, тем быстрее происходит процесс её точения. В тоже время, чем выше обороты, тем сильнее вибрация на не отбалансированной заготовке. Если у Вас лёгкий станок, вам, скорее всего, придётся искать оптимальную скорость вращения, такую, чтобы вибрация не мешала работе. И по мере обработки, и выравнивания заготовки, увеличивать количество оборотов, для ускорения работы. Это не страшно, просто времени на обработку той же заготовки уйдёт больше.
На своём тяжёлом станке я легко могу разогнать эту не отбалансированную заготовку примерно до 1000-1500 оборотов в минуту, не испытывая при этом какого-то дискомфорта. Так и сделаю.
Начинаю точить нижнюю часть блюда, и пора сказать несколько слов про резцы, которыми я буду работать.
Основные резцы, при точении таких изделий - Рееры, их ещё называют полукруглыми или шпиндельными резцами. Русские рееры шире и тоньше западных аналогов, у нас их называют ложками или трубками.
Размеров таких резцов великое множество от 3 мм до 60-70 мм в диаметре, но на деле достаточно иметь в арсенале дюймовый - обдирочный реер и полу дюймовый реер для всех остальных работ.
Я буду точить именно 25 мм реером, который заточен как нечто среднее между обдирочным и обычным. Такая заточка позволяет мне и проводить обдирку изделия и точить крупные изделия.
Я не буду говорить сейчас о угле реза и прочих специальных терминах, остановлюсь на этапах обработки заготовки.
Первая наша задача - проточить край заготовки до цилиндра. Это очень просто и быстро, особенно когда Вы выточили уже несколько сотен подобных изделий, но и начинающие бойцы вполне справятся с такой задачей, главное не торопиться и не пытаться снять сразу же много материала за один проход. Техника работы, следующая: - Вы устанавливаете подручник максимально близко к краю заготовки. Определяете угол реза и начинаете проход резцом, из-за края заготовки, равномерно проводя его на одном и том же расстоянии от подручника. Сначала резец режет воздух, затем древесину и рез получается достаточно ровным.
Начинающие бойцы в основной своей массе пытаются точить сразу же древесину, но такой подход, сразу же обречён на провал, чистого реза не получится, резец будет гулять вперёд-назад и поверхность заготовки будет получаться не ахти какой ровной (и это очень мягко сказано).
Да, и не пытайтесь выйти за пределы заготовки в конце прохода. Вы обязательно вырвете волокна на плоскости заготовки, перпендикулярной резу. В случае с блюдом, это не так принципиально, но в большинстве случаев может закончиться фатально.
Возьмите за правило следующее утверждение:
Всегда проходите край заготовки в направлении от края к центру.
В дальнейшем можете менять направление прохода резца как угодно, но только не на краю.
Второй этап - выравнивание средней части будущего блюда и формирование плоского донышка. Устанавливаем подручник перпендикулярно к оси вращения и начинаем так же, как и на краю выравнивать среднюю часть заготовки. Делайте это длинными, не прерывающимися движениями.
Залог успеха при обработке древесины, будь это токарная обработка, фугование, пиление или фрезерование: — это равномерная, плавная подача либо доски на ножи станка, либо инструмента вдоль заготовки. Как только Вы научитесь не дёргаться и не останавливаться, при обработке древесины: - считайте, что Вы уже достигли определённого мастерства. На деле это получится далеко не сразу, но не останавливайтесь, пробуйте снова и снова, и рано или поздно всё получится.
Теперь нам предстоит выбрать глухое отверстие, за края которой в дальнейшем будут зацепляться губки кулачков нашего токарного патрона. Размечаем с помощью линейки и карандаша окружность по размеру выбранных кулачков патрона, у меня это окружность диаметром 90 миллиметров и приступаем к выборке полости.
Я точу её тем же широким реером, он позволяет быстро выбрать лишний материал, а вот края отверстия лучше всего обработать носиком мейселя. Форма резца позволит нам сделать внутри полости острый край, который необходим для того, чтобы губки уверенно держали заготовку. В разрезе наше отверстие должно напоминать усечённую пирамиду длинная сторона которой находится внутри заготовки.
Ну а сейчас нам предстоит точение самого днища, его форма и будет определять общую форму будущего блюда. Сначала узким реером обозначим его границы. Карагач материал мягкий и рыхловатый, поэтому лучше сделать расстояние от крепёжного отверстия до края донышка побольше, чтобы в дальнейшем, когда мы будем закреплять блюдо на патроне и разжимать его кулачки, заготовка в этом месте не треснула.
Затем устанавливаем подручник на краю заготовки параллельно линии будущего днища. Эта линия должна обрисоваться у Вас в голове, учтите, что в процессе точения заготовки она может изменить своё направление и иногда прямо кардинально. Бывает точишь одну форму, а получается другая, так что смело творите. Главное тут не увлекаться глубиной съёма, точить предстоит много и Вам захочется побыстрее снять лишний материал.
Конечно, в самом начале точения можно снимать материал смело, грубовато, не обращая внимание на образующиеся вырывы древесины, но чем ближе Вы будете приближаться к окончательной форме, тем меньший съём Вам нужен. В идеале, самым последним проходом вы должны снять мизерный слой материала и получить поверхность, готовую для нанесения финишного покрытия.
Начинающие бойцы, как правило, не могут получить такую гладкую поверхность после резца и начинают грешить на различные сторонние факторы, такие, как например: плохой резец, тупой резец, плохой заточной станок, плохой токарный станок, слишком мало оборотов и так далее. Дальше они начинают активно это всё исправлять, покупают новые резцы, токарные станки, заточные станки с мокрыми камнями, гриндеры и прочие рекламные извращения.
Самое смешное, что результат то не меняется, а с чего ему измениться?
Но неофиты этого не понимают и именно в этот момент, начинают везде нахваливать своё оборудование, склоняя к таким же покупкам другие неокрепшие токарные умы. Особенно это заметно в различных токарных группах и на токарных форумах.
На самом деле им нужно просто больше практиковаться, примерно с 50-го раза начнёт получаться всё лучше и лучше. В токарном деле главное практика, все дополнительные инструменты особенной роли не играют, а если и играют, то только тогда, когда вы точно знаете, что они Вам нужны.
Я, на последних проходах, использую узкий реер и режу дерево его крылом, буржуи придумали для такой операции специальный резец с длинной заточкой, назвав его резцом для чаш. У меня такой тоже есть, но мне обычно лень использовать большое количество резцов, и я заканчиваю проточку крылом обычного реера. Можно использовать для этой операции циклю, можно наклонить её под углом, но на деле крыла реера вполне достаточно.
Последний проход снимает минимум материала и оставляет чистейшую поверхность заготовки, которую достаточно лишь немного отшлифовать наждачной бумагой с зерном 180 грит и отполировать стружкой, после чего можно смело наносить финишное покрытие.
На этом обычно, обработка днища заканчивается, и заготовка переворачивается для проточки углубления, но это для меня уже скучно. Я решил нанести на нижнюю поверхность блюда рельефный узор в виде скруглённых концентрических колец и сделать её похожей на Пчелиную попку. Сказано - сделано: наносим на днище разметку в виде концентрических линий через каждые 8 мм.
Затем начинаем скруглять каждое кольцо, превращая прямую поверхность в обрезанный тор. Работаем узким реером, он должен описывать полукруг, одновременно поворачиваясь на 90 градусов вдоль своей оси. (я буду описывать такой приём подробно в главе о приёмах работы реером).
Главное снимать совсем по немногу, чтобы ни в коем случае не допустить вырыва материала. Если сейчас случайно вырвете сейчас материал, то всё, ваше блюдо окажется испорченным. Конечно, на данном этапе можно будет всё исправить, но в этом случае, Вам придётся начинать работу с начала.
После того, как Вы проточите все окружности переходим к шлифовке днища. Шлифуйте аккуратно, чтобы не зашлифовать рельеф, согласитесь обидно будет потерять все результаты нашего труда из-за чрезмерного усердия. После того, как результат Вас устроит отполируйте поверхность заготовки с помощью стружки, это очень просто, берёте в руку охапку стружки и прижимаете её к поверхности. Не переусердствуйте с нажимом, если в стружке попадётся крупный кусочек древесины, то он может прижечь поверхность, оставив на ней тёмную полосу, а её потом придётся заново зашлифовывать.
Очень неплохо было бы шлифовать и полировать, меняя с помощью реверса станка направление вращения заготовки. Можно, конечно, обойтись и без него, но с ним реально быстрее и удобнее.
После полировки стружкой поверхность заготовки приобретает зеркальный блеск и приятную шелковистость, это уже почти готовое изделие. Но это ещё не всё, в идеале неплохо было бы сейчас слегка намочить поверхность заготовки для того, чтобы поднять ворс (см. главу шлифовка до идеала). И заново отшлифовать, и отполировать.
Вот теперь всё, снимаем планшайбу со станка, выкручиваем саморезы и освобождаем заготовку. На Вал станка устанавливаем токарный патрон, крепим на нём заготовку и проверяем балансировку. Несмотря на то, что всё должно сейчас быть идеально, как правило небольшой дисбаланс всё равно есть. (отдельная глава посвящена устранению дисбаланса)
Теперь переходим к проточке углубления блюда, операции те же, что и с нижней частью, единственное отличие в том, что резец ходит не по выпуклой линии, а по вогнутой.
Так же устанавливаем подручник, так же широким реером быстро выбираем лишний материал, так же работаем на краю в направлении от края к середине.
Один только момент: для того, что бы получить одинаковую толщину блюда по всей поверхности. Время от времени нужно останавливать станок и замерять толщину. Можно сделать это кронциркулем, но джедаи предпочитают пальцы.
После окончания проточки, подчищаем поверхность крылом реера, шлифуем бумагой зернистостью 180 Грит. Мочим поверхность, заново шлифуем и полируем стружкой.
После того, как мы закончили блюдо выглядит идеальным даже без покрытия, не обольщайтесь пройдёт пара часов и блеск померкнет, без нанесения финишного покрытия древесина быстро потеряет свою красоту. Обязательно нужно нанести защитное покрытие.
Первое наше покрытие - проникающее масло от компании Мартьянов (подробно про масла в соответствующей главе.) задача этого масла - проникнуть в поверхность древесины и там полимеризоваться, образовав защитный слой в верхнем слое древесины. Если блюдо планируется эксплуатировать как салатник, то на этом можно закончить, каждый салат, поданный на этом блюде, будет добавлять масла в поверхность и позволит эксплуатировать изделие достаточно долго. Единственный недостаток такого покрытия - отсутствие блеска.
Что бы заставить поверхность блестеть, а также для того, чтобы усилить её защиту, мы наносим на неё слой твёрдого воска. (подробно о восках в соответствующей главе). Дожидаемся момента, когда он подсохнет и располировываем его до зеркального блеска. Это очень удобно делать прямо на станке.
Включаем станок и полируем воск прижимая к поверхности изделия кусочек сукна. Так же, как и в случае со шлифовкой, очень удобно полировать с помощью реверса станка, сначала вращая заготовку в одну сторону, а затем в другую.
Снимаем блюдо со станка и покрываем маслом глухое отверстие, за который держались губки патрона. Обычно днище таких изделий дополнительно обрабатывают, чтобы сточить эту полость и сделать поверхность донышка гладкой. Я не вижу в этом особенного смысла, да и обработать блюдо такого диаметра будет совсем не просто.
Есть ещё один момент, на котором можно заострить внимание — это подпись мастера на донышке изделия. Подписывать изделия очень удобно тонким чёрным маркером, его можно приобрести в любом канцелярском магазине.
Я раньше подписывал все свои изделия, теперь делаю это не всегда, только тогда, когда изделие действительно удаётся. К сожалению, это случается всё реже и реже, сам себе задрал планку в космос и удовлетворить самого себя мне совсем не просто.
Ну что, - осталась фотосессия и всё, наше блюдо “Пчелиная попка” готово. (про фотосессию см главу подача изделия)
Ещё несколько слов про обработку карагача на токарном станке. Материал благодатный, легко режется, шлифуется и полируется. Под маслом просто прекрасен.
Механические свойства карагача не, ахти, не старайтесь делать тонкие стенки и пытаться закрепить такую стенку в патроне на разжим. Сломаете материал 100 процентов.
Ну всё, хотел написать статейку, а написал здоровенную статьищу.
Если Вам нравится столярное токарное дело - милости просим на учёбу, Вы прикоснётесь к прекрасному и получите действительно нужные знания для дальнейшей самостоятельной работы.
Подробно про школу написано здесь, в статье: Моя столярная школа
