ГРМ (газо-распределительный механизм) является неотъемлемой частью обеспечивающей бесперебойную работу двигателя.
Этот узел отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов, а так же за правильное распределение горючей смеси по цилиндрам.
ГРМ бывает 2-х видов
1-приводится в движение при помощи цепи
2-приводится в движение при помощи ремня
В случае с цепью, поменять которую можно самостоятельно, но потребуются немалый опыт и спец инструмент, так как процедура эта, зачастую, проводится со снятием двигателя.
Поменять ремень сможет каждый. Для этого необходима подробная инструкция и минимальный набор инструментов.
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО.
Дело в том, что ремень ГРМ, как и все детали автомобиля имеет свой ресурс. Когда ресурс ремня вырабатывается, он попросту рвется и вот тут начинается самое печальное.
Существует много разновидностей двигателей – рядный 4-х цилиндровый, 6-ти цилиндровый, 8-ми цилиндровый; V-образный 6-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти цилиндровые, а также W-12.
Самый распространенный – 4х цилиндровый, поэтому рассмотрим его пример.
В случае обрыва ремня ГРМ, происходит загиб клапанов и повреждение поршней (не на всех двигателях, но на большинстве современных, зависит от формы поршня) и это приводит к дорогостоящему ремонту. В то время как стоимость нового ремня начинается от 350 рублей.
КОГДА СТОИТ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ.
Ремень стоит заменить при приобретении подержанного автомобиля (не слушать что говорит предыдущий владелец, а просто брать и менять). И если Ваш автомобиль прошел после замены ремня 50-60 тысяч километров (российское производство – до 40 тыс.км.) На большинстве автомобилей иностранного производства, производитель дает гарантию на оригинальные изделия 120-130 тысяч километров, но это только на бумаге, на деле любой ремень ГРМ стоит менять на пробеге, максимум 60-70 тысяч километров.
На некоторых двигателях, таких как V6, V8 и т.д. сам ремень стоит от 5000 руб. но в случае его обрыва придется потратить 200-300 т.р. поэтому не стоит дожидаться выработки рекомендованного ресурса.
Так же ремень стоит заменить в случае если на нем визуально видны следы повреждений.
ВЫБРАТЬ РЕМЕНЬ
Ремень ГРМ каждый выбирает по своему кошельку, так как в гарантии данные производителем, в наше время, верить не стоит и ремень стоимостью в 3,5 т.р. может проходить гораздо дольше чем ремень за 10 т.р. да, существуют и такие ремни, и дороже. Они, якобы, усиленные, но применять их – сомнительная затея, поскольку ремень должен быть в меру эластичным. Установка усиленного ремня может привести к постепенному искривлению штока помпы и шпилек натяжного и обводного роликов. В любом случае окончательное решение за вами.
ЗАМЕНА СВОИМИ РУКАМИ
При замене ремня ГРМ рекомендуется попутно менять помпу и натяжной ролик.
Поэтому стоит заранее приобрести все необходимое.
Необходимый набор инструментов
- набор рожковых ключей
- набор накидных ключей
- набор головок с воротком
- небольшая монтажка
- прочная отвертка
- домкрат
- балонный ключ
Демонтаж старого ремня
Потдамкратте переднее правое колесо и снимите его.
Снимите защитный кожух с переднего лонжерона, для того, чтобы иметь доступ к шкиву коленвала.
Снимите защитный кожух ремня ГРМ.
Ослабьте и снимите ремень генератора.
Выставьте метки ГРМ на маховике и шестерне распредвала. Только после этого зафиксируйте монтажкой шкив коленвала и сорвите его крепление при помощи головки и воротка, но не снимайте шкив. Следите чтобы при зтом коленвал не проворачивался.
Ослабьте натяжной ролик.
Далее снимите полностью шкив коленвала и теперь можно снять ремень ГРМ
Замените помпу, обычно она крепится при помощи 3-х гаек и ее замена не составляет труда даже для новичка.
ПРОЦЕСС СБОРКИ
Установите новый натяжной ролик и ремень ГРМ.
Перед натяжкой ремня проверьте не сбились ли метки – это очень важно!
Произведите натяжку ремня. Сделать это можно и без специального ключа – при помощи прочной отвертки и накидного ключа.
Нормальной натяжкой станет момент когда ремень уже не болтается свободно, но при этом его можно двумя пальцами повернуть на 90 градусов.
После натяжки установите обратно шкив коленвала и проверните его на 360 градусов. Делается это для того, чтобы убедится что метки выставлены правильно и поршня не ударят по открывшимся клапанам. Если коленвал без проблем провернулся на 360 градусов – запустите двигатель и посмотрите чтобы ремень не дрожал.
При необходимости подтяните ремень.
Поставьте обратно ремень генератора, защитные кожухи и колесо.
На этом работу можно считать законченной. Но после того как вы проедете 100 – 200 км, проверьте натяжку ремня, чтобы избежать его проскакивание.
В заключении скажу, что на разных двигателях процесс замены ремня отличается не сильно. Уровень сложности заключается в количестве навесного оборудования которое необходимо демонтировать для того, чтобы получить доступ к ремню ГРМ.
Принцип во всех двигателях один – правильная установка меток положения коленвала и распредвалов, а в разных двигателях распредвалов может быть 1; 2 или 4. И для каждого своя схема установки меток.
