Осеннее солнышко обманчиво, и начать готовить своего четырехколесного друга к холодам лучше уже сейчас.
Сначала коротко о главном, для тех, кто не любит читать много букв. Самое важное, что нужно сделать перед наступлением зимы со своим автомобилем:
- заменить летние шины на зимние
- проверить состояние аккумулятора
- защитить кузов и электрику от влаги
- установить зимние щетки на стеклоочистители
- проверить салонный фильтр
- заменить воду на «незамерзайку»
- заменить масло
- в багажнике должны появиться лопата, скребок для стекол, спрей WD-40 и пуско-зарядное устройство
А теперь попытаемся по полочкам разложить, зачем все это надо сделать.
Зимняя резина
Ясное дело, что летняя резина не предназначена для сугробов. Ее задача – обеспечить стабильное сцепление с твердой поверхностью на высоких скоростях. Зимой такие шины неэффективны по двум причинам. Во-первых, из-за формы своего протектора. На зимней резине можно найти характерные «шашечки» – благодаря ним можно хоть как-то ездить по снегу и льду. Также на зимнем протекторе есть множество прорезей, канавок и разветвлений, которые помогают держать сцепление с заснеженной трассой. Первых на летней резине нет вовсе, а вторые другой формы и размера.
Во-вторых, летняя резина стремительно теряет мягкость при температурах ниже +5 градусов Цельсия. Ее поверхность твердеет и перестает давать нужное сцепление. Зимние шины, напротив, не твердеют на морозе из-за другого химического состава, но по той же причине не подходят для езды летом. Например, тормозной путь зимних шин на 30% длиннее летних, а на мокрой дороге эффект аквапланирования (полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины автомобиля от дороги - прим. ред.) появляется на скорости уже 70 км/ч.
Важно: зимнюю резину лучше менять примерно каждые три года – за это время она не успевает потерять свою эластичность. Высота протектора шин должны быть выше 4 мм. Зимние покрышки на боковой стороне обозначают символами M+S, M&S, MS.
Рабочий аккумулятор
Внутри автомобиля установлен свинцово-кислотный аккумулятор. Производители выпускают их двух типов. Первый, напряжением 12 Вольт, предназначен для легковых машин, грузовиков и автобусов. Второй, на 24 Вольта, питает тяжелые автомобили с дизельными установками, а также троллейбусы и трамваи. Эти аккумуляторы сложно перепутать между собой, но об их различиях все равно нужно помнить.
Автомобильный аккумулятор служит, как правило, четыре или пять лет. Чтобы этот срок не стал еще короче, выключайте все приборы, когда надолго покидаете машину. Не включайте на ночь печку или подогрев сидений. Глубокий разряд приводит к разложению электролита до плотности воды. Стенки свинцовых пластин покрываются белым налетом – происходит сульфатация. В таком состоянии батарею уже невозможно восстановить.
Если вы решите купить новый аккумулятор, обратите внимание на его емкость – она не должна сильно отличаться от оригинала. Проверьте, чтобы место установки, способ крепления, полярность, форма и размер тонкосъемных выводов подходили вашему автомобилю. Для старых моделей не стоит покупать батарею, которая исключает долив воды.
Важно: перебирая старый аккумулятор, проверьте крепления всех клемм, протрите их наждачной бумагой и обработайте точки креплений водоотталкивающим составом. Не оставляйте на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности кристаллизуется при температуре -7 градусов Цельсия.
Защита от влаги и коррозии
Зимой влага попадает в щели корпуса автомобиля, оседает на поверхностях, и превращается в лед. Кристаллизация разрушает проводку, замыкает электронику и портит замки. Смесь соли и песка, которой дорожные службы посыпают проезжаю часть, накапливается в стыках и вызывает коррозию. Вам придется позаботиться о влагозащите изнутри и обработать снаружи кузов.
Опрыскайте проводку и катушки зажигания влагооталкивающим составом, уделите внимание оголенным частям механизмов, которым может навредить лед. Также не забудьте обработать все резиновые уплотнители дверей и замочные скважины.
Лучше всего сделать обработку кузова антикоррозийными материалами на СТО. Сами же вы можете обработать поверхности стекол, фар и зеркал при помощи подходящих косметических средств.
Важно: обрабатывать поверхности можно популярным WD-40. Для стекол подойдут, например, «Антидождь» или Turtle Wax.
Щетки, омывающая жидкость и салонный фильтр
Не все щетки одинаково эффективны во время морозов. Лучше всего купить специальный зимний комплект – такие дворники не встанут посреди снегопада или метели. Вместе со щетками возьмите «незамерзайку» - омывающую жидкость для стекол, которая эффективна при отрицательных температурах.
Омывающие жидкости отличаются порогами замерзания. Ориентируйтесь на климат местности: жидкости для Крайнего Севера вряд ли пригодятся в средней полосе. Технически «незамерзайка» представляет собой смесь воды, спирта, красителя и нескольких присадок. Хорошая смесь не образует ледовую корку на стекле и очищает даже серьезное загрязнение.
Когда холодный зимний воздух попадает в теплый салон автомобиля, он конденсируется и каплями воды оседает на всех поверхностях. Чтобы стекла не запотевали изнутри, поменяйте либо почистите салонный фильтр. Самый быстрый, надежный, но дорогой способ – произвести замену на фирменном СТО. Вы отдадите деньги за новый фирменный фильтр, и оплатите услуги мастера. Фильтр также можно заказать в интернете, а отдельно оплатить услуги по замене. Второе может оказаться в несколько раз дешевле.
Важно: щетки и омывающая жидкость стоят сравнительно недорого, их обязательно стоит приобрести перед началом зимы. Салонный фильтр нужно менять только при необходимости. Этот момент наступает, когда начинают запотевать стекла или кондиционер перестает нагнетать ощутимый поток воздуха.
Масло на зиму
Традиционно масло меняют каждые 10-15 тысяч километров пути (вместе с жидкостью меняют и масляный фильтр). Однако при низких температурах масло может загустевать. Это значит, что оно будет хуже поступать по системе смазки и вызывать износ трущихся деталей. На старте для прокручивания вала понадобится больше электроэнергии, что означает еще и повышенный износ аккумулятора.
Производители выпускают масла разной степени вязкости. Их обозначения, согласно классификации SAE, представляет собой пары цифр, разделенные латинской W.
- Первая цифра – степень морозостойкости. Чем она меньше, тем меньше и морозостойкость. Чтобы узнать реальную температуру, при которой можно без боязни заводить двигатель, достаточно отнять от этой цифры еще 40.
- Буква W означает Winter, т.е. «зима».
- Последняя цифра указывает мягкость/твердость при температуре 100 градусов Цельсия. Чем больше эта цифра, тем выше и жаростойкость.
Например, надпись SAE 5W-30 говорит о том, что двигатель автомобиля, заправленный таким маслом, заведется при температуре -35 градусов Цельсия и что это обозначение приведено в соответствии со стандартами ассоциации автомобильных инженеров SAE. Последнее число говорит о высокотемпературной вязкости – спецификации для вашего автомобиля стоит поискать в его инструкции.
Масло необходимо покупать только у его официального представителя, в авторизированных магазинах или СТО с соответствующей лицензией. Рынок предлагает много поддельных масел. Ни одно из них не способно обеспечить параметров своего оригинала. Вы можете серьезно повредить двигатель, если ошибетесь с выбором.
Важно: для зимы нормальной можно назвать вязкость от 10W. В северных регионах предпочтительнее выбирать 5W и 0W. В любом случае категория качества должна быть не ниже SJ для бензиновых двигателей и CD — для дизелей. Выбор между синтетическим, полусинтетическим или минеральным составом не имеет решающего значения.
И еще, по зиме возите в багажнике плотные теплые перчатки, скребок для стекол, лопату, провода с подсоединенными к ним клеммами (обязательно с обеих сторон!), универсальный спрей вроде WD-40 и пуско-зарядное устройство. Если в дороге случится какая-нибудь неприятность или кому-то понадобиться помощь, вы сможете самостоятельно решить проблему.
Подписывайтесь на наш канал, и читайте все самое интересное об автомобилях в журнале Carwego
