ОБЪЯВЛЕНИЕ
- Тонировка, тюнинг, рихтовка лица. Обращайтесь.
Майк Тайсон.
Наверное каждый мотоциклист начинал эксплуатацию двухколесного транспорта с простого и легкого мотоцикла, может даже мопеда. При СССР это были мопеды Карпаты, Рига, Верховина, с простым двухтактным двигателем, объёмом до 50 см3. Однако, поездив некоторое время на такой технике, всегда хотелось больше скорости, мощности, динамики.
И начиналось: форсирование двигателя, эксперименты со звездочками, модернизации карбюратора и т.д. В итоге, все сводилось к установке двигателя от Минска или вообще покупкой мотоцикла. Современные владельцы китайских мопедов типа Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде.
Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объёмов: 50, 72, 90, 110 и 125 см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72, 90, 110 и 125 см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72 см3. Потому, что 72 см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра (47 мм). Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали – то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов.
Переход на 110 см3 существенно поднимает мощность при правильной настройке. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают докатать, или “добить” двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте – приступить к модернизации.
Для начала приведем список необходимых запчастей:
- Коленвал Актив (длинноходный)
- Цилиндр в сборе 110 cc (на Дельту или Актив)
- Головка на 110 cc
- Набор прокладок двигателя
- Цепь ГРМ Актив
- Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения – правые)
- Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту)
- Потребуется замена главного жиклера карбюратора, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта – Альфа 110 см3.
Теперь инструмент:
- Набор головок с трещётками
- Съёмник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками
- Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубило
- Тара для слива масла
- Герметик
- Тряпки
- Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя
Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединяем трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и лягушки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую.
Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом.
Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.
Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель, чтобы он не упал. Снимаем двигатель и кладём на пол и невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника.
Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке. Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возьмите небольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили. Теперь видна центральная гайки сцепления. Она как шайба, ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток.
Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съёмник. Чтобы зафиксировать коленвал подводим поршень к верхней мертвой точке (ВМТ) и запихиваем в отверстие свечи кусок толстой бельевой верёвки, оставляя хвостик от неё снаружи.
Накручиваем съёмник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головки выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней – звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с распредвала. Снимаем головку и откладываем ее в сторону.
Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра откручиваем ключом на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива. Теперь можно откручивать болты крепления половин картера.
Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.
Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон.
Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски изношены – оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, чтобы потом не искать ее по меткам.
Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 – 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 – 39, 16 – 41, 16 – 39 и даже на 16 – 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800-900 об/мин, и двигатель работает устойчиво.
После обкатки на холостых немного нагрузите двигатель, прокатитесь на среднем газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу. По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставьте жиклер от 110 кубового мотора Дельты или Альфы. А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая – значит смесь отличная. Все, процесс окончен, теперь можно наслаждаться хорошей динамикой и приятным звуком.
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Это помогает развитию канала.
