Всем привет! Сегодня хочу поделиться своими заметками по поводу эксплуатации и обслуживания генератора Лада Калина 1.
Начнем с того, что и самый надежный механизм подвержен износу. И для того чтобы продлить время его безотказной работы и проводиться техническое обслуживание.
1) Если в руководстве по эксплуатации указано, что через 30000 пробега необходимо проводить обслуживание привода генератора, то его необходимо проводить в полном объеме, с проверкой: состояния ремня и ролика, натяжения ремня, смазкой втулок, проверки затяжки кронштейна ролика-натяжителя и т.д.
Так, к примеру, у меня на Калине был откручен болт этого кронштейна, в результате чего ролик стоял косо.
2) При малейшем подозрении на отказ или плохую работу генератора, не спешите его сразу снимать с автомобиля.
Первым делом убедитесь в исправности цепи включения регулятора напряжения. Горит ли сигнализатор АКБ при влючении зажигания?
Проверьте в каком состоянии находиться разъем регулятора напряжения, цел ли его корпус, не обломан ли фиксатор? Вставьте штырь в гнездо L, прислоните его на массу и включите зажигание. Если диод загорелся, значить цепь исправна.
Можно просто измерить напряжения на гнезде L штекерной колодки, идущей на регулятор напряжения, при включенном зажигании. Приходит напряжение, значит цепь исправна.
А можно сделать так:
В моём случае фиксатор колодки был обломан и не было контакта с регулятором напряжения.
3) Для того чтобы аккуратно отсоединить штекерную колодку от генератора необходимо чуть-чуть подать её вперед, нажать на фиксатор, потом отвести назад.
Колодка герметична и в ней используется резиновый уплотнитель, который давит на фиксатор, мешая его высвобождению. Поэтому чтобы не сломать колодку, надо сжать уплотнитель (подать колодку вперед), высвободить фиксатор и снять разъем.
После первого сломанного фиксатора, всё становиться понятнее.
4) Перед установкой генератора на автомобиль, проверьте затяжку центрального плюсового болта, а также 3-х болтов крепления диодного моста.
Был такой случай, летом генератор выдавал напряжение 13,7-13,88 на холостом ходу без нагрузки. Прогазовка результатов не давала. В тоже время при включении потребителей сильная просадка тоже не наблюдалась.
При этом сразу запуска двигателя, видно было что генератор работает под нагрузкой, двигателю тяжело крутить его. Хотя нагрузки не было. При езде тоже ощутимо чувствовалась нагрузка на двигатель.
Обнаружилось что 3 болта крепления диодного были сильно ослаблены, центральный болт тоже требовал затяжки. После протяжки напряжение без нагрузки составляло 14,01-14,02 В.
Посмотрим как будет дальше.
Если не получается снять пластиковую крышку генератора. Высвободите фиксаторы с помощью маленькой шлицевой отвертки, заведя её под ушки крышки, параллельно оси генератора.
Работы удобно проводить, сняв высоковольтные провода 1-го и 2-го цилиндров, не забыв потом поставить их на место.
Думаю, что данные заметки, позволят сэкономить ваше время при поиске и устранении неисправностей генераторов современных автомобилей. Также позволят не повторять чужих ошибок при обслуживании данных агрегатов
Всем спасибо за внимание! Удачи Вам и вашим железным коням!