С момента покупки станка до момента, когда из-под резца побежала первая стружка прошло девять месяцев. За это время можно было стоя в костюме единорога возле метро заработать на ТВ-4 в отличном состоянии, но это не путь воина.
Основных проблем было три – передняя бабка, которая клинила при любой попытке выбрать люфт, суппорт, в котором отсутствовали ходовые винты, и отсутствие какой-то тумбы или крепления.
Суппорт
Первое, чем я занялся – суппорт. Ходовые винты и маточные гайки были повреждены, резьба не определялась. Поэтому я пошел другим путем. Нашел на работе советскую лерку М8 и пару недорезанных шпилек с резьбой по краям. Сделал из них оба ходовых винта.
Для фиксации в основании в старых ходовых винтах на валу был бочонок диаметром 16мм. Я выточил пару бочонков из латунной втулки напильником, зафиксировав на шпильке М8, зажатой в патрон сверлильного станка. Затем напрессовал на ходовой винт и зашплинтовал. На винт поперечной подачи надел еще стальное кольцо, вырезанное из трубы от старой люстры (которую я к тому моменту решил поменять), дабы вал не гулял в отверстии фиксирующей планки и не изламывался при вращении маховика продольной подачи. Дополнительно пришлось сделать пару шайб, ибо в размер не попал.
Самую большую проблему представляли маточные гайки. Старые представляли собою латунный кирпич с цилиндриком наверху, который плотно вставлялся в отверстие каретки суппорта. Столь мудрое решение привело к тому, что при больших нагрузках маточная гайка становилась на излом и за 120 лет с момента создания станка изрядно разработала отверстия, в которые была посажена. Я решил усовершенствовать данное решение. Можно было притупить метчик, чтобы резьба в гайке максимально плотно прилегала к резьбе в ходовом винте и исключить тем самым люфт. Или сделать регулируемую гайку. У меня был прут латуни 20х16х400 мм. Из него я нарезал два кирпичика, нарезал внутри резьбу, а затем сделал сбоку пропил, который, при уменьшении зазора двумя винтиками, позволял гайке максимально плотно обхватить винт.
Вместо цилиндрика я обточил в размер винт М6 под внутренний шестигранник и плотно вкрутил сверху, а также рассверлил в нужный размер отверстия в каретках.
После двухлетней эксплуатации выяснилось, что с габаритами гаек я несколько не угадал – резьба внутри разработалась очень сильно, но при работе гайку, вероятно, немного сдавливало вниз, и только за счет этого частично выбирался люфт.
Резцедержку я проварил в месте трещины электродом, обмотанным медной проволокой. Не очень получилось.
Маховика у поперечной подачи не было, пришлось сделать свой из болта М12 по шаблону из бусинок. Сложнее всего оказалось на фоне очередной вспышки коронавируса и самоизоляции найти бусины интересующего диаметра.
Из какой-то алюминиевой втулки и алюминиевой трубы из леруа, а также шарика от подшипника и отрезка пружинки от авторучки сделал нониус, написав цифры электрокарандашом. Выглядит убого, но польза на лицо.
Передняя бабка
Ни с чем в этом станке я не намучился так, как с передней бабкой. Главный секрет – как древний мастер так ловко подобрал корявость деталей, что при неперпендикулярности плоскости прижима упорных подшипников шпинделю все это хозяйство вращается без закусывания.
Во-первый путем хитрых манипуляций с кувалдой выяснилось, что планшайба таки откручивается от шпинделя. Это сильно облегчило дальнейшие манипуляции. Во-вторых, с помощью закрашивания маркером этого самого шпинделя удалось выявить серьезную кривизну конуса – соприкосновение шло буквально по одной полосочке.
Я купил двойную баночку пасты для притирки клапанов – в одной половине баночки была крупнозернистая паста для грубой притирки, в другой – мелкозернистая, для чистовой работы. Зажав переднюю бабку в тисках патроном кверху и зажав в патрон длинную отвертку я методично крутил несколько вечеров шпиндель вправо-влево, подкапывая в рабочую зону из шприца отработку трансмисионного масла, слитого из коробки, пока внутренняя поверхность не стала мыльно-матовой, а при прокручивании окрашенного маркером вала в подшипнике с конуса стирались 90 % краски.
Кстати, попытка отполировать результат вдогонку пастой ГОИ ухудшила ситуацию – видимо после мелкозернистой пасты на трущихся поверхностях возник аналог хона в цилиндре, в котором очень хорошо сохранялось масло.
Задний подшипник в самой бабке был не в лучшем состоянии – вал гулял в нем. Первой идеей было поставить туда обычный подшипник в оправке и поджать парой гаек. Но подшипник клинило, ибо поверхность, к которой прижималась посадка под подшипник, была не совсем перпендикуляра валу. Тогда я воспроизвел первичный бутерброд из советских и шведских подшипников и выяснил, что при определенной затяжке гайки на валу люфт исчезает, вал не закусывается. Однако гайку нечем законтрить, ибо таких гаек нет в природе. Резьба очень походила на М20х1,5. Окрыленный надеждой я купил в автомагазине ступичную гайку для десятки – но она застряла после полуоборота.
Наконец пришло не очень приятное решение: я поместил внутрь вала шпильку с гайками на концах. При затяжке гаек шайба сдавливает гайку, накрученную на вал в подобранном положении, и та не раскручивается, а шпиндель крутится без забот.
Забегая вперед скажу, что после нескольких первых попыток точить на свет вылезла проблема с биением патрона. Сперва я пытался проточить кулачки, но ни один прочный резец не входил в предельные 25 мм, а резцом с тонкой ножкой я лишь попортил кулачки, увеличив биение. Я был почти согласен на абразив, когда на Авито всплыл еще один сотый патрон (новый и в масле) за смехотворные 2,5к. Однако он несколько отличался от моего, подольского, посадкой и не хотел дружить с торчащей из планшайбы гайкой М12 (в родном было кем-то и зачем-то проточено основание).
Поэтому я разобрал оба патрона, промыл и поставил в старый патрон кулачки от нового, затем проточил посадку на планшайбе и наконец люфт стал не более трех соток. Интересное наблюдение – на оном из сателлитов в родном патроне безвестный гений прошелся по зубчикам болгаркой. Колхоз, но сателлиты от нового не подошли.
Рама
Станок надо было как-то разместить на столе и заставить крутиться, а для этого у него не было даже двигателя.
Двигатель удалось купить у дедка, живущего в жилмассиве правобережной ТЭЦ.
Раму сварил из квадратной трубы 40 мм толщиной 1,5мм.
Поскольку в девичестве станок был с ножным приводом, предполагалось, что под станком расположено большое колесо-маховик, приводимое в движение ногами, от которого через станину на шкив шпинделя прокинут здоровенный ремень. К таким излишествам я готов не был и сварил для двигателя стойку, соединив шкивы одноклиновым ремнем от восьмиклапанного восьмерочного двигателя, как самым коротким из всех вазовских.
В стойке предусмотрел возможность натягивать ремень путем передвижения двигателя по импровизированным салазкам из уголка, но выяснилось, что мотор хоть и бодро крутит, но стартует без пускового конденсатора только с посторонней помощью. Поэтому натяжение при работе ставлю минимальное.
Хотел прикрутить раму к столу и даже предусмотрел отверстия в раме, но веса рамы и станка хватило, чтобы гасить вибрации и не прыгать по рабочей зоне. Так и не прикрутил.
Задняя бабка
Про заднюю бабку уже писал, так что скажу кратко: вместо непонятной пиноли, знатной болтавшейся в бабке ,и ее ходового винта с неизвестной резьбой выточил втулку диаметром 16мм с внутренней резьбой М10 и ходовой винт. С одной стороны в нее вкручивается ходовой винт, с другой – отрезок шпильки со сверлильным патроном (теперь еще и вращающийся центр).
Итог
В общем, для самодельного станка вышло на крепкую троечку. Станок точит пластмассу, алюминий, латунь и даже немного сталь (правда последнее время она слишком часто попадает в патрон), позволяет как ободрать болванку, так и выточить при необходимости сделать ролик, втулку, винт и т.д., чем очень помогает в хозяйстве. Хотя поршневую на Запорожец на нем, конечно. не проточить.
В дальнейших планах – дополнить станок масленками, сделать оснастку для точения шестеренок и фрезеровки, и сделать оснастку для фиксации лерки, чтобы ровно, соосно нарезать резьбу на валах.
