Рано или поздно, но, владея автомобилем, может возникнуть ситуация когда, мотор "своё оттарабанил " и просится на покой...
Разберëм данную ситуацию на примере праворульного автомобиля Toyota с двигателем 1NZ-FE. И здесь у нас два пути : капитальный ремонт или покупка контрактного ДВС (имеется ввиду двигатель с пробегом только по Японии) . Моё мнение : если обеспечить работоспособность родного мотора "малой кровью" (раскоксовка поршневой, замена маслосъёмных колпачков и др.) не удаётся, то контрактный мотор - правильное решение.
Предпосылки, указывающие на замену двигателя:
1) расход масла на угар от 500гр. на 1000км. и больше (на практике двигатель в отс имеет меньший расход при пробеге 5-6тыс.км );
2) низкая и не равномерная компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 атм.), требующая расточки, гильзовки и других работ с высокой стоимостью ;
3) повреждения блока или картера двигателя, например, в результате ДТП или дырки, проделанной шатуном ("братский рукав") ;
4) повреждение деталей двигателя в результате обрыва цепи ГРМ (клапана, сёдла клапанов, направляющие втулки клапанов, поршни и др.) ;
Среди автолюбителей бытует мнение, что контрактный мотор - "кот в мешке", но , господа, риски есть везде и во всём. Можно ведь поскользнуться, упасть, а очнуться в гипсе. Кроме того, из 70-80 установленных контрактных моторов серьёзных проблем не возникло ни с одним.
А теперь случай из практики авторемонта.
Клиент присылает фото двигателя 1NZ-FE, но с отличиями от того, что стоит на его автомобиле. На его автомобиле 2003 г.в. 1NZ-FE имеет дроссельную заслонку с тросовым приводом, а двигатель для замены имеет дроссельную заслонку с электроприводом. Как выяснилось, найти такой двигатель (с мех. дросселем) большая проблема, поскольку старых моторов в хорошем техническом состоянии нет. Но зато есть "свежие" модификации двигателей, назовем их 1NZ-FE (egr), которые имеют ряд значительных отличий, но вполне взаимозаменяемы с моторами выпущенными, обычно, до 2005г.в..
Рассмотрим эти отличия подробно:
1) дроссельная заслонка с электроприводом;
2) система рециркуляции выхлопных газов (егр);
3) трубки подвода антифриза к отопителю салона и к подогревателю дроссельной заслонки разные, нужно оставить оригинальную, но требуется закольцевать подвод антифриза к теплообменнику EGR (см. фото);
4) датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) заменяем старым, так как у них разные электроразъёмы (резьбы одинаковые );
5) датчик детонации заменить, для этого откручиваем пьезоэлектрический датчик, вывёртываем шпильку и в резьбовое отверстие вкручиваем датчик резонаторного типа (со старого мотора);
6) головка блока цилиндров имеет следующие изменения:
* уменьшен угол развала клапанов;
* в приводе клапанов используются рокеры и гидрокомпенсаторы;
* имеется дополнительная масляная магистраль ;
* имеется сквозной канал для подвода отработанных газов к клапану EGR;
* ввиду изменённой клапанной крышки, катушки зажигания имеют,
отогнутый вверх электроразъём .
Установленный на автомобиль двигатель имеет следующий вид.
Как вы уже поняли из описания, установить двигатель не составит труда. Требуется лишь заменить впускной и выпускной коллекторы , датчики температуры и детонации, демонтировать клапан EGR, закольцевать шлангом трубки подвода ОЖ к теплообменнику системы EGR, доработать два кронштейна фиксации жгута электропроводки и всё. Просто, не правда ли ?
Дорогой читатель, работа по созданию статьи или видеоролика отнимает не мало времени и ваша подписка на канал будет отличной благодарностью за мой скромный труд ;)).
А теперь предложу вам свои рекомендации по выбору контрактного мотора. Мысленно представьте, что он находится перед вами :
1) генератор, впускной и выпускной коллекторы, катушки зажигания, маховик ( укомплектован ли двигатель этим добром и нужно ли оно вам (подойдёт ли к вашему автомобилю ), наличие или отсутствие всего этого может влиять на цену);
2) осмотрите поддон, картер двигателя на предмет ударов и других повреждений ;
3) сделайте два полных оборота коленвала ключом и попробуйте прочувствовать четыре такта сжатия каждого цилиндра (при этом, на каждом такте сжатия, усилие проворачивания будет возрастать);
4) отверните крышку маслозаливной горловины и проверьте наличие нагара и лаковых отложений ( продавцы научились промывать там очистителем карбюратора, а некоторые даже протирают тряпкой, поэтому будьте бдительны ) ;
5) достаньте щуп контроля уровня масла в двигателе и если он пластиковый, то осмотрите его ( у двигателя в хорошем техническом состоянии щуп имеет равномерный цвет по всей своей длине, в противном случае низ щупа, который находится погруженным в масло будет иметь тёмный (коричневый) цвет);
6) можно снять катушку зажигания и осмотреть свечу зажигания, она будет с желтым (рабочим) пояском внизу изолятора (на контрактных моторах обычно стоят оригинальные б/у свечи );
7) ну и внешний вид (мытый или нет, потёки масла или цветного антифриза и т.д.)
На этом всё, надеюсь данный материал поможет вам определиться с выбором. Пишите комментарии, задавайте вопросы.
Всем пока, до новых встреч.
