Ford Mondeo IV - пропала мощность

Сегодня у нас Ford Mondeo четвёртого поколения 2011 года с дизельным двигателем.

Весьма надёжный агрегат, но никак не вечный. Пробег его на данный момент составляет 190 000 км, и как бы мы за механизмом не следили, естественный износ никуда не денется. В нашем случае клиент жалуется на падение мощности и подтёки масла в районе турбины и дросселя.

Мы не сразу же приговариваем турбину и снимаем её, здесь необходимо провести ряд мероприятий для понимания ситуации. Начинаем с самого простого и очевидного - проверка уровня масла.

Тут все в порядке.

Видим течь масла, о который упоминал владелец.

И, наконец, чтение кодов неисправностей, которое показало ошибку по управлению геометрии турбины. Такое бывает либо из-за сажевых отложений некачественного топлива, либо из-за электронного актуатора (в нём изнашивается червячная пара). Так же был код по свечам накала и клапану управления рециркуляцией отработанных газов - он же EGR (система, направляющая часть выхлопных газов обратно во впуск, чтобы сжечь образовавшиеся токсичные оксиды). Это полезно для природы, но вредно для мотора, так как вместе с оксидами в него летит дизельная сажа. Но таковы современные требования автомобилестроения - без EGR нам не доступен эко норматив от Евро-5 и выше.

Все эти ошибки были в памяти бортового компьютера, и чтобы понять, на что автомобиль жалуется прямо сейчас, мы их стираем и отправляемся на тест драйв.

После тест-драйва остаются только ошибки по EGR и свечам накала, но, последнее влияет только на запуск зимой, а сейчас лето. Поэтому, в нашем случае, это можно игнорировать, но клиенту в рекомендациях мы эту неисправность отмечаем.

Что же, приступаем к разбору. Большое количество масла было обнаружено во впуске перед дросселем и в интеркулере.

Тут стоит отметить, что у турбированных автомобилей допустимо наличие масла во впуске, но в разумных пределах. И, в профилактических целях, мы рекомендуем заменить клапан вентиляции картерных газов.

Теперь снимаем выхлопную трассу и внимательно её осматриваем: видим негерметичность гофры, к нашей проблеме это не относится, но в рекомендациях мы всегда отмечаем подобные мелочи.

В этой системе у нас две банки: в первой установлен катализатор, а во второй сажевый фильтр. К нему подходят специальные трубки, которые оценивают давление выхлопных газов до и после, таким образом определяя степень его пропускной способности. Если разница слишком велика, то очевидно, что фильтр забит. Тут у нас два пути:

Первый - можно, подключившись к автомобилю, запустить специальную программу, которая принудительно обогатит смесь, заставив её догорать в сажевом фильтре, тем самым очищая его. Это не очень хорошо, потому что часть смеси останется в катализаторе, а я напоминаю, что он стоит перед сажевым, и, если ваш фильтр слишком уж забит, то этот способ и вовсе не поможет.

И второй куда проще и практичнее - вырезать всю экологию и заглушить EGR.

Именно с забитым сажевым фильтром мы связываем падение мощности и повреждение турбокомпрессора. Работает это вот как: выхлопные газы встречая на своём пути преграду начинают давить обратно в турбину. Это порождает сразу несколько проблем.

Первая и самая очевидная - мотор начинает плохо “дышать”. Заткните выхлопную трубу чем-нибудь и попробуйте завести автомобиль. Вот вам и падение мощности.

Вторая - выхлопные газы очень горячие, а значит турбина будет постоянно перегреваться. Из-за этого деформируются уплотнительные кольца, масло попадает в турбину и его выдувает во впуск.

Третья - начинает сдувать масляную плёнку с вала крыльчатки, что вскоре приведет к его выходу из строя.

И четвёртая, совсем не очевидная, но очень важная: в турбине появляется разность давления по разные стороны от крыльчатки, что приводит к перекосу вала, а это, в свою очередь, изнашивает упорные подшипники.

Но мы тут не на кофейной гущи гадаем, снимем турбокомпрессор и посмотрим, успело ли противодавление натворить дел. Видим, что холодная часть турбины вся в масле.

Очевидно, масло выдуло из-под уплотнительных колец, больше взяться ему неоткуда.

Осевой и радиальный люфт присутствует, но в пределах допуска. Тут стоит сделать важное отступление: в подшипниках скольжения - а на турбокомпрессорах установлены именно такие - небольшой люфт будет всегда, такова их конструкция. При подаче масла он должен полностью пропадать.

При разборке у нас сломался картридж турбины. Он прикипел к корпусу, что не позволило демонтировать его целым. На валу крыльчатки мы видим следы перегрева и задиры а соединительные болты буквально сплавились с корпусом.

Вот вам наглядный пример работы на повышенных температурах.

Даже новый картридж мы проверяем на балансировку и герметичность, чтобы избежать заводского брака. Такое случается редко, но бывает.

Это очень важный момент, потому что даже если турбина полностью исправна, но не сбалансирована, то у нас опять возникает разница давления, что приведёт к износу упорного подшипника и течи масла. При обратной сборке мы всегда промываем трубки слива и подачи масла,

а так же меняем все уплотнительные кольца, прокладки и крепежи на новые.

Собираем турбокомпрессор и проверяем работу геометрии на специальном стенде. Это очень сложная процедура, выполнить которую самостоятельно не получится.

Благодаря высокоточному оборудованию мы выявляем некорректную работу актуатора. Он отвечает за регулирование давления наддува и управляется вакуумом. В актуаторе стоит датчик, измеряющий это самое давление, на нём - уплотнительное кольцо, которое от времени дубеет, перестаёт удерживать вакуум, а внутрь пропускает влагу, создающую ржавчину.

Конечно же, его показания будут неправильными - меняем датчик. Именно из-за него в бортовом компьютере висела ошибка по управлению геометрии.

По согласованию с клиентом, вырезаем катализатор и сажевый фильтр, глушим EGR и перепрошиваем машину.

После сборки, в обязательном порядке, осуществляем так называемый холодный старт - то есть, отключив форсунки, крутим двигателем в холостую. Делается это для того, чтобы подшипники скольжения набрали масла и, после запуска двигателя, не вращались на сухую.

После выполнения всех работ, мы рекомендуем заменить масло, масляный и воздушный фильтры.