Продолжаем обслуживать редуктор, приобретенный и отмытый в прошлом записи. Было прочитано много литературы с форумов, где люди перебирали редукторы и протягивали гайку хвостовика. Больше всего понравилась вот эта статья с форума по УАЗикам uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=35470
Из статейки узнаем, что для проверки внутренних сил трений подшипников хвостовика, нам понадобится безмен. Открываем Ozon и за 500 руб заказывает вот такие электронный весы. Обязательное условие, чтобы весы измеряли 2 или 3 цифры после запятой. Т.е точность 10 гр (хватит с головой и этого) или 1 гр (такая точность даже не нужна).
В процессе измерений оказалось, что безмен неудобный. Как только он получает какое-то более менее неизменное значение, как тут же его фиксирует и перестает принимать другие значения пока не сбросишь показания. Короче говоря тупая неудобная функция которая мешает делать нужные измерения, из-за которой приходится измерения проводить поспешно, что в свою очередь увеличивает погрешность.
ВАЖНО:
Перед началом работ обязательно пометьте положение гайки хвостовика. Это действие описано в TIS. По сути после откручивание гайки хвостовика ее нужно завернуть на то же количество витков и тот же угол, что и был раньше. Если вы не дотянете гайку, то образуется люфт подшипников хвостовика.
Этот люфт быстро прикончит подшипники, а как в моем случае вообще убьет главную пару и начнет перемалывать куски металла. Если вы перетянете гайку, то угробите распорную втулку. В последствии ее придется где-то искать, разбирать редуктор и снова его собирать, регулировать его. Короче по TIS вы должны вернуть родное положение гайки на резьбе хвостовика.
Я делаю метки ударом молотком по старой стамеске. Тогда получается канавка, которую уже просто так не сотрешь. Если бы метки были краской, то в процессе работы их можно было бы стереть и потом по сути можно было бы просто выкинуть редуктор, при условии что вы не в состоянии его настроить. Краска уже несколько раз подводила меня, поэтому лучше вечная метка.
Метки достаточно поставить на сам вал хвостовика и на гайку, это гарантирует что гайка относительно хвостовика станет в старое место. Но я еще делаю метку и на фланце хвостовика. Делается это для того, чтобы сохранить старую стопорную шайбу. Фланец хвостовика можно установить, по сути, как душе угодно, но в этом случае стопорную шайбу придется расплющивать в новом месте.
ВАЖНО:
При замене фланца хвостовика от другого редуктора, например при установке хвостовика МКПП вместо АКПП ставить метку не имеет смысла. Размеры фланцев разные, соответственно закрутив гайку по старой метке вы получите совершенно другой преднатяг подшипников, что приведет к их быстрому выходу из строя.
Если вам необходимо поменять фланец, то по хорошему нужно менять и распорную втулку и заново протягивать. При замене распорной втулки по хорошему нужно поменять подшипники, а значит придется перебирать и полностью регулировать редуктор.
Есть и второй вариант, можно измерить преднатяг перед отворачиванием гайки с необходимого нам редуктора, а затем поставить на него нужный фланец и постараться протягивать гайку на новом хвостовике так, чтобы получить идентичный преднатяг подшипников хвостовика. Тянуть гайку нужно очень нежно буквально по чуть чуть, по градусу, постоянно контролируя преднатяг.
Запчасти на фото: 31507609535
В прошлом редукторе я не поменял сальники и они потекли. Скорее всего когда я отмывал и красил старый редуктор, то кислота могла попасть под фланец, хотя я тщательно вымывал аэрозольными баллончиками очистителя агрегатов. В общем старый редуктор потек и это факт. Этот редуктор решил обслужить как положено.
BMW 31507609535 — сальник хвостовика заднего редуктора 45x75x10/14.
BMW 33117525064 — пробка сливная заднего редуктора. Раньше пробки делали с алюминиевым кольцом, теперь начали делать с резиновым. Пусть будут новые красивые пробки.
Запчасти на фото: 31507609535
Номер на заказном сальнике хвостовика отличается от номера на пакетике. При детальном изучении нашел замену производителя 31507609535 -> 31507609537.
Старый сальник хвостовика установленный на купленном редукторе отличается от заказного. Старый сальник BMW 12149663 (полный номер не расшифрован) с размерами 45x75x9/13 сделанный во FRANCE. Новый сальник BMW 31507609535 с размерами 45x75x10/14. При установке это не вызвало никаких проблем.
Пока разбирался с сальниками, нашел сальник с размерами 45x75x9 от Mercedes GL / ML. Это значит даже когда закончатся сальники оригинал и аналоги на BMW, то мы сможем впихивать туда мерсовские, а пока что я поставлю оригинал.
Сальники подбираются по каталогу ETK. Подшипники в каталоге ETK отсутствуют, так как где-то после 90-х годов BMW решила, что редукторы не должны ремонтироваться, а должны меняться целиком в сборе. Учтите, что редукторы BMW с маркировкой 188K совсем не одинаковые.
Фланцы могут быть установлены разные. Корпус исполнения может отличаться. Передаточное число может быть разным. Даже подшипники редуктора как правило совершенно другие. Насколько мне удалось разобраться, то 188 это размер главной пары, скорее всего диаметр большой шестерни, а буква K-обозначает компактный и в чем именно разница сказать однозначно не могу.
Corteco 01033294B — сальник заднего редуктора 44x90.1x10/15.5. В коробках лежат оригиналы со спиленными номерами.
ВАЖНО:
Перед установкой сальников были измерены посадочные места и наружные диаметры сальников. Оказалось что разница чуть больше 0.5 мм. Понятно, что у сальника наружная часть покрыта резиной, но все-равно 5 десятков очень серьезный натяг, особенно когда нет заводской приспособы и забиваешь сальники кустарным способом.
Посадочное место сальников оставляло желать лучшего и ручная обработка шкуркой не спасало. На помощь пришел гравер. Выбрал подходящую насадку в виде бочонка и приклеивал термоклеем к нему нарезанные полоски наждачки 80-120. Получается одной насадкой можно пользоваться вечность.
Посадочные места были тщательно очищены гравером, даже с некоторым фанатизмом. Это убрало пару десяток и получился натяг 0.3-0.4 мм. Это касается как сальников выходных валов так и сальника хвостовика.
Кстати на драйве есть запись, где чел покупает оригинальные сальники и забивает так, что их расплющивает и деформирует. В итоге оставляет как есть и надеется что они не побегут. Я бы так не смог. После зачистки посадочного места сальники запрессовались без проблем, без сложностей, без деформаций и перекосов и имели достаточный натяг, при котором вырвать выбить сальник или выковырять его просто так точно не получится.
При запрессовке я смазывал сальники и посадочные места синим литолом. Внутри камеры сальника, также хорошенько заложил синего литола, я художник я так вижу, литол погуще и понадежнее.
Оказывается, чтобы работать с редуктором совсем не нужно зажимать его в тиски или использовать метровые удлинители, если конечно вы физически развиты. Чтобы открутить гайку хвостовика, сперва нужно аккуратно выковырять стопорную шайбу отверткой.
При этом шайбу легко сохранить в хорошем состоянии, но по TIS дальнейшее ее использование недопустимо. Я же ее сохраню и применю заново. Но при установке она не очень хорошо держится, поэтому после сборки и затяжки я обливаю гайку и шайбу синим фиксатором резьбы, оставляю так до полного высыхания. Проверено — так работает.
Для работы с гайкой понадобится 30 головка, обычной длины, стандартная, без наворотов.
При установке сальников не допускать их углубления больше положенного.
ВАЖНО:
Сальник хвостовика установлен вровень с плоскостью. Сальник выходного вала утоплен на 5 мм!
Для запрессовки сальников были подобраны обоймы от подшипников. Молотка у меня нет уже 5 лет :)
Корпус редуктора и фланцы были вычищены и вышкурены. Все металлические поверхность были вытравлены цинкарем.
Ржавчина была полностью обработана и вычищена, метал покрылся темной защитной пленкой. После этого грунтовка и покраска.
Места контакта с сальником были защищены перед обработкой, но после окраски отполированы до зеркала.
При установке все места контакта с сальником были смазаны литолом.
Неодимовый магнит от жесткого диска компьютера на счастье. В МКПП есть, в ГУР есть, в редукторе теперь тоже есть. Остается еще в движок, давно хочу. 2
Магнит установлен на днище редуктора, подальше от внутренних деталей. Фото вверх ногами. Магнит будет плавать в масле недалеко от сливной пробки.
Весы нам нужны для измерения момента вращения внутренних сил трения подшипника редуктора. По русски говоря насколько тяжело вращать редуктор за фланец хвостовика по часовой стрелке.
Сначала я протянул гайку хвостовика ровно в старое положение по метке. Весами замерил преднатяг и по началу руководствовался вот этими цифрами, но что-то пошло не так.
В TIS по BMW E36 можно найти табличку с преднатягом новых подшипников. Грубо говоря там момент сил трения практически идентичный. И вот по этой табличке уже что-то начало соответствовать.
При плече (рычаге) около 33 см (1/3 от метра) получаем вес от 0.6 до 0.8 кг. Чтобы получить плечо в 1 метр делим вес на 3. Это то же самое что и ~0,25 кг*м (момент сил трения при метровом плече).
Момент сил 2.4 H*m = 0,24 в кг*м. Т.е получили то что хотели, пусть это многовато для приработанного подшипника, но и смазка из редуктора была вымыта, так что сойдет.
Люди в прошлой теме писали, что следы износа неравномерные. Но в реальности следы износа как раз равномерные. Однако редуктор долгое время лежал и часть шестерни находилось в масле, что видно в виде прямой полосы с измененным оттенком.
Конечно же я хотел намазать шестерни краской, чтобы увидеть следы контакта, но придумать подходящую краску не удалось. На одном из форумов начитался про использование зубной пасты вместо краски. Ни в коем разе не додумайтесь проверять это на практике!
Зубная паста отмывается только водой. Ни один растворитель не способен ее нормально отмыть, а водой мыть шестерни будет разве что идиот. В итоге налил растворителя в синий маркер и намазал шестерни.
Вроде что-то получилось, но весьма не точно, за то испачкал маркером мебель. Такое ощущение, что пятно контакта слишком большое, чем я видел на фото других редукторов. Возможно, потому что редуктор от дизеля и имеет большой размер шестерней, больший чем бензиновых.
Болты на фиксатор.
Крышку на герметик.
В сумме все расходники + почистить + покрасить, кроме редуктора.
Красота готова. На выходных установка.