Поправьте меня, но на Южном берегу Крыма сейчас почти некуда сходить, чтобы прогуляться в парке, при этом не купив билет или путевку в санаторий, к которому парк «приписан».
Хорошо это или плохо - не тема этой статьи, хотя общим местом в мнении и крымчан и отдыхающих стало то, что на ЮБК сейчас в разы больше заборов и платных зон, чем зон всем доступных и бесплатных.
А правда ли это?
Возьмем , например , вереницу южнобережных парков при бывших частных имениях от Алушты до Ялты, то есть обширный курортный район, который я называю «крымской Тосканой».
Давайте прогуляемся вдоль моря пешком и попытаемся найти романтичные бесплатные парки , в которых несмотря на их доступность, можно уединиться в тенистых аллеях для «подышать», «помечтать» и «поцеловаться»)).
Ремарка.
Под «прогуляться» я подразумеваю неспешную ходьбу в раздумьях и созерцании, когда ты пошел не в экстремальный турпоход в лес или горы, не на экскурсию с группой в некую популярную «локацию» «пофоткаться», а , не утомившись раньше времени дошел , либо быстро доехал на машине до ближайшего парка. Причем не абы какого, не скверика между домами (таких, к счастью, на ЮБК много), а тенистого, романтичного парка с укромными аллеями, полянами, массой вечнозеленых южных деревьев, где ты можешь не под аккомпанемент детских возгласов на качелях или подростков на скейтбордах неспешно пройтись, вдохнуть ароматы природы, посмотреть на виды, присесть на скамейку или камень, увидеть блики моря, просвечивающие меж ветвей, получив обычное человеческое удовольствие от покоя, комфорта, уединения, от любования композициями мира растений, созданных руками многих поколений садовников, которым даже не было суждено увидеть плоды трудов своих такими, какими видим их мы десятилетия и даже столетия спустя.
Особенно такие прогулки актуальны для людей преклонного возраста. Впрочем, и для среднего возраста тоже. Кстати, «средний возраст» у нас сейчас - как во времена Пушкина и Толстого был «преклонный возраст»: от 50 лет , а до этих лет мы все ныне - молодежь)).
Не будут темой этой статьи и знаменитые общедоступные парки «эпицентра» ЮБК, между Ялтой и Севастополем (Ливадии, Алупки, Симеиза, Фороса), то есть мы сегодня обсудим где прогуляться, если вы живете (приехали на отдых в отель без «территории» или снимаете жилье у частника) в район между Алуштой и Ялтой.
Почему этот район? Не только потому, что я его очень люблю, но и потому, что как раз на этом участке Южного побережья Крыма, на склонах у бухт Кучук-Ламбата, Партенита, Гурзуфа и появились первые крупные рукотворные парки в имениях первых же губернаторов Тавриды Ришелье (Гурзуф), Бороздина (Кучук-Ламбат, Партенит), а чуть позже - академика Кеппена (Карабах). В это же время, не так далеко, близ мыса Мартьян, в Никите, основан и «донор» многих деревьев для этих усадеб - Никитский ботанический сад, созданный как питомник для всех будущих парков полуострова.
Это уже немного позже , в районе от Ялты до Фороса, где в Алупке Воронцов построил свой фантастический дворец с парком, а генерал Раевский заложил чуть дальше к югу Форосский парк, гораздо позже купленный чаеторговцем Кузнецовым, стали селиться царские особы и столичная аристократия Российской империи. И именно тот более южный район фактически и создал славу Крыму как «русской Ривьеры», оставив исследуемый нами сейчас регион «крымской Тосканы» в некоторой тени и я считаю, что совершенно незаслуженно.
Кстати, про упомянутый только что «царский» район. Очень рекомендую его поклонникам прочитать бесподобный исследовательско-публицистический труд известного историка, д.и.н, профессора МГУ, Андрея Карагодина «Дачи и дачники русской Ривьеры» и его совершенно потрясающую книгу «Новая Эллада» с невероятно стильными черно-белыми фотографиями Михаила Розанова - даже не фотографиями, а «светописными картинами».
Автор термина «крымоцентризм» , Андрей Васильевич Карагодин - апологет Симеиза и его окрестностей, но это он просто не жил в районе «крымской Тосканы», по берегу которой мы вот-вот с вами пойдем и там я расскажу откуда пошло сравнение с красивейшим регионом Аппенинского полуострова. Однако, я исправлю данное упущение Карагодина, так как он уже получил приглашение погостить у меня на даче Терп-Ламбат и изучить мир между Алуштой и Ялтой. А удастся ли мне его «заразить» духом этих мест, я обязательно расскажу в одной из своих будущих статей или он напишет книгу «Крымская Тоскана»))).
Я разбил статью про поиски бесплатных парков на главы, отражающие наш будущий маршрут:
Вступление (уже прочитанное вами)
- Алушта: «Отрада» без отрады
- Лазурное. А был ли парк?
- Чайка: парк есть, но его давно нет
- Бондаренково: вне зоны доступа
- Утёс - Карасан: парк заборов на хаосе
- Партенит: платный рай
- Гурзуф - это не про парки
- Никита. Научный центр и этим все сказано
- Массандра: последняя надежда
Резюме
1 . Алушта: «Отрада» без отрады
Так куда податься в «крымской Тоскане» за уединением и рукотворной романтикой, да еще при этом не покупая входной билет или санаторную путевку?
Есть ли сейчас там у моря некий аналог БЕСПЛАТНОГО и общедоступного Павловского парка под Санкт-Петербургом, Лосиного острова в Москве или парка в Кисловодске (жители иных регионов России, простите меня, но примеров иных подобных парков привести не могу, вы сами их подставьте мысленно вместо упомянутых мною и напишите про них в комментариях).
Чтобы понять это , мы символически стартуем от стен древней византийской крепости Алустон, которая была во время своего расцвета серьезным и известным Таврическим поселением, основанным в VI веке не абы кем, а целым императором Юстинианом I, придя потом в упадок и став почти деревней.
А проследуем мы в направлении бывшей рыбацкой деревеньки, ставшей позже гламурной столицей Крыма - Ялте, отодвинувшей древнюю Алушту на задворки.
Но Алушта в настоящее время тихой сапой наступает на пятки Ялте в соревновании за качество жизни, тайком готовясь «припомнить ей всё» и составить конкуренцию за звание лучшего курортного города Крыма, либо хотя бы равного ей по цене на недвижимость )). И хотя, скорее всего, с массовой застройкой Алушты новыми многоэтажным жилыми домами и апартаментами нескромной архитектуры, ее устоявшийся образ города «эконом-класса» исчезнет, но климат в Алуште всегда был лучше, а воздух здоровее , чем в Ялте, как утверждал профессор медицины Боткин. Про то, как меняется Алушта и явно в положительную сторону, что в целом хорошо говорит о людях, руководящих ею, я ещё обязательно напишу в одной из будущих публикаций.
Статья в тему:
Итак, - в путь, в течение которого я буду давать ссылки на мои публикации, где я подробно уже описывал то или иное место, иногда чуть отступая от темы парков ради интересной информации.
***
Может быть, для романтических и эстетических целей подойдет общедоступный центральный городской парк бывшей дачи «Отрада» купца Стахеева - русского предпринимателя, мецената Алушты и заодно прототипа Кисы Воробьянинова из «12 стульев», ведь именно история о находке в особняке Стахеева тайника с сокровищами (но не в сравнительно скромном алуштинском , где сейчас Центр детского творчества, а в роскошнейшем московском, где сейчас Центральный Дом культуры детей железнодорожников), легла в основу знаменитой повести Ильфа и Петрова?
Помилуйте:
- во-первых, он совсем небольшой и это, скорее, - сквер со сплошными детско-молодежными зонами для досуга. Ключевое слово - «досуг», а не уединение и покой; радует лишь то, что и московская и алуштинская «недвижимость» Стахеева служит сейчас детям;
- во-вторых, хоть место и ухоженное, но оно никак не соответствует нашим «поэтическим» исканиям: всё на виду, да и пейзажи ничем не примечательные. Короче, это уже - не отрада для души и глаз, не романтичный парк, поэтому он - не наша тема и давайте пойдем скорее к морю, правее от знаменитой ротонды, на набережную, которая так и называется: улица «Набережная». Набережная в Алуште не так давно ещё раз благоустроена, облагорожена, обогащается новыми высотными зданиями апартаментов, приобретя «средиземноморский» лоск, но без пафоса и вычурности.
Ремарка.
Единственное, куда я бы посоветовал «опционально» отклониться от маршрута нашей «парковой» темы - это дома-музеи и садики при них писателя Сергеева-Ценского и писателя Шмелева. Там сохранилась та самая удивительная атмосфера старого, душевного, простого Крыма - Крыма не дворянских изящно-роскошных дворцов, добротных купеческих дач , старинных восхитительных садов и тем более - не современных многоэтажных нагло-гламурных апартаментов на месте вырубленных частей природных и рукотворных парков, а - белых одноэтажных домиков с голубыми ставнями, уютными палисадниками с розами-плетушками, неприменным кипарисом и неизменным видом на море. Правда, у Сергеева-Ценского в саду есть целая, почти парковая кипарисовая аллея-каре, но выглядит она очень по-домашнему и уютно.
2. Лазурное. А был ли парк?
Возвращаемся на берег, если отвлеклись на дачи писателей и , через набережную Профессорского уголка, то поднимаясь вверх, обходя «частные пляжи», то спускаясь к морскому прибою, идем к горе Кастель, под которой расположен посёлок Лазурное, в округе которого было несколько имений со своими садами и виноградниками, после 20-х годов прошлого века исчезнувших. От былой славы тех усадеб сохранилась лишь винокурня, основанная одними из владельцев этих поместий учеными Голубевым, Головкинским и золотопромышленником Таюровым, на которой делали вино, коньяки и граппу. Ныне это завод «Маглив», недавно объявленный банкротом после почти 155 лет работы…
Может быть, тут, рядом с огромным лакколитом, горой-Слоном, можно уловить «поэзию» в остатках недоделанного парка, разбитого на излете СССР в 80-х годах прошлого века при грандиозном пансионате в Лазурном?
Да, пожалуй, пока ещё можно, но с риском для жизни, потому что,
- во-первых, ключевое слово - «недоделанный», аварийный (я тут даже чуть по глупости не утонул, смытый с причала волной в шторм;
- во-вторых, это слово можно дополнить словами «раздербанено-запущенный» , к тому же, он был весьма маленьким изначально;
- в-третьих, его скоро закроют в связи со сносом самого недостроенного пансионата «Лазурный берег», да так и не откроют, судя по-всему, сделав новое «элитное» место. Дай-то Бог, чтобы туда хотя бы за плату пускали.
Статья в тему:
3. Чайка: парк есть, но его давно нет
Следуем дальше, на Ялту, любуемся на море и еще сохранившиеся участки дикой природы. Идём через пляжи, формально относящиеся к поселкам Чайка-Бондаренково, но фактически- пляжам Малого Маяка.
Держим путь прямо по берегу, ведь от Алушты до Партенита почти весь путь реально прогуляться вдоль самой кромки моря, лишь изредка огибая неприступные утесы, поднимаясь чуть вверх, пока не упрешься в совсем уж непреодолимую природную преграду Аю-Дага и массу преград рукотворных в виде закрытых санаториев. Не могу не отметить, что в целом - это вполне комфортный маршрут для прогулки: за исключением нескольких «диких» участков ( в которых есть своя прелесть), это - либо полноценные, ухоженные набережные, либо набережные, которые будут в ближайшее время приведены в порядок.
Статья в тему:
Итак, почти сразу за Лазурным - красивый дикий (и заодно - нудистский) пляж, уникальную особенность которого, а именно - камни почти идеальной шарообразной или эллиптической формы, отмечали все исследователи этих мест ещё в начале 19-го века и получившего название «Гранильня Головкинского» по имени учёного, объяснившего этот природный феномен особым рельефом дна и морским течением, обкатывающим камни как в центрифуге.
Через набережную комплекса апартаментов «Лазурный» с ароматной даже зимой аллеей аризонских кипарисов , выходим на набережную, куда спускается парк владения бывшей усадьбы «Саяни» . Однако его с сожалением проходим мимо , так как это ещё со времен Союза - детский оздоровительный лагерь «Берег» куда и сейчас нет доступа. Лагерь считался вторым по площади и заполняемости детским лагерем после «Артека» (по данным старого сайта лагеря), а сейчас это - спортивная база олимпийского резерва «Крымский берег». Я был там внутри: огромная зеленая территория типичного крымского санатория, основная задача которого - поправка здоровья, а не эстетические медитации. Да, это своеобразный парк с дорожками и даже своим горным ручьем (река Ла-Илья, берущая свое начало из источника Святого Ильи рядом с горой Парагильмен, о которой я еще скажу), там неплохо жить, отдыхать, заниматься спортом, но свободно гулять все равно не получится по вышесказанной причине.
Только местные краеведы сейчас и знают, что тут была усадьба Винбергов с огромными сельхозугодьями, простиравшимися до современного Малого Маяка , прежнего Биюк-Ламбата, а это - гектары и гектары земли; даже старое кладбище Малого Маяка - на месте фамильного некрополя этого имения. Старинный склеп некрополя сохранился лишь в виде дыры в холме, полуприкрытой плитой, но найти его могут только знающие люди, вроде Галины Жаковой, местного краеведа. На кладбище есть памятник над братской могилой советским летчикам, разбившимся в войну на склонах Парагильмена; их имена до сих пор не могут почему-то установить…
В этих же местах находится уникальный по архитектуре придорожный фонтан близ Малого Маяка, о котором я писал в нижеследующей статье:
Места тут красивейшие, здесь масса живописных пологих склонов с виноградниками, между которыми , в рощах с ручьями и водопадиками, таятся развалины средневековых поселений, совершенно еще не изученные учеными, но зато изрядно потрепанные «кладоискателями».
Именно эти места вкупе с Партенитской долиной, я и называю «Крымской Тосканой», так как прямоугольные виноградные поля , пересеченные дорогами с «колоннадами» кипарисов и виднеющимися кое-где домами, мне чем-то напоминают этот регион Италии, включая его прибрежные зоны. Просто наберите в поисковике «побережье Тосканы, фото» и вы увидите удивительную схожесть этих мест. Кстати, знаменитая Каррара с её мрамором и культурой ваяния - это тоже Тоскана. И хотя в Крыму нет залежей мрамора, схожесть его с Каррарой кажется весьма символичной, ведь белые скульптурные изваяния так органично смотрятся среди деревьев вечнозеленых парков полуострова. Тут находится и наша дача «Терп-Ламбат» с антикварной Терпсихорой каррарского мрамора , давшей даче своё имя:
Особенно хорошо дух «Крымской Тосканы» можно почувствовать и увидеть с плоской вершины красавца-Парагильмена, горы-Волны, на которую, я считаю, надо при возможности однажды подняться: это не сложно, довольно быстро и путь туда - почти как терренкур парка где-нибудь в Кисловодске. А еще в этих местах, в Малом Маяке, есть уникальный природный «Парк камней Юрского периода», о котором я писал однажды, но прогулку в который лучше всего объединить с прогулкой на гору-Волну. Однако, это другая история, лежащая немного в стороне от нашего прибрежного маршрута, поэтому не будем с него сворачивать. Но если вы все же хотите ощутить высоту, легкость, доброту, простор, то поднимитесь на Парагильмен и посетите рядом с ним источник Святого Илии. Эти места даруют положительную и светлую энергию. И очень важно, что туда весьма легко попасть.
Видео и статья в тему:
4. Бондаренково: вне зоны доступа
А наш маршрут лежит по набережной с уютным палисадом апарт- комплекса «Премьера», переходящей в набережную с нависающими над ней пушистыми соснами пансионата «Береговой». Если там идти летом, будет хорошей идеей искупаться в море на благоустроенных пляжах, коли вы предпочитаете не дикий нудистский пляж (да, еще один), который ещё будет у нас по пути.
Далее на нашем пути - парк усадьбы Кёппена «Карабах», почти ровесник Никитского ботанического сада.
Может быть, сюда зайдем за бесплатным уединением и поэзией?
Многие , ещё со времен СССР, знают это место как мощнейшую турбазу Харьковского политеха. Сейчас это - безобразная смесь из останков старинного и красивейшего парка времен освоения Крыма Россией в 19-ом веке с наслоениями следов всех последующих времен - от санаторного сталинского ампира и модернизма 70-х годов прошлого века - до дощатых сараев 80-90-х типа «койка-стул-а -клозет-на-улице». Конечно, этот парк нещадно урезан постсоветским «дерибаном». Тут расстраивает многое, но апофеоз печали - массивная крыша одного из строений новоявленного отеля (ею перегорожен вид на море, который открывался с семейного некрополя Кеппенов-Келлеров). А ведь именно на этом мысе, на территории своей будущей усадьбы, Кеппен обнаружил развалины византийского храма 9-го века, когда исследовал Южный берег Тавриды.
И если среди вековых кипарисов у некрополя ещё можно свободно постоять (хотя формально это - территория отеля!!), то остальной парк, вернее то, что от него ещё осталось - уже закрыт на вход, да и с ним будет такая же история, что с парком пансионата «Лазурный берег. Вздохнув, следуем мимо.
Статьи в тему:
5.Утёс - Карасан: парк заборов на хаосе
Через весьма живописные, хотя и запущенные места, которые ранее были сельхозугодьями имения Карабах, простиравшимися, по утверждению краеведа Галины Жаковой, вдоль моря до самого Кучук-Ламбатского каменного хаоса, выходим к подножию этого уникального памятника природы. Вернее, - к его остаткам, ведь «откусывать» от него участки начали ещё при Союзе, воздвигнув там Гелеостанцию, а в постсоветский период - под ИЖС и гостиничное обслуживание (на одном из них в 2024 году началось громадная стройка, но о ней чуть позже).
Отмечу, что моему удивлению не было предела, когда на кадастровой карте этого района я увидел два больших частных участка у самого берега, куда выходит хаос, находящихся прямо на государственной «особо охраняемой территории» этого памятника природы. Сюрреализм ситуации ещё и в том, что информационные охранные щиты Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым стоят прямо на этих участках, назначение которых по кадастру - гостиничное обслуживание… Интересно, Министерство знает о том, на памятнике природы теоретически могут построить отель? А хозяева (хозяин?) участков знают, что они владеют памятником природы, где ходить надо осторожно, не то что даже сарай поставить нельзя?
И тем не менее, пока (и, надеюсь, в будущем) - каменный хаос является достойным вариантом экскурса в почти «дикую» природу, но с элементами парка. Тут можно зайти на поросший лесом склон хаоса, который издавна облюбован людьми, предпочитающими единение с природой и летом разбивающими тут свой палаточный лагерь. Тут и ручей течет, и огромные осколки скал лежат , увитые плющом с плетьми толщиной в руку, и тропинки натоптаны на крутых склонах, и площадки смотровые с видом на море есть. Романтично, очень красиво, доступно, бесплатно, но это - не рукотворный парк, который мы ищем.
Сразу, где проходит официальная (но не природно-историческая) граница хаоса, выходим к крайней точке поселка мини-отелей «Санта-Барбара». Романтики среди этих своеобразных строений, некоторые из которых пришли уже в упадок, - ноль, но зато можно перекусить в кафе, если на дворе - летний сезон. Впрочем, в связи с упомянутом выше грандиозным строительством нового комплекса апартаментов рядом с хаосом, ландшафтная и инфраструктурная ситуации здесь очень скоро изменится, вот только в какую сторону?
Статья и видео в тему:
Тем временем, мы подошли к месту, ранее известному как имение Кучук-Ламбат, а сейчас - селения Утёс-Карасан.
Кажется, наш поиск освещается лучом надежды: на нашем пути - вроде бы доступный для посещения огромный пейзажный парк бывшего имения Бороздина, поделенного ещё в 19-ом веке на усадьбы Кучук-Ламбат и Карасан (уже в советский период, на месте, где находились сельхозугодья этой колоссальной усадьбы, был разбит парк санатория «Айвазовсеое» , до которого мы ещё дойдем и его обсудим).
Но…
Парк при особняке княгини Гагариной - территория санатория «Утёс» - это огрызок Бороздинского парка, хотя и ухоженный, но за 400 рублей (на 2024 год) за вход. Серьезно, оно того не стоит, если только «на посмотреть» особняк Гагариной и мыс Плака. То есть, зайти-выйти, для «галочки», потеревшись об отдыхающий контингент санатория, а не вдумчиво погулять. Но виды с волнореза на Птичьи скалы там красивые, ведь он подходит очень близко к «Верблюду» и «Трем сестрам»…
То, что осталось от парка за забором санатория - это некие несчастные клочки былого величия, запущенные до непотребного состояния, там и сям перегороженные заборами мини-отелей и безобразно застроенные разнокалиберными домиками. Тут прогуляться можно, но если вы не очень впечатлительная натура и вас не расстраивают следы «мудрого» хозяйствования предыдущей эпохи.
Справедливости ради надо сказать, что близ особняка Гагариной, на территории санатория, работает кафе, где можно купить недорогую и очень вкусную выпечку санаторской столовой и перекусить в любое время года. Но, напомню о входном билете, стоимость которого надо будет приплюсовать к пирожку)). Кстати, ещё один вышеупомянутый памятник природы - заповедный мыс Плака с развалинами фамильного склепа владельцев имения хотя и отгорожен забором с калиткой от санатория и вроде как не является его территорией, доступен только при условии, что вы купите билет в парк, потому что с иных сторон мыс по факту неприступен.
А ведь при СССР, территория уже тогда существовавшего санатория «Утёс» была в свободном доступе и составляла одно целое с парком владения генерала Раевского, то есть парком имения Карасан. Ныне же это также изолированный от свободного доступа «территория» (ключевое слово) одноименного небогатого пансионата.
И тем не менее, я очень рекомендую к посещению парк Карасан, этот прекрасный, хотя пока что несколько запущенный парк, который ставлю выше соседних, так как это - действительно красивое и романтичное место. Одна роща итальянских пиний (крупнейшая в Крыму) того стоит, чтобы попасть в него.
Однако:
- во-первых, вход хоть и бывает бесплатным пару раз в неделю и только в летний сезон (в остальное время он наглухо закрыт для посторонних), а,
- во-вторых, это - хоть и более крупный «огрызок» от вышеупомянутого парка имения Бороздина, но все-таки, он - парк санатория и ты там не «гуляешь» как независимый человек, а тебя «милостиво пустили глянуть» за забор.
Ремарка.
Вообще, место Утес-Карасан - столь же наикрасивейшее, сколь же и романтично-магическое. Описание его «прелестей» тянет на отдельную статью, да и они давно описаны различными краеведами, в частности, Галиной Лапаевой в книге «Тайны древнего Утеса». Одно время эту книгу можно было купить прямо у автора, которая живет в «белом доме» в поселке (в нем еще находится отделение «Почты России», работающее по весьма свободолюбивому графику). В этом доме мои родители пару раз снимали комнатку, когда приезжали со мной на отдых в 70-х годах прошлого века.
Я же обращу внимание своих читателей на малоизвестный факт, связанный с одним из художников-передвижников.
Если вы всё-таки решите заплатить деньги и попадете в парк санатория «Утес», обязательно пройдите на мыс Плака. Краеведы утверждают, что там был византийский храм. Так это или нет, но сейчас там есть фундамент склепа-усыпальницы владельцев имения. А теперь посмотрите на фото, где я стою рядом с картиной «Элегия», написанной в 1893 году Аполлинарием Васнецовым.
Процитирую сайт Третьяковской галереи, где есть описание этой картины без своих комментариев, сказав лишь, что я сразу узнал это место по характерному изгибу Кучук-Ламбатской бухты с парком Карасан, который виден с мыса Плака и изображенный на полотне:
«… Побудительным мотивом к созданию картины был особый душевный опыт, пережитый Васнецовым в Крыму, на старинном кладбище усадьбы Кучук-Ламбат на мысе Плака. Отсюда открывается вид на Аюдаг, гору Кастель, Судакские горы и море. Художник переночевал на заброшенном кладбище, написал несколько этюдов с натуры, однако реальный пейзаж стал лишь отправной точкой к созданию картины. Произведение скорее можно назвать живописным комментарием к переживаниям и размышлениям художника. Смутная романтическая тоска завораживает зрителя, вызывая мысль о необратимости времени. Элегический мираж выражает ощущение призрачности самой жизни.
Картина была очень популярна. Экзистенциальная тема «Элегии» много значила для современников художника. Она отвечала настроениям времени, когда идеи символизма витали в воздухе...».
Мне и добавить нечего, кроме как дать совет всё-таки побывать в этом месте даже за деньги, хотя мы и ищем парки с бесплатным входом…
6.Партенит: платный рай
Идем по весьма благоустроенной набережной с пляжами вдоль парка Карасан к монструозной башне ЖК «Аю-Даг».
При всём моем отрицательном отношении к подобным «зубам» высотных зданий прямо на побережье заповедных крымских уголков, не могу не похвалить «палисад» этого ЖК с хорошими лавками, фонарями, урнами для мусора. Растений много, они разные и многие из них - редкие и дорогие. Если не зацикливаться на том, какие виды здесь были уничтожены, то и набережная и сад вдоль нее доставит вам удовольствие.
Далее, правее от отеля «Европа», дорога уходит вверх и можно пройти непосредственно в древний Партенит.
Если вы решите пройти левее, по набережной отеля до её конца, то теоретически, если заранее согласовать визит в ресторан «Нептун» в парке санатория «Айвазовское», можно попасть в этот парк и обозреть его бесплатно после обеда в ресторане. Однако, согласитесь, такие «пляски с бубном» ради того, чтобы пройти на закрытую территорию, того не стоят: романтики это не прибавит, кошелек значительно опустошит, а врачи рекомендуют гулять не после, а до обеда)). Поэтому, чтобы попасть при желании в первый на нашем пути от Алушты до Ялты ухоженный и признанный «шедевр» ландшафтного устройства - парк «Парадиз» («Рай») санатория «Айвазовское» , долго идем в гору по унылой узкой дороге между заборов к КПП этого санатория УД Президента РФ и покупаем билеты.
Кстати, на этом скорбном пути возникнет узкий проход в остатки общественного парка в Партените (на задворках санатория «Айвазовское») , но туда не ходите, даже чтобы просто пройти насквозь: боль и слезы.
Итак, скорее в парк «Парадиз» - за уединением, красотой, романтикой?
В целом - да, можно, но, несмотря на то, что авторы благоустройства этого парка получили премию в сфере ландшафтного дизайна, прогулка по этому грандиозному плоду труда садовников лично у меня оставляет чувство, что тут ключевое слово - «дизайн», а - не «романтизм» и тем более - «уединение».
Поверьте, я не критикую этот роскошный дендрарий , в котором совмещен регулярный парк с пейзажным, в основном созданный при СССР на месте уже упомянутых сельхозугодий бывшего имения Бороздина и Раевского (часть тех угодий - оливковая роща - теперь достопримечательность парка)! Даже у самого злобного критика «Парадиз» и его японский сад , созданный Широ Накане за баснословные деньги, где каждый камень привезен из Японии, не могут не вызвать восторг от его пейзажей и потрясение от вложенных в него средств и труда, но …
- во первых, это - парк ограниченного доступа, за 800-1200 рублей в зависимости от сезона (без учета льгот) плюс билет в Японский сад (на него льготы не распространяются) и ты либо там ходишь с экскурсией, либо ходишь сам между этих экскурсий и недовольно на тебя глядящих резидентов ведомственного пансионата, либо получивших, либо купивших туда дорогие путевки;
- во-вторых, это - опять-таки парк прежде всего для постояльцев санатория и ты там - чужой, залетный гость с «браслетиком посетителя», то есть это - не романтическая прогулка, а сплошная «не своя тарелка». Кстати, бывший хозяин, пан Тарута, купивший этот санаторий после развала СССР и вложивший в его реконструкцию немалые средства , планировал открыть здесь один из роскошных международных сетевых отелей (вроде как «Хаятт»), но 2014 -й год помешал;
- в-третьих, огромный бронзовый Хрущев, посаженный у нового корпуса санатория, очевидно, в благодарность за исключение Крыма из состава России и в которого непременно утыкаешься , не способствует романтическому настроению, таки вызывая негодование (впрочем, это - личное).
Далее в Партените на нашем пути будет парк санатория Минобороны, но его мы даже не обсуждаем и не рассматриваем , ибо в него нет входа даже за плату. Ну и ладно, как говорится, так было всегда, с момента его создания.
А после санатория МО мы фактически упираемся в непреодолимую насквозь Медведь-гору и наш удобный пеший маршрут вдоль моря прерывается, вынуждая нас обогнуть Аю-Даг и проследовать в Гурзуф обходным путем.
Два слова об Аю-Даге, который уже по сути стал природным парком.
Ему посвящено много статей и информации, а мое личное впечатление такое: он стоит посещения, особенно «голова» Медведя, где находятся развалины греческого монастыря, но по факту на гору надо тратить целый день, не менее 6-ти часов, и быть готовым к тому, что там можно заплутать , а также в конце лета подвергнуться нападению диких пчел. Туда водят экскурсии артековцев , ведь Аю-Даг для них - место почти сакральное, но у разных людей этот лакколит вызывает разные ощущения и эмоции - от благоговейного трепета до чувства необъяснимой тревоги и страха - достаточно почитать в интернете отзывы тех, кто побывал там и даже пытался заночевать на Аю-Даге.
Ремарка.
Не могу не сказать о достопримечательном месте, которое не относится к «парковой» теме наших изысканий, но тем не менее, весьма романтичном и необычном: бывших винных подвалах усадьбы Винера. Так как мы все равно вынуждены будем выйти из Партенита, ибо дорогу на Гурзуф нам преграждает Аю-Даг, найдите в себе силы дойти до указателя на питомник Приморское - филиала Никитского ботанического сада - и, пройдя мимо него в гору, немного петляя между гаражей, ставших мини-отелями, забирая немного вправо, посетить это место, пока оно ещё доступно любому. Статья в тему:
7.Гурзуф - это не про парки
Итак, идем мимо Аю-Дага! Следом у нас старинные парки знаменитого Гурзуфа. Потираем руки в предвкушении романтики и бесплатного входа?
Бывшее роскошно имение «Суук-Су», где планировалось сделать этакое Крымское Монте-Карло (район казино в княжестве Монако), уже давно поглощено детским «государством» «Артек» и даже не надейтесь увидеть хотя бы Генуэзскмй тоннель в скале над морем, который раньше был одной из славных достопримечательностей Гурзуфа, обязательных к посещению , а теперь также входит в строго закрытую зону «Артека». Интересно, а детей туда хотя бы водят? Конечно, безопасность детей - превыше всего и «Артек» - не место для организованных экскурсий, а тем более - для бесконтрольного посещения … Вот только неужели там было так мало площади и не хватало имеющихся красот, что надо было в ведение «Артека» отдать и Генуэзский тоннель , сделав его недоступным для всех остальных, ведь площадь «Артека» и без того уже превысила площадь княжества Монако (2,18 км2 у «Артека» против 2,03 км2 у Монако)…
Одна радость, что подрастающее поколение имеет возможность жить и гулять в этом красивейшем месте.
…Ладно, продолжим наши поиски романтики в свободном доступе …
Итак, мы добрались до парка санатория Минобороны «Гурзуфский», на территории которого находится музей Пушкина.
Как по мне - «такое себе» место для прогулок. Да, сейчас можно приобрести билет и в музей Пушкина и в парк бывшего имения Губонина, сделавшего на рубеже 19-го-20-х веков в старинном дворянском парке отель в виде нескольких коттеджей, позже занятые санаторием, но … см. пункт «во-вторых» парков «Карасан» и «Айвазовское»: это не про романтику. Достопримечательностей много и экскурсоводы (без которых вам особо там бродить никто не даст, расскажут и про фонтан «Ночь», и про корпус, где жил космонавт Гагарин, и про ресторан, сохранившийся со времен Губонина, и про Пушкинский кипарис: информацией вас загрузят как на лекции в институте.
И вообще, Гурзуф - это не про парки. Это - одна из культурных «столиц» ЮБК: музей Пушкина, дача Чехова, с недавних пор - музей Коровина на его даче «Саламбо» - вот то, ради чего лучше всего приехать романтическим натурам в Гурзуф. А скоро тут будет и музей Цветаевой и пушкиниста Томашевского. В ДК Гурзуфа регулярны выставки крымских художников. Кроме того, Гурзуф - это сакральное место для художников со всей страны. Например, самый именитый импрессионист России - Бато Дугаржапов - уже многие годы сюда приезжает на пленэры, снимая один и тот же домик у моря, а к нему, как бабочки на свет, слетаются «на поклон» многие и многие его коллеги, так что , когда-нибудь, тут точно будет еще и дом-музей Бато)).
Статьи в тему:
Однако, сейчас наша цель поиска - иная. В общем, Гурзуф пока - мимо, это не вариант для целей уединения и мечтания о прекрасном в уютном парке , но как место к посещению для «общего развития» и «духовного обогащения» - очень подходит. Здесь лучше гулять по его улочкам, сохранившим свою планировку и ширину со средних веков…
Формально, на западной оконечности Гурзуфа есть ещё парк санатория Ай-Даниль. Но это - территория санатория и в целебный парк, созданный среди можжевелового леса с применением растений из Никитского ботсада в 1960-х годах, но основа которого заложена в 19-ом веке, мы не сможем попасть просто так. Ну если только не купим путевку, то есть так или иначе - за деньги. Я в этом санатории не отдыхал, в парке не был, в отличие от всех вышеупомянутых. Если кто-то может рассказать о своих личных впечатлениях об этом месте, было бы здорово их прочитать в комментариях.
Ремарка.
Зато эта местность славится своими знаменитыми виноградниками, разбитыми ещё графом Воронцовым. Поля, ранее принадлежащие винсовхозу «Массандра» и живописно расположенные на окрестных склонах, опять дают ассоциацию с Тосканой. Один из современных нефтяных магнатов России выпускает из винограда с этих виноградников вино премиальной марки, зачем-то поименованной на французский манер: Château Côtes de Saint-Daniel.
Ох уже эти «импортные» названия марок русских вин, это смешение «французского с нижегородским», которые от этого все равно, к счастью, не станут ни испанскими ни итальянскими! То «шато», то «вилла» то «велли» и еще обязательно латиницей… Как по мне, так гораздо лучше вполне оригинально звучащие названия «хутор», «усадьба», «долина». Да лучше просто имя-фамилия хозяина винодельни : и то будет более патриотично и узнаваемо.
8.Никита. Научный центр и этим все сказано
Так как вдоль моря также беспечно, как мы прошли от Алушты до Партенита, мы больше нигде уже не пройдем, тем более, что бесплатных парков там все равно нет, а в другие не попасть и за деньги , до следующей точки наших исследований - Никиты - мы проедем на транспорте, ибо пешком идти - это не для всех.
Кстати, между характерными пропилеями из колонн (их называют «Никитскими воротами») на въезде в Никиту с нынешнего Южнобережного шоссе, раньше проезжали автомобили. Позже там сделали регулируемый разъезд вокруг них, а между - разбили клумбу и они стали просто декоративным элементом трассы, но очень запоминающимся и уютным.
Тут, в Никите, за природным заповедником на мысе Мартьян с рощами реликтовых можжевельников, куда можно пройти на платную экскурсию в сопровождении егеря (весьма рекомендую это однажды сделать) , нас ждет Всемирно известный старейший рукотворный парк Крыма - Никитский Ботсад и его немного менее известное отделение - Монтедор. Про НБС , как и про Аю-Даг, писать здесь много не буду. Кроме того, что ботсад - точно не место для романтики, а скорее - для познания: всё-таки, это прежде всего научное учреждение. В этом смысле лучше пойти в прибрежный Монтедор - вход в него напротив нижних ворот в НБС. Конечно, там тоже платный вход и это - бывший питомник разного рода растений при НБС, не так давно оформленный как пейзажный парк для прогулок. Парк светлый, уютный, весьма большой, состоит из двух частей, соединенных мостом над дорогой, но он также пострадал в постсоветский период, когда от него оттяпали значительную территорию под строительство апартаментов прямо на берегу. Целый розарий НБС был принесен в жертву. Опять-таки, кто там никогда не был, посетить бесспорно стоит, но это - не вписывается в рамки наших поисков уединения и романтики на бесплатной основе.
8.Массандра: последняя надежда
От Никиты , но также не по берегу моря, который мы, впрочем покинули еще в Гурзуфе (тем более, что на пути все равно находится грузовой порт), уже рукой подать до предместья Ялты - Массандры, имя которой, наверное, знакомо каждому и не только в России, благодаря винам. Дорога же от Никиты до Массандры, идущая не так далеко от моря, частично - между поселений, частично - над виноградниками, - очень красива и походит в том числе для пешей прогулки. Можно и на царскую виноградную беседку подняться, обозреть окрестности.
А еще один царский объект, находящийся высоко над этим посёлком - Массандровский дворец, доступного парка сейчас не имеет: то, что было небольшим парком непосредственно при дворце - сейчас территория режимного объекта, к которому при СССР относилась и сама «охотничья» резиденция Александра III. Тут надо сказать такое редкое спасибо постсоветским временам, когда хотя бы сам дворец стал доступным для посещения как музейный объект.
Итак, если вы ещё не устали от этой виртуальной прогулки в поисках бесплатного, большого, старинного и красивого парка, мы уже добрались до окраины старой Ялты, уже упомянутой Массандры. И вот тут нас ждет радость, которая соответствует целям нашего изыскания: Массандровский парк!
Даже несмотря на то, что этот шедевр садово-паркового искусства, который начал формироваться в начале 19-го века и обустраивался в течение почти полутора столетий, был явно очень сильно урезан в советские (гостиница «Интурист» и санаторий «Донбасс») и в постсоветские годы (различные коттеджи, рестораны и тд) , это - до сих пор место, вызывающее восхищение..
Как сообщает информационный стенд при входе, это - Парк-памятник садово-паркового искусства.
Начало парку в Нижней Массандре положили ещё первые российские владельцы этого огромного земельного надела почти в 50 гектаров - древний род Нарышкиных, один из представителей которого был Таврическим губернатором. Уже позже, при участии «главного садовода Крыма» Карла Кебаха, основным трудом которого был Алупкинский парк, но который консультировал и принимал участие в создании почти всех южнобережных парков первой трети 19-го века (в том числе некоторых из тех, что мы с вами прошли), создавался и Массандровский парк. При нём, в частности, была создана аллея, состоящая из 900 кустов роз самых различных сортов.
Парк действительно красив, уютен, романтичнее. Мне он в каких-то местах напоминает один из мировых шедевров ландшафтного искусства - пейзажную часть парка виллы Боргезе в Риме, но Массандра реально лучше в разы. Тут есть и «парадные» аллеи и камерные уголки; укромные, тенистые дорожки со скамейками «для поцелуев» и просторные солнечные поляны-площади; тут есть лестницы и мостики, пруды и ручьи, фонари и малые садовые формы.
Именно здесь вы найдете тот самый феноменальный запах Крыма, дух Тавриды, который озаряет светом душу.
Но, главно- это парк с бесплатным и свободным входом круглые сутки, где ты чувствуешь себя не платным гостем из милости надменного хозяина, а единым целым, частью этого уголка природы, которую создал человек.
Массандровский парк, являясь Государственным учреждением Республики Крым, особо охраняемой территорией и памятником садово-паркового искусства, с начала 2024 года и на момент написания этой статьи (январь 2025 года), находится на реконструкции. Причем она затягивается: ещё осенью 2024 она должна была быть закончена, но по моей оценке пока сделано чуть более половины работ, поэтому сложно дать эффектные фото его «красот». Но разве фото может передать восторг, который испытываешь в реальности?
Да и фоторепортаж не был целью моей статьи, которую я заканчиваю, переходя к
РЕЗЮМЕ
Мы прошлись по весьма значительной части Южного берега Крыма, при этом встретив на своем пути лишь два общедоступных парка из 10 - в самом начале (парк дачи «Отрада» в Алуште) и в самом конце (Массандровский парк в Ялте). Но лишь Массандру можно рассматривать как настоящий романтичный парк для душевного релакса. Остальные парки, пусть и хорошие, но имеют в своей атмосфере своеобразный «дамоклов меч» над душой: ограниченный или платный доступ.
Лично я не имею экзистенциальных возражений против платного входа: он в любом случае лучше, чем вообще закрытый доступ.
При всем при этом, я c трудом понимаю, почему при СССР, почти все эти парки были в свободном доступе, а при РФ - их закрыли или сделали платными, ведь это - не режимные объекты, где отдыхает Президент или министр обороны .
Возьмем, как пример «Утес»: там отдыхают люди в основном по соцпутевкам, такие же, как мы все. Но вход туда стоит несколько сотен рублей. Слушайте, при нынешнем развитии систем видеонаблюдения , которое и не снилось санаториям во времена СССР, пенять на то, что в корпус кто-то посторонний зайдет - это смешно, да и кодовый замок можно сделать. В конце концов, можно просто у нерезидентов санатория брать на КПП паспортные данные в целях безопасности, но не брать деньги в коммерческих целях.
Да, это - «частная территория», но ее что, у княгини Гагариной нынешние владельцы непосредственно купили? Вроде как, история перехода прав собственности была совсем иная: там национализация в своё время была...
Да, владелец имеет право поступать так, как хочет, тем более, если имеет на это законное право, будучи обладателем санаторно-лечебного объекта. Но, на мой взгляд, в случае старинных крымских парков, есть нюансы и весь вопрос только в федеральном и местном законодательстве, как в случае с морским берегом, который нельзя приватизировать, а доступ ограничить.
В общем, я надеюсь, когда-то вернется социальная справедливость, тем более, что есть пример Форосского парка, на большую часть которого доступ в настоящее время бесплатный и совершенно свободный, хотя там находится и престижный одноименный ведомственный санаторий и новый роскошнейший отель «Лучано», составивший конкуренцию «Мрии» в классе «люкс».
Ну да Бог с этими парками неясной ориентации: зачем себе трепать нервы на отдыхе?
Просто попробуйте в реальности пройтись по тем маршрутам, что вы прошли вместе со мной в этой статье и вы неизбежно поймёте, что они сами по себе являются прекрасной общедоступной, красивой, романтичной альтернативой и платным и бесплатным паркам.
Простите, что обращусь сейчас к одному из «европейских» примеров, но он достоин подражания.
В кипрском Лимассоле можно пройти вдоль берега от центра города до окраинного отеля «Святой Рафаэль» с изящной мариной для яхт. Этот комфортный путь, около 2,5 часов в одну сторону неспешным шагом, лежит по благоустроенным набережным вдоль жилых апартаментов и роскошных отелей, ресторанов, а также по специальным помостам прямо над морским берегом, над водой. Удобно, полезно, красиво, романтично, БЕСПЛАТНО. А что такое берег Южного Кипра? Это - голый череп по сравнению с густой «шевелюрой» нашего с вами пройденного берега «крымской Тосканы», их даже сравнивать смешно!
Однако, на Кипре этот путь оформлен. А у нас в Крыму - нет, хотя и «намечен», «натоптан» людьми, знающими эти места.
Я с самого начала, как сам по нему первый раз прошелся в 2020 году , мечтаю, чтобы он стал известен всем и чтобы он был выделен, благоустроен на всем своем протяжении, чтобы он был отмечен на картах и был бы самостоятельной достопримечательностью!
Чтобы он был оборудован на «диких» участках скамейками, перилами, навесами от солнца, фонтанчиками с питьевой водой, туалетами, информационными щитами с историей окрестных мест, указателями, урнами для мусора…
При всей моей любви к паркам как таковым, этот путь я считаю восхитительным и необычным береговым «парком» и прекрасной альтернативой паркам традиционным.
Совершенно бесплатной и каждому доступной альтернативой.
Ремарка.
И уж если вдруг на этом пути будет частный или гос- санаторий, которому ну вот прямо принципиально было перегородить проход через него и не пускать туда даже за деньги, то как было бы хорошо, если там стояла табличка примерно с таким текстом:
«Уважаемые отдыхающие!
К нашему великому сожалению, здесь проход закрыт, потому что точно такие же люди, как вы, приобрели сюда путевки, чтобы отдохнуть в тишине и спокойствии и мы обеспечим вам это же, если вы решите стать нашими гостями!
Мы приносим вам извинения за неудобства , а в качестве компенсации мы обустроили обход, где установили фонтанчик с питьевой водой и туалет (прилагается схема). Спасибо за понимание и приятной вам прогулки!».
При этом поручить принципиальному любителю заборов следить за чистотой обходного пути огороженной территории. Это всё лучше глухой стены или хамоватого охранника на воротах.
На мой взгляд лучше. А на ваш?
В итоге, считайте, что мы с вами нашли не просто парк с бесплатным входом, а ещё один, многим знакомый, но пока никому неизвестный береговой парк «крымской Тосканы» и я предлагаю каждому, кто будет отдыхать в этом районе, по нему пройтись!
Рекомендую посмотреть снятый мною фильм , развивающий тему этой статьи:
