Многие люди в Америке любят китайскую кухню, но Дэвид Чан, возможно, находится в особой лиге.
Г-н Чан, 72-летний бывший налоговый юрист из Лос-Анджелеса, утверждает, что ужинал в почти 8000 китайских ресторанах по всей территории США, и их количество растет. Каждый из них заархивирован в электронной таблице, которую он ведет на протяжении четырех десятилетий, вместе с тысячами ресторанных визитных карточек и меню.
Если вы посещаете один китайский ресторан в день, вам потребуется более 20 лет, чтобы достичь его нынешнего количества - 7812 ресторанов.
От ананасовых булочек и свиной грудинки до куриных ножек и копченой в чае утки - китайский ресторанный «коллекционер» почти ежедневно документирует свои кулинарные победы в своих аккаунтах в социальных сетях.
Хотя его кулинарное путешествие началось как часть поиска своей идентичности американца китайского происхождения, по словам Чана, с годами оно стало хроникой роста китайской кухни и изменения динамики китайской культуры в Америке.
Г-н Чан не является типичным китайским кулинарным критиком и настаивает, что он даже не гурман. По его словам, у него нет склонности пользоваться палочками для еды, он отказался от чая, чтобы избежать кофеина, и придерживается диеты с низким содержанием сахара и холестерина. Но это его не остановило.
Коллекция китайских блюд
Хотя он является потомком бабушки и дедушки, иммигрировавших в Калифорнию из китайской провинции Гуандун, в детстве г-н Чан не ел китайскую еду. И когда он впервые попробовал китайскую кухню, его это совсем не впечатлило.
«Еда не была изысканной», - вспоминал Чан о своих первых китайских блюдах в 1950-х годах. «Мы ходили на банкеты, я ел соевый соус с рисом и ничего больше».
Китайская еда была впервые приготовлена в США китайскими иммигрантами, которые мечтали о богатстве во время Калифорнийской золотой лихорадки в середине 19 века. В 1849 году в Сан-Франциско открыл свои двери первый задокументированный китайский ресторан Canton Restaurant.
Первые китайские иммигранты в США были в основном из Тойсана, сельского кантонского графства на юге Китая. Прибрежное сообщество имело традицию плавать за границу, но переживало кровавый этнический конфликт и экономическую борьбу, что спровоцировало волну иммиграции в Америку.
К тому времени, когда Чан впервые попробовал чоп-суей, в США было относительно немного американцев китайского происхождения - 0,08% от общей численности населения, большинство из которых были потомками Тойсана.
«Это было как если бы все американцы в Китае были из маленького городка в 100 милях от Лос-Анджелеса. Очень недопредставлены», - сказал Чан. В результате ранняя американо-китайская кухня имела тенденцию быть однородной, должна была адаптироваться к местным ингредиентам и соответствовать американизированному вкусу.
Но все начало меняться в конце 1960-х годов. Поскольку новый закон отменил ограничительные квоты на иммиграцию из Азии, США начали получать приток иммигрантов из материкового Китая, Гонконга и Тайваня, привозя не только современную кантонскую еду, но и различные региональные кухни со всего Китая.
Тем временем американское движение за гражданские права было в самом разгаре, и оно вдохновило г-на Чана, тогда еще студента колледжа, исследовать свое китайско-американское наследие.
В 1960-х он начал обедать в китайских ресторанах, перечисленных на местных желтых страницах.
«Вначале это был просто поиск личности», - сказал Чан. «Мой интерес к истории китайцев в США побудил меня съесть китайскую еду и посмотреть, каково быть китайцем в разных частях страны».
Благодаря этому он узнал о разнообразии кухни. По его словам, раньше он понятия не имел, насколько это было разнообразно.
В кантонской кухне, которая известна своими небольшими блюдами из дим-сам, используются легкие приправы, благодаря чему естественный вкус ингредиентов может звучать. В фуцзянской кухне часто подают морепродукты в бульоне - провинция расположена на побережье. Между тем, сычуанская кухня славится блюдами, в которых много обезболивающего перца и огненно-красного перца.
За свою долгую карьеру налогового юриста г-н Чан часто пробовал китайскую еду в своих командировках в отдаленные штаты США, а также в Канаду и Азию.
По его словам, лучшее место, где можно найти самые разнообразные аутентичные китайские блюда в Америке, - это долина Сан-Габриэль в Лос-Анджелесе, анклав китайских иммигрантов, но за димсам лучше всего подойдет Сан-Франциско.
Однажды он отведал «неожиданно хороший» чау-мейн в Кларксдейле, штат Миссисипи, где проживает 200-летняя историческая община американцев китайского происхождения. Одно из его самых разочаровывающих обедов было в Фарго, Северная Дакота. «Жареный рис был похож на вареный рис, и кто-то полил его соевым соусом», - сказал Чан. Город далеко от каких-либо крупных китайских общин.
Рост и рост американо-китайской кухни
Китайская кухня стала "демократизированной" в Америке за последнее десятилетие благодаря притоку студентов университетов с материка, считает Чан. Теперь в любом студенческом городке будет хороший ресторан, который понравится всем.
До недавнего бума событие, которое привлекло внимание американской общественности к китайской кухне, можно связать с визитом президента в 1972 году.
Пышный банкет, устроенный Ричардом Никсоном с тогдашним премьер-министром Китая Чжоу Эньлаем в Пекине, транслировался в прямом эфире по всем США, и миллионы американцев стали свидетелями того, как их президент использовал палочки для еды и пробовал блюда, о которых мало кто когда-либо слышал. В меню была жареная утка по-пекински, жареные потроха и сладкая каша с семенами лотоса.
Визит Никсона «подготовил новый этап в развитии китайской кухни в США», - сказал Йонг Чен, профессор истории Калифорнийского университета в Ирвине и автор книги Chop Suey, США.
Спустя пять месяцев после «дипломатии палочки для еды» Никсона, New York Times опубликовала статью под названием «Китайские рестораны - цветок после дипломатической оттепели».
По оценке Китайско-американской ресторанной ассоциации, сегодня в США работает более 45 000 китайских ресторанов, что превышает количество ресторанов McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken и Wendy's вместе взятых.
А поскольку китайские рестораны почти всегда являются одними из немногих мест, открытых в праздничные дни, такие как День Благодарения и Рождество, они стали прибежищем для тех, кто не любит готовить большой семейный обед.
В настоящее время китайская кухня в Америке варьируется от жирных ложек до изысканных заведений, предлагающих разнообразные блюда со всего Китая. В крупных городах США также открыли двери высококлассные рестораны изысканной китайской кухни.
Для г-на Чана эта тенденция представляет собой золотое дно новых китайских ресторанов, которые можно «собирать». Он не ставил цели, сколько ресторанов посетить, он просто надеется попробовать как можно больше.
На пенсии он продолжает посещать новые заведения и вести блог о еде.
Но один из его последователей по-прежнему скептически относится к его опыту - его жена, которая приехала из Китая и смущена тем, что люди спрашивают г-на Чана о китайской кухне.
В их доме она повар.