Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB – это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен!
RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB – на машине, пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS – шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением. Но сейчас не про моторы с коробками. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5: ЛОПАЮТСЯ ПРУЖИНЫ В ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Отламывается нижний виток пружины, колечко такое. Визуально задняя часть машины просаживается на одну сторону. Также возможны стуки от задней части авто. Возникает такая проблема, если переводить в багажнике что-то тяжёлое. Возникает при пробеге за 100 000км.
Как лечить: не возить в багажнике слонов.
ГУДЯТ СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ, что не криминально. Но мало кому понравится, когда при езде по трассе от колёс идёт гул как от самолёта. Если добавить громкость музыки и не обращать внимания, то со временем появится люфт в передней подвеске. Как правило, первыми выходят из строя передние ступичные подшипники. Происходит это при большом пробеге. А может и при очень большом не произойти. Как повезёт. Главное, не перепутать – с мотором 1.6 MPI ступичный подшипник крепится на трёх болтах, а с мотором 1.8 TSI – на четырёх.
Как лечить: лекарства от старости пока нет, замена.
СТУК СЗАДИ. Время разбивает сайлент-блоки рычагов задней подвески Подвеска на Skoda вообще и на Octavia в частности живучая, большинство описываемых болячек по подвеске возникает после большого пробега.
Так и сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески выходят из строя при пробеге далеко за сотню тысяч километров. Можно купить сайлент-блоки отдельно и перепрессовать, но рычаги всё равно нужно для этого снимать, а качество запрессовки может быть разным – может случится, что уже после небольшого пробегасайлент-блоки снова начнут болтаться. Поэтому я рекомендую менять рычаг целиком. В любом случае после замены не забудьте потом сделать сход-развал.
Как лечить: это просто старость.
РАЗБИВАЕТ ЗАДНИЙ САЙЛЕНТ-БЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ. Вот эта проблема встречается чаще. И то даже когда нижний рычаг проворачивает в заднем сайлент-блоке, стуков не будет, даже когда обрывает его совсем. Клиент этого даже не замечает. Просто ухудшается управляемость, и машина хуже реагирует на движение рулём. Опытные механики, обнаружив повышенный люфт или ржавые следы в соединении рычага с резинкой, предлагают менять сайлент-блоки на аналогичные, но от Audi. Там они цельнолитые и автомобиль становится жёстче, а руль более острым. Сход-развал после замены не обязателен, но желателен.
Как лечить: любителям погонять лучше сразу установить сайлент-блоки от Audi. Дольше проходят. Если устраивает реакция руля на штатной подвеске, то можно ставить разрезные.
РАЗБИВАЕТ НИЖНЮЮ ОПОРУ КПП. Силовой агрегат в сборе с трансмиссией держат в моторном отсеке три опоры – две по бокам и третья – снизу, держит КПП относительно подрамника. Она удерживает силовой агрегат от проворачивания при разгоне и торможении. Соответственно, чем активнее ездок, тем выше нагрузка на опору и тем раньше порвётся резинка. Но чтоб раньше 60 000 км были проблемы с этой опорой ни разу не видел. То есть диапазон разрушения 60-300 тысяч км зависит от стиля вождения. Разрушение опоры можно заметить по неприятным глухим стукам при трогании.
Как лечить: а зачем – нельзя же сидеть без работы.
ЩЁЛКАЮТ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ.й
Как лечить: нормальный износ. проявляется не раньше 100 000км пробега.
ГУДИТ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ. Несмотря на фильтр салона на вентиляторе климатической установки накапливается грязь и пыль. Забивается в подшипники моторчика. Мотору сложно вращаться. От напруги он начинает стонать, особенно хорошо слышно на высоких оборотах, аж панель трясёт. Если установлен Climatronik, умный блок управления отключит вентилятор, когда его потребляемый ток превысит определённый уровень. На обычной печке сгорает ограничительный резистор
пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен!
Как лечить: нормальный износ, только замена.
ЛОМАЕТСЯ ПРОВОДКА В ДВЕРЯХ – это на всех Skoda. Как это ни печально, но это типичная болезнь большинства Skoda. Симптомы – не работает замок двери водителя или не работает стеклоподъёмник или горит AirBag ошибка по датчику бокового удара со стороны водителя. Причина – облом проводов в жгуте, что идёт от стойки кузова к двери. Достаточно открыть дверь, аккуратно отодвинуть резиновую гофру, оберегающую жгут, и всё становится ясно. Ремонтировать, понятно дело, надо не в месте разлома – снова обломится, а дальше, где изгиба нет. Соответственно, надо разбирать обивку двери, чтоб вытащить жгут в удобное для ремонта место. Но в особо запущенном случае, когда обломано свыше 5-6 проводов разумнее заменить весь жгут целиком.
Как лечить: в эконом-варианте насос разбирается, моется, чистится и смазывается. Ещё может походить. Но если
подобная проблема повторяется второй раз, мотор лучше
заменить.
НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА – лопнул шланг.Случается такая беда. Зимой обычно. Хочешь побрызгать на заднее стекло – ручку со всех сил жмакаешь, а напор не идёт. Зато на ноги что-то капает. Это жидкость, что была в шланге заднего омывателя. Которую с лета не меняли. И при первом хорошем морозе она замерзает и лопает шланг, он же пластиковый, не тянется. Хорошо, если лопнуло в доступном месте. У Skoda на этот случай есть ремкомплект. Но опыт показывает, что лопается под панелью приборов. А это разборка почти всего салона.
Как лечить: вовремя менять омывайку на зимнюю.
НЕ ЗАВОДИТСЯ – сгорел предохранитель на полный привод Haldex. Ага, только перед этим всю голову можно сломать, почему автомобиль не реагирует на ключ зажигания. Потом выясняется, что не выходит на связь Gateway – маленький блок над ногами водителя, где сходятся все шины данных автомобиля. А остальные блоки без него как слепые котята – работают, но друг друга не видят, поэтому и пуска нет. Gateway не работает, потому что на него не приходит питание – сгорел 5А предохранитель. Ситуация довольно странная – из-за одного малюсенького предохранителя машина превращается в груду металла. Этот же предохранитель отвечает также и за питание муфты полного привода Haldex и сгорает именно из-за того, что ток в этой муфте может в один момент подскочить до 7А. Это нормальная работа муфты, хоть и странно, но это нормально, ничего менять не надо, кроме предохранителя. Его по понятным причинам лучше поставить на 15А.
Как лечить: чтоб не встать посреди дороги лучше заранее
поменять предохранитель на 15А. Конечно, если машина с
полным приводом.
ТРЕСКАЕТСЯ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ и изнашивается натяжной ролик. Опять же это происходит на большом пробеге и чаще всего, почему-то, на моторе 1.8 TSI. После 150 000км на приводном ремне возникают поперечные трещины, их видно, если посветить на внутреннюю часть ремня фонариком. На
Как лечить: для профилактики можно потуже обмотать
жгут изолентой, чтоб меньше тёрок было.
НЕ РАБОТАЕТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИК. При повторном переобучении крайних положений срабатывает защита от защемления – стекло автоматически поднимается до определённого уровня, потом будто бы натыкается на невидимое препятствие и уходит вниз. Блок управления дверью по току мотора стеклоподъёмника определяет, что стекло уперлось в преграду. Со временем значения тока меняются и блок неверно принимает решение
Как лечить: В виде временной меры можно разобрать и
смазать моторчик стеклоподъёмника. Помогает ненадолго. Кардинальное решение – замена блока управления двери.
