На сегодня придуман только один способ: тест в лаборатории и дальнейшая маркировка по его результатам. Обязанность проходить тест на износостойкость и указывать результаты оного на покрышке возложили на производителей шин только в США. Однако продукция с этой маркировкой широко продается по всему миру. Если результаты тестов хорошие – то почему бы продавцу этим и не похвастаться?
Маркировка наносится на боковину шины и расшифровывается так:
Treadwear – износостойкость. Значение «100» (процентов) обещает пробег в 50 тысяч километров. Показатель указывается в процентах, и чем он выше – тем лучше. «200» – обещание пробега в 100 тысяч км, «400» – в 200 тысяч. Ну, и так далее – у кого насколько совести хватает.
Traction – качество сцепления на мокрой дороге. «AA» – ну просто гоночная покрышка! «A» – отличная, B – хорошая, C – терпимая.
Temperature – ограничение скорости по перегреву. «A» – можно гнать сколько хочешь, «B» – только до 180 км/ч, «С» – только до 160 км/час.
Соответственно, баланс между ценой и качеством для каждой конкретной шины вы всегда сможете прикинуть самостоятельно, не обращая внимания на бренд.
Однако, как я уже упомянул – в России данная маркировка не обязательна, и ее может не оказаться. В этом случае, увы: «качество товара на риске покупателя».
Какие колеса лучше – с камерами или без?
Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что перед конструкторами автомобилей постоянно стоят две основные задачи:
1) уменьшить «неподрессоренную» массу.
2) отвести от колеса возникающее тепло.
Во-первых – чем меньше масса узла, бегущего по дороге и прыгающего по ямам, тем меньше трясет машину от толчков и рывков колеса, и тем слабее, легче и дешевле можно делать амортизаторы, успокаивающие подобные колебания. Камера – это килограмм-полтора лишнего веса, от которого конструкторы избавляются с большим удовольствием.
Во-вторых – в процессе работы, катясь по дороге, покрышка постоянно сминается и распрямляется. При этом она греется. Чем быстрее едет – там чаще деформируется и распрямляется в каждой точке, тем сильнее нагревается и при преодолении некой пороговой скорости – резина начинает банально выгорать, причем изнутри. Материал ослабляется и покрышка взрывается, как воздушный шарик.
Чтобы этого не случилось – тепло нужно отводить, особенно из глубины покрышки. Как понятно каждому, чем тоньше шина – тем проще теплу уйти из глубин наружу. При этом камера – это лишних 3–5 миллиметров толщины, которые производителю колеса – как кость в горле.
Теперь можно делать выводы. Безкамерные колеса – хуже держат давление, но зато меньше нагружают подвеску позволяют достигать более высокой скорости.
Что вам важнее – выбирайте сами.
Очень важно! Вторым выводом из вышеприведенных фактов должно быть осознание того, что превышать максимальную скорость, на которую рассчитана шина, на длительное время – опасно для жизни. Может случиться «бум-м!». Несколько минут гонки покрышка, конечно, выдержит – но не более.
Максимально разрешенная скорость для каждой покрышки указывается на ее боковине, буковкой в конце маркировки: размер/нагрузка/скорость.
Буквы означают следующее:
L – не больше 120 км/ч.
M – 130 км/ч.
N – 140 км/ч.
P – 150 км/ч.
Q – 160 км/ч.
R – 170 км/ч.
S – 180 км/ч.
T – 190 км/ч.
H – 210 км/ч.
V – 240 км/ч.
W – 270 км/ч.
Y – 300 км/ч.
Как продлить срок службы покрышек?
Достаточно просто: раз в год менять местами задние и передние.
Секрет технологии в том, что регулировка развал/схождения рулевых колес никогда не бывает идеальной, равно как в рулевой тяге всегда есть люфты, не позволяющие выдерживать между передними колесами идеальный угол. Из-за этого передние покрышки всегда изнашиваются чуть-чуть быстрее задних. Если их менять местами – комплект может прожить почти в полтора раза дольше.
Тайна сия известна всем, и к машинам в руководстве по эксплуатации даже прикладывается схема перестановки колес, позволяющая продлить ресурс покрышек. Просто на эту схему никто и никогда не обращает внимания.
Это правда, что, чем туже накачены шины, тем меньше расход бензина?
Святая истинная правда! Слабо накаченная шина постоянно сминается-распрямляется в процессе качения, а на это расходуется энергия – получаемая, само собой, из топлива. Накаченная туго, как барабан, покрышка позволит вам сэкономить где-то граммов пятьдесят топлива на сотню километров пробега. А може, даже и сто.
Однако надутая, как барабан, покрышка начисто утрачивает способность к амортизации, что вы немедленно определите по ударам в собственное седалище. Кроме того – чем туже надуто колесо, тем меньше пятно соприкосновения протектора с дорогой и тем хуже сцепление.
У вас есть желание сэкономить даже сто граммов топлива ценой увеличения тормозного пути и потерей устойчивости на поворотах?
Чем лучше накачивать колеса – воздухом или азотом?
Вообще-то, воздух – это и есть азот на 80 %. Чего такого существенного может измениться из-за повышения его доли еще на 10 %? Ведь содержание технического азота в смеси – всего 90 %.
Никакой разницы!
Очень важно! Помните – на нашей планете еще не придумано шин, обеспечивающих уверенное сцепление с залитой водой, засыпанной снегом или обледеневшей дорогой! В плохих дорожных условиях – полагайтесь только на себя, а не на рекламные возможности покрышек! Не завышайте скорость, особенно на поворотах. При проезде на скорости луж или сугробов двигайтесь так, чтобы инерция машины (прямолинейно и равномерно) несла ее туда, куда вам нужно, и туда, куда повернуты рулевые колеса!
Что нужно знать о тормозах?
Самое главное – от исправности тормозов зависит ваша жизнь!
Всего лишь одна неправильно поставленная колодка не только увеличивает тормозной путь вашего автомобиля как минимум на 10 %, но и делает торможение неравномерным, придавая машине поворачивающий импульс и тем самым стремясь сбросить ее с дороги или выбросить на полосу встречного движения.
Именно поэтому я всегда рекомендую автовладельцам ухаживать за своими тормозами самостоятельно, не доверяя свою жизнь в чужие руки. И именно по этой причине я хочу подробно описать, как именно это следует правильно делать.
Для проверки тормозов вам понадобятся: домкрат, подпорка, два противооткатника, баллонный ключ, четыре бутылки пива, плоскогубцы, напильник, кусок проволоки (либо крепежная резинка, либо кусок веревки) тюбик с солидолом и комплект накидных или рожковых ключей.
Как проверять тормоза?
Порядок действий таков:
1. Заведите домкрат под машину и слегка ее приподнимите.
2. Подоприте противоположное колесо «противооткатниками» с обеих сторон.
Очень важно! Поддомкраченная машина находится в неустойчивом положении и очень часто начинает катиться вперед или назад, падая с домкрата и нанося травму как автомобилю, так и людям. Поэтому очень важно зафиксировать колесо с противоположной стороны машины от укатывания со своего места, подпихнув спереди и сзади по прочному предмету размером с кулак – «противооткатнику».
Чем выше вы поднимаете машину, тем больше веса приходится на противоположную сторону, и тем надежнее она должна фиксироваться на своем месте.
3. Открутите на полоборота колесные гайки.
Очень важно! «Срывать» колесные гайки с места нужно еще до того, как они оторвутся от земли. Не то намучаетесь из-за того, что при нажатии на ключ колесо станет проворачиваться.
Полностью откручивать гайки не стоит – вдруг домкрат сломается и кузов осядет вниз?
4. Поднимите кузов до отрыва колеса от земли.
5. Подставьте под кузов или рычаги подвески подпорку, которая примет на себя вес машины в случае поломки домкрата.
Таковы требования техники безопасности, важность которых подкрепляют четыре шрама на руке автора этих строк.
6. Открутите колесные гайки полностью.
7. Пните ногой колесо в верхнюю часть, чтобы оно сорвалось со своего места, снимите его с машины, положите рядом, сядьте на него и откройте пиво. Сделайте несколько глотков, осматривая диск. Он должен быть равномерно изношенным, без каверн и глубоких борозд, толщиной, на глаз, не менее одного сантиметра.
Впрочем, предельная величина износа на разных машинах разная и указывается в руководстве по эксплуатации.
8. Покрутите диск вперед-назад. Он должен вращаться легко и бесшумно.
9. Посмотрите сбоку через прорезь суппорта на тормозные колодки. Они должны стоять параллельно друг другу, без перекосов, а накладки иметь толщину никак не менее пары миллиметров.
10. Выпейте еще немного пива и попытайтесь покачать суппорт, а потом надавить на него изнутри, чтобы погрузить поршень в цилиндр.
Если не получается – не пугайтесь, это нормально. Поршень должен ходить туго. Помогите ему отверткой, используя ее как рычаг, упираясь кончиком в край диска, а серединой в край прорези, либо проталкивая ее между колодкой и поршнем. Можно изнутри, со стороны кузова, легонько постучать по суппорту через деревянную прокладку (обязательно через прокладку и обязательно легонько! Корпус суппорта силуминовый, и от удара железными инструментом он запросто способен расколоться! А поршень ходит медленно, бить по нему с силой – бесполезно!). Самые хитрые водители вроде автора этих строк для утопления поршня суппорта используют струбцину. Но это – если подобный инструмент есть под рукой.
В общем, ваша задача – загнать поршень как можно глубже в цилиндр суппорта.
11.) После того, как это случится, проверьте, насколько легко суппорт (уже сам суппорт, а не его поршень!) ходит вперед-назад на направляющих.
Очень важно! Суппорт должен перемещаться легко и просто от упора до упора!
Это и есть его рабочий ход, при этом перемещении колодки прижимаются к диску! Если верхняя или нижняя направляющая подклинивает – суппорт может перекосить, и он перестанет работать! И этого не проверит никто, кроме вас – ибо слесаря зачастую не парятся подобными «пустяками».
12. Отверните болты, которыми крепится суппорт к направляющим, сдвиньте его наверх, снимая с колодок, зацепите за крепежное отверстие проволокой и подвесьте на пружину подвески.
13. Выпейте пива, осмотрите тормозной шланг на предмет внешних повреждений.
14) Проверьте еще раз, как двигаются направляющие в своих гнездах, осмотрите целостность их пыльников. Если что-то показалось странным – вытяните их полностью, смажьте солидолом и верните на место.
Если направляющие заедают – вытяните их плоскогубцами, промойте «ВэДэшкой», соляркой или маслом, прочистите и промойте гнезда направляющих, щедро смажьте их солидолом и вставьте на место. Убедитесь, что они перемещаются без усилий, легко и свободно.
15. Сделайте глоток пива и снимите колодки, сдвигая их от диска наружу по имеющемуся в корпусе пазу. Если вынимаются плохо – помогите отверткой, отталкивая от диска.
Протрите, подуйте на них, осмотрите на предмет повреждений, вставьте на место.
Очень важно!!! Колодки должны вставать на место от легкого нажатия рукой!
Не от удара киянки, не под толчками рукояти отвертки то в один, то в другой край колодки, и даже не от легкого постукивания пятикилограммовым разводным ключом – а от легкого нажатия рукой!
Если кто-то будет говорить вам, что «приработается, прижмется», что «суппорт давит сильно и поставит на место» – не верьте!!! Переклинит, перекосит, застрянет в самый неподходящий момент, и вы улетите с дороги, врезавшись в бетонный столб, за который после лечения вам же еще придется и заплатить!
Но лучше всего – не превышайте скорость!
