Как подкормить яблони и избежать "черезгодицы"!
"Черезгодица" чередование плодоношения через год (так удобно выражаться и мы прекрасно знаем что Агрономического термина "черегодица" нет), это одна из вещей, которая страшно раздражает меня как садовода. Столько ухаживаешь за деревом и на тебе- опять один год яблонька с плодами и их девать некуда, а второй год от силы пара яблок висит. И так у всех. А хочется никак у всех, хочется сделать так, чтобы плоды отдавались деревьями более- менее равномерно. В современных фермерских садах "черезгодицу" ликвидировали.
Основной причиной "черезгодицы" является то, что растение вынесло вместе с плодами полезных веществ настолько много, что не в состоянии в текущем году завязать новые плоды. Просто не хватает питания.
Золотые правила здорового плодового сада, дающего ежегодные урожаи
1. При закладке нового сада сажать яблони только на современном подвое
2. Обрывать слабые плоды и плоды, мешающие друг-другу весь летний сезон
3. Правильно обрезать плодовые деревья
4. Защитить растение от грибных болезней и вредных насекомых, особенно в период цветения
5. Правильно организовать подкормку растения по нормам
1. Посадка саженцев на современном подвое
По силе роста подвои для яблони делятся на: суперкарликовые (М20, М27, Р22 и др.) – высота деревьев до 1м 20 см, карликовые (М9, Р2, Р60 и др.) – высота деревьев до 2 м 30 см; полукарликовые (М26, Р1, 62-396 и др.) – высота деревьев до 3 м; среднерослые (М7, ММ106, 54-118 и др.) – высота деревьев 3 м 50 см; сильнорослые (ММ111, Р18, МП и др)
Я настоятельно рекомендую, при посадке выбирать либо карликовый, либо среднерослые подвои.
Самые «рабочие» - британские м9 и м26, наш российский м7 на мой взгляд излишне высокий и является уходящим типом подвоя яблони. Подвой м9 – самый популярный в мире подвой, обеспечивающий максимальную урожайность и облегчающий сбор плодов . В хорошем питомнике при продаже саженца вам расскажут не только какой подвой вы приобретаете - #карликовый подвой или #среднерослый подвой , но и назовут конкретный тип. Все перечисленные виды подвоев способствуют преодолению "черезгодицы" и имеют высокий потенциал урожайности.
Агрофирма Поиск ясно разъясняет что такой подвой и какой выбрать подвой . Соответственно и саженцы можно покупать смело.
2. Обрывать слабые плоды и обязательно плоды, мешающие друг-другу, весь летний сезон
Я настоятельно советую, начинающим садоводам, на яблонях пятого- шестого года жизни обрывать именно слабые плоды, а не цветы. Слабый плод или плоды мешающие друг-другу вы увидите сразу, а вот распознать, будет ли эта цветущая кисть плодоносящей или нет вы научитесь определять только с годами. Поэтому, давайте начнем с более простого
3. Обрезка
Многие из нас считают, что если яблоня плодоносит пусть мелкими плодами, пусть через год, то лучше не вмешиваться в природный процесс и не обрезать ее.
В то же время, макро и микроэлементы получаемые деревом пойдут не только на формирование плодов, но и на выживание слабых и перекрещивающихся веток.
Второй ошибкой - является эстетическая обрезка, то есть когда нас не волнует потенциальная урожайность дерева, а исключительно эстетика участка. Ветка мешает проходу, ветка затеняет место, где мы привыкли сидеть на лавочке, да еще тысяча причин, чтобы обрезать потенциально плодоносящую ветку. Когда я только начинал постигать науку обрезки, я послушал одного старого опытного агронома- садовода, который сказал, что если не знаешь что резать, пометь то, что резать нельзя ни в коем случае, а это то что на сильных молодых ветвях плодоносило в этом году. Пометьте эти ветви ниточками или красной изолентой. Не режьте их ни в коем случае.
Основные #правила обрезки яблони
- обработку проводим по остановке сокодвижения (поздней осенью, ранней зимой, очень ранней весной)
- раны обрабатываем садовым варом, я предпочитаю обработку Lac Balsam
- режем все, что создает сильно острые углы между ветвями, оставляем более сильное, оставляем с плодовыми почками
- режем по тому же правилу все перекрещивающиеся ветви
- срезаем волчки
- срезаем старые ветви, особенно подверженные болезнями
- вырезаем все, что растет вниз
- после этого смотрим на крону, если крона излишне загущена, то вырезаем все те ветви которые долгое время цвели, но не плодоносили
По зимней обрезке посмотрите наш видеоурок (ссылка)
Следует отметить, что яблони и груши, также требуют летней обрезки, когда мы ОБЯЗАТЕЛЬНО УКОРАЧИВАЕМ все молодые побеги обрезкой на почку. Оставляя максимум три почки.
4. Защитить растение от грибных болезней и вредных насекомых, особенно в период цветения
Обидно же, было столько почек, столько цветочков, столько завязи, а плодов нет. А все дело в том, что #цветоед пообедал нашими цветочками, а болезнетворные грибы ослабили дерево.
Одним из немаловажных факторов предотвращения этого, является необходимость профилактической обработки яблонь фунгицидами и инсектицидами.
Я обрабатываю дважды
- Ранней весной = бордосской жидкостью
- Вторую обработку = препаратами максимального спектра действия. Я обрабатываю яблони баковой смесью "Скора" и "Актары" (экологически безопасное земледелие)
Если же вы приверженец органического земледелия, то обработайте растение дважды сначала "Фитолавином" исходя из нормы 2 гр на ведро воды на 10 соток, а потом #Фитоверм исходя из нормы 3 гр на ведро воды на 10 соток. Существенным плюсом обработки яблонь #фитолавин будет профилактика #мониллиоз и бактериального ожога.
5. Подкормка
Главным элементом в завязывании плодов является фосфор, следовательно, к весне мы точно должны дать растению фосфор в усваиваемой форме.
Я делаю необходимые подкормки =
- В период сильных осенних дождей, я разбрасываю диаммофоску или двойной суперфосфат под дерево исходя из нормы 100 грамм под дерево 7-10 лет.
Есть одна ошибка, которую допускают большинство садоводов, они разбрасывают и даже заделывают (что правильно) удобрения только в приствольном кругу при этом близко к стволу. При этом забывают, что корневая система яблони размещается на расстоянии 1,5*ширина кроны дерева, При этом МАКСИМУМ ПИТАТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ НА РАССТОЯНИИ ОДНОЙ ШИРИНЫ КРОНЫ ДЕРЕВА. Поэтому кормите дерево там, где есть питательные корни.
- Вторая подкормка, который я использую весной #Лайфхак который не оставил без урожая ни одно садовода = на расстоянии кроны от ствола дерева садовым буром, я насверливаю шесть дырок глубиною в шнек и вношу в них #нитроаммофоска исходя из нормы 50 -100 грамм в лунку в зависимости от возраста дерева и обильно заливаю их водой, потом закапываю. В начале июня я также повторяю эту процедуру с внесением 70 грамм аммиачной селитры в каждую лунку.
Есть еще один фантастический способ для трудолюбивых дачников особенно если мужик – золотые руки. Смотрим на чертеж:
Лайфхак = по кругу, соответствующему периметру кроны дерева и по диагоналям на глубине 30 см раскладываем дренажную трубку, соединяем ее через тройник с вертикально стоящими полиэтиленовыми трубками, вокруг ствола во избежание замачивания корневой шейки делаем дренажный столбик из керамзита или ракушки. Все!!! Самая эффективная система подкормки вами сделана. Огромным плюсом этой системы является и то, что через дренаж эта система не позволит погибнуть вашему дереву от замокания корней, а минеральными или органическими удобрениями под корень вы сможете эффективно работать весь период вегетации. С такой системой содержания растения у вас точно не будет "черезгодицы". Нормы применяйте те же что и при подкормке с использованием садового бура.
Всем хороших и здоровых урожаев!
