Пришла зима, а с ней проблема заводки и прогрева двигателя. Наивный вопрос. Вы когда-нибудь видели, чтобы перед растопкой грели ВСЮ печку? Посмотрите в сильный мороз за окно, и вы увидите эту сюрреалистичную картину.
Если проанализировать сообщения на тему греть или не греть и как греть машину зимой, то в них указываются, грубо говоря, две проблемы из-за которых советуют прогревать двигатель.
1. Разогрев масла.
2. Разогрев деталей двигателя.
Разогрев масла, в настоящее время, когда масла работают при температуре минус 40 градусов Цельсия, никак не влияет на запуск и работоспособность двигателя. Отсюда, перед запуском двигателя МАСЛО ГРЕТЬ НЕНАДО, это заблуждение. Даже масла, выпускаемые в прошлом веке, практически не влияли на запуск двигателя, это коробка скоростей не давала запустить, проблема решалась путем выжимания сцепления перед заводкой и плавного отпускания сцепления, по мере начала работы двигателя. Разогрев деталей двигателя. При современных сортах масел проблемы износа деталей не возникает, поэтому греть их перед заводкой и в начальные моменты прогревания двигателя нет необходимости, так как это практически не влияет на запуск и износ двигателя. Эти проблемы не имеют ничего общего с основной проблемой, которая не позволяют холодному двигателю заводится и «тянуть». Для того чтобы понять проблему, греть или не греть, зачем и ЧТО греть, надо начать с теории горения.
Для многих может быть открытием, что все твердые и жидкие вещества не горючие!!! Да, да. Дрова, уголь, нефть, солярка, бензин – негорючие вещества. Горят не они, а газообразная фракция. Даже в горячей печке дрова не загорятся пока вы их дополнительно не нагреете. Проверьте сами. Чтобы началось горение, нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, температура вещества должна превышать некое предельное значение, которое называется температурой воспламенения. Знаменитый роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» назван так потому, что примерно при этой температуре (233°C) загорается бумага. Это «температура воспламенения», выше которой твердое топливо выделяет горючие пары или газообразные продукты разложения в количестве, достаточном для их устойчивого горения. Примерно такая же температура воспламенения и у сухой сосновой древесины. Вот почему, прежде чем получить костер, вам надо разжечь топливо, то есть НАГРЕТЬ дрова, уголь, нефть, солярку, бензин до ТЕМПЕРАТУРЫ вспышки, то есть превратить их в газообразную фракцию. У бензина температура вспышки 56 градусов Цельсия. Пока вы не нагреете бензин до этой температуры, он, хоть и будет гореть, но очень плохо, из-за малой концентрации газовой фракции. Двигатель не будет тянуть, так, как только незначительная часть бензина будет сгорать в цилиндрах и никакая электроника вам не поможет. Например, зажжённый факел вы можете засовывать в ведро с соляркой, она гореть не будет. Так что же мы греем зимой, когда прогреваем двигатель? А греем мы лишние 200-500 килограмм железа, то есть греем печку вместо того, чтобы согреть 100-200грамм топлива (бензина, солярки), которое должно быть нагрето выше температуры вспышки и из карбюратора или инжектора при впрыске в цилиндр сразу превращалось в газообразную фракцию.
Отсюда, почему двигатель греть не надо, это пустая трата денег и вред экологии.
Пункт 17,2 ПДД не разрешает стоять в жилых зонах с заведенным мотором свыше пяти минут. Если автомобиль коптит воздух в жилой зоне, то кто-нибудь обязательно сфотографирует, пожалуется, и можно получить штраф в размере до 1500 рублей по статье 12.28 КоАП РФ («Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»).
Единственная польза от прогрева двигателя зимой это то, что вы сядете в теплый салон.
Таким образом, для нормальной заводки и работе двигателя необходимо греть (обогревать) только систему подготовки топлива и впускной коллектор, а не весь двигатель. Почему производители двигателей не предусматривают систему подогрева топлива не понятно. Зимой такая система позволит также экономить топливо, так как оно перед впрыском в цилиндры будет поступать уже нагретым до температуры вспышки.
Раз упомянули о вспышке, то хотелось бы развеять миф о взрывах газовых баллонов. Часто можно слышать, что произошел взрыв газового баллона. Газовый баллон внутри содержит только газ, а не смесь с кислородом и взорваться чистый газ НЕ МОЖЕТ.
Чтобы баллон взорвался его надо нагреть так, чтобы содержащийся в нем газ, за счет температурного расширения, создал внутреннее давление выше прочности баллона. Это возможно только при сильном нагреве самого баллона. Например, зимой, при сильном морозе, сварщики греют баллон в костере, чтобы газ внутри баллона лучшее переходил в газовую фазу, чтобы нормально работала газорезка.
Обычно, взрыв происходит газовоздушной смеси, когда газ из баллона смешивается с кислородом воздуха в соотношении 5% к 95%. Утечка газа происходит из-за негерметичности прокладки редуктора, который устанавливается на баллон. Вот почему надо следить за состоянием прокладки, а не покупать сверхпрочный баллон.
На морозе, прежде чем редуктор установить на баллон, нагрейте редуктор, чтобы прокладка была эластична и обеспечивала герметичность соединения.
Для легкой заводки двигателя надо греть ТОЛЬКО топливо, чтобы его температура была близкой к температуре вспышки. Топливо подается в двигатель через впускной коллектор, для его нагрева, даже при сильных морозах достаточно 3-5литров горячей воды.
Воду, аккуратно льете на впускной коллектор, чтобы горячая вода не попала на пластмассовые детали и провода (можете их укрыть), так как от резкого перепада температур пластмасса может растрескаться. Топливо, во впускном коллекторе нагреется до положительной температуры и легче вспыхнет.
Если есть возможность подключить электронагревательный вентилятор, то можете его поднести к впускному коллектору и прогреть его.
Вот почему вам не нужно укутывать двигатель утеплителем и ставить его в режим автоматического прогрева.
Удачи на дорогах.
