Миф №1.Современные моторы греть не обязательно.
Некоторые думают, что это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается.
Но на секундочку, между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от побединских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму.
Миф №2.Подзаряжать новый аккумулятор не нужно.
Некоторые убеждены, что не нужно, ведь генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи.
Между тем это неправда, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой.
Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора .
При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановился бы, но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать.
Правильный ответ будет такой: В ряде случаев подзарядка всё таки бывает необходима! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.
Миф №3. Установка аккумулятора более высокой ёмкости опасна для автомобиля.
Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может сгоретьL
Чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор — скажем, в несколько тысяч ампер-часов.
Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.
Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал. Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…
Миф №4.Можно прикурить любыми пусковыми проводами, если батарея подсела.
Некоторые думают, что тип проводов особой роли не играет и можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими.
Но это неправда: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи — как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.
А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея умерла совсем, то номер не пройдет.
Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.
Миф №5.Добавлять воду в охлаждающую жидкость нельзя.
Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно без всяких мифов.
Можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл.
Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.
Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.
Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость — это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс.
Миф№6.Не важно чем счищать и смахивать снег.
Предпочтение стоит отдать поликарбонатовым изделиям, которые стойко переносят указанные неприятности. Угадать такой материал часто помогает прозрачный корпус изделия: цвет при этом одинаков по толщине.
Теперь о щетине. На наш взгляд, все-таки жесткая: она обязана смахивать снег, который далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать при этом лак сильно преувеличены: он достаточно прочен. Впрочем, как бы в угоду боязливым клиентам, почти все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на концах.
Телескопические ручки на практике редко оказываются востребованными. Конечно, если предстоит сметать снег с какого-нибудь микроавтобуса, то деваться некуда, но для «обычных» седанов и им подобных кузовов такая ручка откровенно бесполезна.
Теперь о скребках. Почти каждая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и самостоятельные боевые единицы. В любом случае основная задача скребка — скалывать со стекла лед — требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заранее тяжеловато, обычно дрянной пластик в комнатных условиях вообще не гнется, напоминая жесткую плоскую пружину. На холоде такой быстро хрустнет. Скребок из поликарбоната должен служить дольше. А вот стальные изделия лучше оставить для долбежки асфальта. Лед они, скорее всего, одолеют, но рано или поздно ждите царапин — и не только на стеклах.
Наконец, пару слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. При этом если вы все-таки хотите пользоваться длинной щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в удобном для использования месте, а не где-то возле щетины.