Перед тем как отдавать деньги продавцу, надо обязательно по максимуму сбить цену! Дефектовка подвески станет отличным поводом к этому. Езжайте к своим знакомым мастерам, пусть они проведут тщательный осмотр ходовой и подкапотного пространства и озвучат вам хотя бы приблизительный вердикт по затратам.
...Но что делать если сегодня выходной и все сервисы закрыты? Остаётся расчитывать только на себя! Включая зажигание, обратите внимание на то, что на приборной панели должны загореться все лампочки, а после того как вы запустите двигатель, все они должны погаснуть. Гореть останутся разве что открытая дверь, например, или ручник. Под капотом должно быть всё СУХО и пыльно. Подтёки масла и других жидкостей это довод поторговаться. Все жидкости должны быть в уровень! Работа двигателя должна быть ровной, без посторонних шумов и вибраций. Из выхлопной трубы нет никакого синего или чёрного дыма.
Далее проверяем работу коробки передач. Если это механика
(МКПП), пару раз выжмете до упора педаль сцепления и прислушайтесь к изменению общего шума... Если будут слышны изменения, значит пора менять сцепление - выжимной подшипник просится на замену. Для этого мастерам придётся снимать всю коробку, а это стоит не так уж и дёшево. Поэтому сразу ставим новый комплект : На машину концерна VAG, например, запчасти обойдутся рублей в 10 (это конечно же не оригинальные запчасти) и работа порядка 6-8 тысяч рублей... Далее проверяем её работу на ходу. При движении вперёд все передачи должны переключаться чётко, Не должно быть слышно никаких посторонних гулов и шумов. Если при движении задним ходом, вы ощутите некие рывки и пинки, это с 90%-ой долей вероятности "умирающая" корзина сцепления.
С автоматической трансмиссией
(АКПП) поступаем следующим образом: При заведённом двигателе, держим ногу на тормозе и поочередно с интервалом пару секунд переключаем коробку во все режимы (достаточно R, N и D). Между переключениями не должно быть никаких рывков и пинков. На ходу переключения должны происходить без ударов и пинков. Надо понимать, что если вы намерены купить 10-ти, а то и 20-ти летнее авто на автомате, с пробегом в 250 тыс км, возможно смотанным, и если что то в ней как то не так, как хотелось бы, переключается.... Готовьтесь к солидным затратам! В разы большим, чем поменять сцепление на механике.
В общем, если мы дошли до проверки технической части автомобиля, значит состояние кузова нас полностью устраивает, да и к дополнительным расходам на ремонт той же подвески мы были готовы. Если за машиной следили и во время меняли все расходники, то возможно вам и не придётся сильно тратиться, но в любом случае, рекомендую иметь про запас 100 тысяч рублей! Машинке то уже лет 15...
Если вам удалось найти хотя бы яму, внимательно осмотрите само днище
на предмет откровенно гнилых мест (возможно машина получала удар снизу, ну там налетела на пень, бордюр или в открытый люк упала...). Оцените целостность лонжеронов (или рамы) автомобиля.
Дело в том, что сверху автомобиль может быть абсолютно целым и в родной краске, а из за удара под днищем у него могут сместиться узлы и нарушится вся геометрия подвески! Так было на одной из моих машин... Такую процедуру, как развал - схождение, сделать было практически не реально, и резина быстро изнашивалась. Поэтому лучше перед покупкой поехать к мастеру "на развал". Уж он это точно определит. Ну или, как вариант, хотя бы замерьте рулеткой расстояния по горизонтали от колеса до арки автомобиля.
С обеих сторон эти значения должны быть одинаковыми.
Обратите внимание на течи и подтёки с моторного отсека. В идеале все должно быть, повторюсь, сухо и пыльно.
И помните... самое дорогое в машине это кузов! А самое главное ТОРМОЗА! )
