Тысячелетний город, которого нет на туристических картах. Индийская Атлантида, исчезающая красота древних храмов, красные паломники и масляный шар Кришны.
Путешествовать по восточному побережью Индии сложно. Мне так кажется. Между точками ты перемещаешься через грязь, пробки, бетонно-картонные трущобы, колхозно-индустриальную разруху. Редко, когда удается найти уголок, где без напряга можно задержаться на пару дней.
В Мамаллапураме мы прожили пять дней. Сюда мы сбежали из Ченная (Мадраса) (вот этот город по-настоящему утомляет и напрягает). Мамаллапурам всего в двух часах езды от Ченная, и это оазис расслабленности и интересностей. Удивительное и странное место. Городок внесен ЮНЕСКО в списки своего всемирного наследия. Это для начала)
Когда он появился, никто толком не знает, первые достоверные упоминания относятся к пятому веку. В седьмом веке династия Паллавов развернула тут порт и запасную столицу своего королевства. Началось храмовое строительство (есть какие-то свидетельства, что строили в каких-то уже сложившихся ранних сакральных комплексах). Однако, несколько веков спустя население дружно свалило из города. Говорят, что боги разгневались на что-то и как-то покарали город. Мамаллапурам подзасыпало песком и подзатопило океаном.
Много позже английские колонизаторы в пыльных пробковых шлемах начали кое-что выкапывать из песка. Мне кажется, что они вскрыли только кусочек. Когда смотришь на город с высоты, понимаешь, что в окрестностях много правильных холмов (явно под ними что-то есть). После обретения независимости индусы перестали раскапывать город. Следующий кусок древних построек обнажился во время печально знаменитого цунами 2004 года. Под отступившей водой на короткое время местные жители увидели явные руины затопленного города. Вода потом вернулась, кое-что снесла, а какие-то новые постройки размыла.
Эпическое, должно быть, получилось зрелище!
Мамаллапурам считают дравидским архитектурным шедевром. Но так никто не может понять, почему большая часть строений этого комплекса не достроена или сделана словно в черновом варианте.
Вот эти ратхи (каменные колесницы, выточенные из цельного булыжника) – так, по честному, никто толком и не может определить их ритуальный функционал.
Вообще в развалинах Мамаллапурама не покидает ощущение прикосновения к какой-то Атлантиде, высунувшей из-под песка свой уголок)
По территории города разбросаны храмы-камни. Как и многое тут, они просто выдолблены в цельном куске скалы
Особенно хороши рельефы.
Судя по общему сюжету, корову доит сам Кришна. Не знаю, что там с портретным сходством голубого бога, но коров они явно любили и умели достоверно изображать.
Коровы (и козы) в Тамил Наду до сих пор живут на каком-то особом полудиком положении.
Священные коровы ходят везде, перекрывают дороги, лежат на тротуарах, объедают и разваливают мусорки.
Мне эта история (и городской статус коров) чем-то напоминает европейских голубей. Которых подкармливают, слегка любят, немного возмущаются голубиным дерьмом и уже давно не едят (почти).
Изящный кабан Варахи - аватара доброго Вишну
Практически официальный символ Мамаллапурама – громадный барельеф в сплошной скале. Про нисхождение Ганга.
Кажется раньше (тыщщу лет назад) тут было все еще затейливее - из расщелины ниспадал небольшой водопад, все окружала система прудов- канальцев-храмиков
С точки зрения нынешних индусов-индуистов все эти сооружения вполне рабочие. Тут проходят небольшие пуджи, притаскивают с собой переносные лингамы, жгут палочки и костры. И чем-то эту женщину мажут)
Тут запросто можно ходить по тысячелетним объектам из списка ЮНЕСКО, «вступать с ними в прямой контакт».
В европейских музеях такие древности прячут под пуленепробиваемым стеклом
Но немного страшно – вся эта странная красота сохранялась, пока была законсервирована под почвой и песком. Вскрытые памятники быстро сглаживаются ветром, солью, песком. Паломники и туристы отколупывают на память кусочки священных храмов. Боюсь, что лет через сто Мамаллапурам полностью растворится в пейзаже (и в карманах туристов-паломников). И вот тогда начнутся новые раскопки.
Еще один символ Мамаллапурама – «масляный шар Кришны». Говорят, что это масляная крошка, упавшая с бутерброда божества) Стоит тут уже, как минимум, 1200 лет (по сопроводительной документации). Сто лет назад его признали опасным, впрягли семь слонов, но не смогли сдвинуть с места. Сейчас толкание шара Кришны одна из самых популярных фотоинсталляций. Как в Пизе (только там виртуально поддерживают башню, а тут реально все пыхтят и пытаются спихнуть камень)
А еще под камнем накатали каменную горку. Как у нас зимой в Ростокино) Нужно было им рассказать про секрет картонок!
А это действующий вайшнавский (посвященный Вишне) храм. Как без них)
И неокрашенная гопура – очень они мне нравятся.
В индуистские храмы нельзя проносить ничего из кожи животных (включая ремни, сумки, кошельки). Естественно нужно входить босиком (перед входом на территорию есть специальные этажерки для обуви), и это слегка проблема. Дело в том, что индусы постоянно сплевывают и харкают под ноги. Действительно постоянно. И женщины, и мужчины. Смачно, под ноги, с соплями или густой красной бетельной слюной.
А еще я понял, что меня слегка напрягает внутренняя атмосфера индуистских храмов – все-таки люди очень часто приходят сюда договариваться с не самыми приятными сущностями (а что делать…) Конкретно в этом храме мы были на довольно мрачной и сосредоточенной пудже, задачей которой было как-то договориться с местными богами, чтобы они не убивали женщин, детей и молочный скот.
Это я к тому, что в буддийских храмах и монастырях я чувствую себя гораздо лучше.
Знак-колам. Его в южной Индии рисуют везде – перед храмом, домом, магазином, гаражом, остановкой и т.п. Рисуют цветной мукой. И делают это женщины. Хорошая хозяйка должна знать и уметь изобразить десятки коламов.
Чуть позже напишу современный Мамаллапурам. И про паломников. И видео, наконец, найду.))
Фото: Борис Кузнецов и Анна Крауклис
Другие мои материалы про Индию:
Прачечная, коммунисты и неприкасаемые
ККК - кокосы, коммунисты, карри
Одиннадцать вариантов взгляда и шесть движений бровей. Катхакали!
