Небольшой ликбез для пользователей ГБО (в частности 2-го поколения)…
Очень часто бывает так, что авто работающее на ГБО, при включении зажигания хлопает во впускной коллектор. Причем это происходит только при включении зажигания при до прокрутке стартера…
Многие едут тут же к газовщикам и начинают делать мозг этой "бедой"…
Газовщики тут же меняют фильтра, меняют ремкомплект редуктора, самые ушлые продают клиенту клапан, редуктор, кнопку переключения… После выкладывания круглой суммы денег, клиент заводит авто — хлопка нет и он довольный едет домой. Утром садится в авто, поворачивает ключ на зажигание и опять Ба-БААААХ!
После этого клиент опять возвращается к газовщику и они две недели машину "настраивают"… Сколько бы времени не потратил клиент и газовщик на настройку ГБО результатом будет хлопок в коллекторе…
Рассмотрим причину хлопков, а точнее две причины.
Хлопки это не что иное, как "самопроизвольное" воспламенение газа во впускном коллекторе. Все об этом догадываются и многие пытаются с этим бороться, а именно устраняют попадание газа с редуктора после глушения авто в коллектор. Сразу оговоримся — ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО на РЕДУКТОРЕ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ! После глушения авто на газу, в редукторе присутствует жидкий газ, который продолжается испаряться и поднимать давление в магистрали. При достижении номинального давления, клапан второй камеры закроет окончательно редуктор от коллектора, но случается это после какого то промежутка времени. Все это время в коллектор будет поступать газ и останется там до нашего фееричного БАБАХ! при включении зажигания… シ
Задаемся вопросом почему БАБАХ раздается при включении зажигания, ведь двигатель не вращается, датчик коленвала не подает импульс для искры на свечи? Что поджигает ГАЗ?
Ответ на этот вопрос кроется в нюансах самодиагностики блоков управления некоторых двигателей. На некоторых прошивках Микас и Бош в прошивке есть функция самодиагностики, которая при включении зажигания подает импульс (искры) на все 4 свечи двигателя. При этом один из цилиндров всегда открыт и в нем присутствует наш "паразитный" газ.
В итоге имеем и топливо и искру в одном месте. Результатом имеем наш БАБАХ! シ
Решения этой проблемы два:
1. Смена прошивки (без функции самодиагностики, так сказать прошивки под ГБО)
2. Отключение паразитной искры при самодиагностике.
Рассмотрим второй вариант, так как он более бюджетный
Для исключения искры в момент включения зажигания, надо отключить катушку зажигания (в некоторых машинах их две, но сути это не меняет)… Отключить катушку можно путем отключения (+) который появляется на катушке зажигания при включенном зажигании, но сделать это надо так, чтобы потом катушка начинала работать.
Делать это можно двумя вариантами:
Провод с катушки зажигания вынимаем и соединяем с проводом (87)
Провод клеммы (30) подключаем на катушку зажигания
Таким образом мы организовали разрыв питания катушки при включении зажигания.
Чтобы авто потом заводилось, нам надо эту цепь замкнуть. Моментом замыкания выбираем прокрутку стартером. Для этого на клемму (85) через диод завешиваем (+) от втягивающего реле стартера. На клемму (86) подаем постоянный минус.
Рассмотрим что получили на выходе:
При включении зажигания на наше реле приходит плюс и "Паразитный" минус на катушку. Но так как реле у нас разомкнуто, то (+) на катушке нет и искра не образовывается. Хлопка нет. Далее мы начинаем крутить стартером и плюс от втягивающего реле замыкает цепь реле и на катушки начинает поступает и (+) и (-) и машина заводится. Чтобы после отключения стартера реле не разомкнулось, мы клеммы (85) и (30) соединяем перемычкой. Т.е.при включении стартера и последующем отключении реле само себя удерживает во включенном положении до момента выключения зажигания.
Диод между стартером и реле нужен, чтобы после отключения стартера ключом (+) от реле не удерживал втягивающее реле стартера.
Если у вас нет диода или вы не знаете какой именно нужен, можно ту же схему собрать с двумя реле, но без диодов…
В итоге имеем отключение паразитной искры при вкл. зажигания и отсутствие БАБАААААХ!
Пример был сделан на допотопных катушках. ЕСли ваше авто имеет плоские модули зажигания, то схема та же, с то лишь разницей, что питающий катушку (+) придется разрезать, а его концы так же соединить по схеме.
Так это выглядит при первоначальной сборке и проверке работоспособности
Вкратце, как-то так…
