До сих пор огромное количество по грунтам, я уже не знаю сколько можно рассказывать об этих продуктах. Решил коротко и понятно:
Наверно один из самых частых вопросов которые мне задают, во время одно из занятий с учеником мы решили уделить этому вопросу несколько больше времени и снять видео. Вот очень краткий конспект этого занятия, если вам будет интересно настойчиво рекомендую посмотреть подробное видео. В реальных условиях например сервиса ты не можешь погрузить авто или деталь в ванну, поэтому придумали кислотные грунты которые содержат в своем составе ортофосфорную кислоту которая и фосфатирует поверхность, также как это делается в ванне, только соответственно намного медленнее, намного меньше, потому что концентрация кислот намного ниже, потому что если ты на несёшь слишком много кислоты то у тебя пойдёт вторичная коррозия, поэтому-то количество кислоты которые есть кислотных грунтах строго регламентирована чтобы вот она отработала с верхним слоем металла и больше ее не осталось. Потому что, если она останется начнется вторичная коррозия. Всё дело в том, что поверхность металла она гидратированная, то есть метал пропитан так сказать влагой, на микро уровне, чтобы вот эту воду например выпарить надо иногда от 270 градусов до 400 градусов нагреть металл, но понятно что это никто не делает поэтому делает фосфатирование для того чтобы эту влагу так же удалить. В итоге у вас получается идеальное соединение металла с вашим материалом и если материал пробивается, например, то соответственно коррозия не пойдет под плёнку она будет только в том месте где есть повреждение материала. Плюс в качестве пленкообразователей используют поливинилбутираль (бутвар) чаще известный как кислотный грунт или wash primer, поливинилформальэтилаль (винифлекс) и поливинилформаль (формвар).
Среди перечисленных веществ поливинилбутираль имеет более широкое применение (около 70% от общего выпуска таких материалов) эта смола имеет очень высокую адгезию как к подложке, так и к покровным материалам, простым языком: это клей который соединяет подложку (металл) и финишные материалы.
Плюсы: высокая адгезия, защита от подплёночной коррозии, фосфатация поверхности металлов, быстро высыхают перед нанесением последующих слоёв (30 мин.)
Минусы: является гигроскопичным (пропускает воду и воздух), высокая когезия ((расслаивается в толстых слоях) если продукты и толстослойные в шлифуемой версии, например БАСЛАК 27-10 2К грунт фосфатирующий)), нельзя наносить на кислотные грунты, эпоксидные и полиэфирные материалы.
Нельзя наносить финишные материалы в виде красок (возможно изменение цвета при реакции красителя и ортофосфорной кислоты), т.е. окраска производится только через изоляцию акриловым грунтом.
Обычно это однокомпонентные, но двуупаковочные материалы. В первом компоненте сама смола с различными добавками для различных свойств, во втором компоненте, (его еще обычно называют катализатором или отвердителем, что не является правдой))) смешаны, ортофосфорная кислота и спирты. Смешивается согласно пропорции предусмотренной инструкцией конкретно к вашему грунту и наносится тонким слоем обычно 5-15 микрон, толщина нанесения так же указывается в инструкции к грунту. Разбавления обычно эти грунты не предусматривают, Вязкость продукта после смешения обычно 15-20 сек. в зависимости от производителя, такая вязкость предусматривает нанесение через окрасочный пистолет для финишных материалов с дюзой 1,2-1,4 мм. Давление согласно модели вашего пистолета.
Через 30 мин сушки при 20 градусах можно наносить акриловый грунт.
Оптимально наносить на новые детали если нет катафорезного грунта или на детали не подразумевающие шпаклевание. При нанесении на корродирующие поверхности частично тормозит коррозию, не на долго, поверхность под нанесение этого грунта ДОЛЖНА быть чистой от коррозии.
Второй чаще всего применяемый антикоррозионный грунт — это эпоксидный грунт. Антикоррозионная защита обеспечивается высокой адгезией к металлу и хорошей изоляцией.
Плюсы: высокая изоляция от влаги, хорошая адгезия к металлам и другим поверхностям. На эпоксидный грунт можно наносить любые материалы как полиэфирные шпаклёвки так и финишные покрытия.
Шпаклевать можно без шлифования если это предусматривает производитель, для уточнения возможности читаем инструкцию или узнаём у производителя. Время сушки между нанесением узнаём как и выше или в инструкции или у производителя. Так же на высохший и отшлифованый эпоксидный можно наносить кислотный грунт.
Минусы: долгое время высыхание и сложность в шлифовании ( при применении в шлифуемой версии)
Соответственно грунт имеет вязкость в зависимости от применения:
версия "мокро на мокро" (не шлифуемая версия) вязкость от 16 до 22 сек. Наносим одним слоем толщиной 10-20 мик. с окрасочного пистолета для финишных материалов с дюзой от 1,2 до 1,4. Давление согласно модели вашего пистолета. Время сушки между слоями от 10-15 минут, время сушки перед нанесением последующих материалов согласно инструкции к вашему грунту, например перед нанесением шпаклёвки от 30 мин до 6 часов или вообще отсутствует такая возможность, потому внимательно читайте инструкцию.
версия шлифуемая, вязкость от 22 до 60 сек. наносится в 2-3 слоя толщиной от 80 до 150 мк. Пистолет для вязких материалов (грунтовочный) с дюзой 1,6 — 2,0 мм в зависимости от рабочей вязкости, давление согласно модели вашего пистолета. Время высыхания под шлифование от 6 часов до 12-ти.
Ну и как всегда немного видео о нанесении этих грунтов:
