Друзья, когда вы прочтёте эту статью, в комментариях прошу написать свои варианты по подбору машин и их сборки для дрифта( и не только зимнего), буду очень рад прочесть каждый ваш комментарий и пообщаться с вами на эту тему, так как она актуальна всегда)
Если вы всегда интересовались автоспортом, но не знали с чего начать, я постараюсь немного рассказать что это такое, сколько стоит, и с чего начать.
Часть первая, выбор автомобиля.
Отталкиваться будем от регламентов соревнований, и каждое третье соревнование имеет примерно такие требования:
6.1. Автомобили: ВАЗ-2101-07, ИЖ/АЗЛК/Москвич 412-2126 и их серийные модификации с различными типами кузова с двигателем рабочим объѐмом до 1.8 литра включительно.
Самый дешевый и универсальный выбор - это Жигули 2104/05/07.
Плюсы:
1) Наличие запчастей. Вы тратите меньше времени на подготовку автомобиля, а поломки доставляют вам меньше проблем.
2) Есть готовый тюнинг, легче настроить автомобиль под себя
3) Легче найти автомобиль в нормальном состоянии за 25.000р
4) Есть инжекторные
Минусы:
1) Рулевое управление реализовано через редуктор. Как следствие - тяжелый и невнятный руль.
2) Кривая посадка за рулем, так как руль смещен влево, а педали вправо
3) Летом почти нереально быстро крутить рулем на всяких джимханах
Можно выбрать ИЖ-2126, они даже бывают с жигулевским двигателем. Плюс у него один - это рулевая рейка. Им приятнее управлять. Все остальное - минусы. Тяжело найти запчасти. Как правило ремонт ИЖа - это "приколхозить" запчасти от автоваза. Новые кузовные панели вообще не найти. Гниёт и заражает ижанитом соседние машины.
Вот вам фотография, где только жигули
Часть 2. Покупка
С бюджетом 25.000 вполне можно подходить к поиску жигулей. Лучше искать инжекторные, потому что они лучше заводятся зимой, у них нет проблем со стирающимся штоком бензонасоса и карбюратор не засоряется от каждого чиха.
Итак начинаем ездить по объявлениям и салонам. Для нас важно что бы жигули были:
- не гнилые снизу (пороги и лонжероны)
- номер двигателя совпадает с документами
- автомобиль на ходу
Готовьте свои нервы, 90% жигулей - уже не машины.
а это двигатель с уничтоженным номером. Такие жигули нам тоже не нужны
В какой-то момент нам повезет, и мы найдем что искали. Я искал 2 месяца, и нашел инжекторные жигули в трейд-ине за 25.000
Да, она разноцветная и много шпакли. Но днище не гнилое, пороги только только начали цвести. И она на ходу.
Часть 3. Где все это чинить и готовить
Каждый отталкивается от того, что есть. Мне остался гараж от деда, с ямой, но без света.
Большинство арендуют гараж. В среднем аренда стоит 2500р в месяц. Если считать что нужен он на 6 месяцев (с ноября по апрель). Получается 15.000р за пол года. (яма обязательна)
Набор инструментов - примерно 4500 + 1000р за доп набор рожковых ключей. + обязательно маленькую болгарку с защитными очками (3500р), съемники шаровых и пружин (1500р), кувалда (500р). Вообщем 10 - 15 тысяч уйдет на инструмент.
Часть 4. Первоначальная подготовка автомобиля
Самое главное - автомобиль должен быть исправен. Все что может сломаться - сломается. То есть устраняем все стуки в подвеске, убеждаемся что генератор дает заряд, включается вентилятор охлаждения и ничего нигде не течет. Тут все индивидуально. Поэтому напишу что было у меня:
Диски тормозные bosh - 749р
Колодки ferodo - 589р
Тосол аляска - 438р
Ваккумник ВАЗ - 1299р
ГТЦ ВАЗ - 869р
Тормозные шланги - 600р
Набор пружинок к колодкам - 149р
Ступица передняя в сборе - 869р
Аммортизаторы зад - 1600р
Тяги реактивные с регулируемой панарой - 2500р
Радиатор печки, патрубки, хомуты, краник, всякое для генератора - 1660р
Масло + фильтра - 1000р
Итого: 12.322р
Часть 5. Настройка
Передняя подвеска
Нам нужно от передней подвески 2 вещи. Это выворот и увеличенный кастор.
Зачем оно нужно? Выворот нужен, так как родной выворот абсолютно никакой, и в соревнованиях по дрифту мы даже не сможем "встать" в нормальный угол. Лечится это покупкой укороченных сошек. Стоят 1300р (но руль станет тяжелее)
Кастор нужен для возврата руля. Фактически это позволяет делать резкие перекладки и не опаздывать с рулением. Обратите внимание на видео. Руль сам поворачивается. Водитель только придерживает его. Нам нужно так же.
Делается изменением верхнего рычага. Вы ставите туда шаровые от шевроле нивы, и немного пилите рычаг и сверлите дополнительное отверстие:
Так же желательно купить нормальные сгоны, так как родные могут сбить все настройки от столкновения с сугробом. (700р)
Некоторые еще спиливают ограничители на рулевом редукторе и на рычагах, но это индивидуально.
Задняя подвеска:
Самое лучшее что можно сделать - это поставить дисковую блокировку дифференциала с преднатягом в 6кг. На жигули она стоит 15 тысяч. Вариант определенно лучший, если есть деньги. Машина будет отлично разгоняться на льду (а все зимние соревнования - это ледовые гонки так или иначе), и не потеряет в управляемости в поворотах, если вы выехали на какой нибудь спринт или джимхану.
Есть вариант с заваркой дифференциала. Но единственный его плюс - цена. Около-автоспортивные сервисы варят за 700р "под ключ". Но у этого варианта есть большой минус. Мы теряем в управляемости. Если мы не в заносе, то авто заметно хуже слушается руля, и иногда повернуть просто невозможно. И на льду это ощущается особенно сильно.
В заносе же машина всегда стремиться выпрямиться, что добавляет нам борьбы с машиной.
Вообщем я против заварки, и за дисковую блокировку.
Общее про пружины и аммортизаторы:
Так как лед не разу не гладкий, нам нужно что бы колесо максимально долго контачило со льдом. Для этого нам нужна мягкая подвеска. (на жесткой подвеске колесо почти всегда будет подпрыгивать) Достаточно родных пружин и родных исправных аммортизаторов. Родные пружины можно отпилить на виток, что бы немного опустить центр тяжести, но это не обязательно.
Ручник: Можно использовать и родной тросовый, предварительно вытащив кнопку фиксатор. Но можно и поставить гидравлический. Он врезается в основной контур тормозов, и дарит проблемы с прокачкой всей системы. И не всегда можно использовать одновременно ручник и педаль тормоза. Вообщем не без проблем, но гидроручник удобнее. 7000р за хороший.
Настройка рабочего места:Я никак не мог нормально сесть в жигулях. Если нормально по педалям, то я не дотягиваюсь до руля. Если нормально по рулю, то педали слишком близко, и я не могу нажимать на них.
Насколько я знаю -эта проблема почти у всех.
Поэтому готовьтесь воткнуть спортивный руль с выносом.
3000р нормальный руль реплика, и 500р переходной стакан. Выглядеть будет как то так:
Можно менять и водительское кресло на ковш/полуковш. Можно переносить ручку кпп, но это не обязательно.
Часть 6. Резина
Основа зимнего автоспорта - это резина. Варианта на сегодняшний день три. Ширина во всех случаях 155, так как меньше площадь и сильнее шип давит на лед. (опять же, все зимние гонки - это ледовые гонки)
Первый: Continental ContiIceContact BD. БД - это форма шипа. Основной минус в том, что эту резину перестали выпускать в 2013 году. То есть максимум что можно найти - это б.у комплект за 10 - 15к рублей (на дисках). Она вполне живучая, и это неплохое предложение
Второй: Nokian Hakkapeliitta 8. Отлично едет пока новая. Но живет вообще не долго. 1 - 2 гонки. На сезон нужно много комплектов резины. И если даже продавать старые комплекты - все равно дорого.
Третий: Покупаем любую резину, но мы будем медленнее чем другие соперники.
Часть 7. Где кататься:
Самое главное - не нужно кататься на дорогах общего пользования и на стоянках ТЦ. Это не прибавит вам мастерства, а скорее всего добавит только проблем.
1) В ночное время можно за денюжку (150р) попасть на площадки для обучение вождению. И за эти 150 рублей накататься вдоволь.
2) Иногда можно найти большие стоянки на окраинах города, или вообще за городом. К примеру днем там большая парковка завода, а вечером там вообще никого нет. Вполне годные места для начала.
3) Стараемся не пропустить ни одного соревнования. Каждое соревнование содержит и тренировочные сессии тоже. (обычная стоимость участия - 1500р)
