Далеко не все бюджетные ручные фрезеры по дереву имеют возможность точной подстройки глубины фрезерования. Часто производители ограничиваются револьверным упором и перемещающимся стержнем, на котором есть тонкая настройка. Однако этот вариант не всегда удобен.
В более продвинутых фрезерах дополнительно установлен микролифт, который позволяет точно подстроить глубину, причем плавно перемещая фрезу. У меня есть такая функция на старом огромном «монстре» Greapo PR2000, но сам фрезер очень тяжелый – весит аж 6.2кг. Поэтому я его использую только для крупных работ.
Для более мелких работ, а точнее специально для одного приспособления о котором я расскажу в конце статьи, был приобретен бюджетный фрезер ФМЭ-1600/12Э фирмы Энкор. Сейчас появилось много однотипных машин и я думаю статья будет актуальна и для других моделей.
Впечатления от фрезера были средние – много мелких недостатков, но решаемых. На свои деньги вполне рабочий инструмент, но выставить на нем нужную глубину фрезерования, особенно если нужно делать паз в несколько проходов было настоящим мучением. Пружины до такой степени тугие, что приходилось наваливаться всем весом. Никакая смазка не помогала и, чем ниже нужно было опускаться, тем сильнее приходилось давить. При этом о плавном перемещении по вертикали можно было забыть, а при сильных рывках фрезер мог сместиться в сторону. Отправлять его в «дальний угол» не хотелось. Двигатель был достаточно мощный, биения фрезы нет, отклонений от вертикали тоже не заметил. Надо было только его немного доработать «под себя», правда похоронив возможность ремонта по гарантии...
Чтобы исправить этот недостаток я решил добавить к фрезеру регулировочный винт. Сняв верхнюю крышку и накладку подошвы, я обнаружил, что направляющие стойки сделаны из трубы и внутрь можно просунуть шпильку.
К подошве направляющая крепилась с помощью штифтов и немного помучавшись я вынул штифт (вынуть его удалось только выталкивая от центра), просверлил в шпильке отверстие под него и установил назад уже со вставленной шпилькой.
Осталось немного изменить положение проводов и, просверлив в верхней крышке отверстие (было жалко, но надо), установить на шпильку регулировочную гайку.
Для удобства гайку спрятал в деревянный барашек, на которой нанес шкалу, учитывая шаг резьбы шпильки. Чтобы барашек не терся о пластик корпуса, добавил деревянный упор.
Это немного уменьшило количество вентиляционных отверстий, но двигатель не перегревается – проверено опытным путем. Теперь проблема с точностью настройки инструмента была решена. За счет тугих пружин барашек всегда плотно прилегает к корпусу. Для настройки нужно оттянуть фиксатор (который я не стал снимать) и вращая барашек выставить нужную глубину.
Быстро поднять фрезу теперь стало невозможно (точнее возможно, если снять барашек), но мне этого почти никогда и не требовалось, но если установить выше барашка еще одну гайку, можно получить еще одну фиксируемую глубину.
После этой доработки фрезер стал регулярно использоваться, а точно настраивать его стало даже проще, чем другие.
Однако у меня давно была идея поставить его на «рельсы». Для этого он и был нужен.
Наверняка многие, как и я сталкивались с проблемой фрезерования мелких деталей. Их порой сложно зафиксировать, на них невозможно прочно поставить подошву, параллельный упор невозможно упереть, трудно контролировать процесс фрезерования. Это все можно решить с помощью фрезера на рельсах. Более подробно как это работает описано в нарративе.
Более сложную рельсовую систему я применил для изготовления деревянного «Японского каменного фонаря».
После перечисленных доработок мой фрезер из «гадкого утенка» превратился во вполне функциональный инструмент, которым я регулярно теперь пользуюсь и очень доволен результатом.
Если вы заинтересовались статьей, нажмите "палец вверх".
Чтобы проще находить мои статьи, подпишитесь на канал.
Все вопросы и замечания пишите в комментариях.
