«Супертоскана» – неофициальный, но глубоко укоренившийся эпитет. Явлению пошел шестой десяток, 50-летие праздновали в 2018-м. Сейчас про пару дюжин вин все просто знают – это та самая супертоскана. Sassicaia, Ornellaia, Masseto – эти-то точно. А какие еще из вин, которые принято называть супертосканскими, вы бы включили сегодня в самый топ категории?
Четкого понимания, какие именно формальные признаки должны быть у вина, чтоб считаться супертосканским, нет ни в скрижалях законов, ни даже в головах знатоков и экспертов. А уж чтобы новое вино сегодня пополнило пантеон этих тосканских богов, должно случиться что-то экстраординарное.
Круг супертоскан исторически замкнулся. Это весьма дорогие вина (ясное дело, они из Тосканы и только красные), чья ценность неимоверно растет с выдержкой. Статус их закреплен страстью, которую питают к ним коллекционеры и инвесторы, а также щедростью людей, пьющих только самое престижное: они не променяют свое Masseto ни на какую там модную Этну или худосочный Шамболь.
Термин Supertuscan появился в 1980-х и его авторство приписывают то винному публицисту Николасу Белфраджу, то Джеймсу Саклингу, тогда работавшему на Wine Spectator, а то и самому Роберту Паркеру.
Супертосканские вина
- Теоретически могут происходить из любой зоны Тосканы, но исторические бренды относятся в основном либо к зоне Кьянти-Классико, либо к побережью (регион Болгери, Маремма);
- Делаются или из международных сортов винограда (мерло, каберне совиньон, сира, каберне фран) и часто представляют собой ассамбляжи в стиле бордо; или из санджовезе (как брунелло-ди-монтальчино и некоторые топовые кьянти). Часть супертоскан являются ассамбляжами международных сортов с санджовезе;
- По стилю супертосканцы обычно отличались мощью и концентрацией, в слепых дегустациях их путали и с бордо, и с калифорнийскими культовыми винами. Конечно, всегда были исключения, как Montevertine. Сейчас, когда мир отвернулся от «паркеризованных» вин и предпочитает тонкие-легкие, супертоскана тоже утончается. Виноделы используют меньше нового дуба, менее экстрактивные техники винификации и т.п.
Маркизы до и после 1968-го
В год парижской студенческой революции в Тоскане зрел хороший урожай для двух первых супертоскан: Sassicaia в Болгери и Vigorello в Кьянти-Классико. В Болгери подготовка к этому шла много лет.
Началась история с того, что в 1930-х две сестры из древнего рода делла Герардеска, крупного владельца земель в Маремме, вышли замуж за двух маркизов: Кларис – за Марио Инчизу делла Роккетта, а Карлотта – за Николо Антинори.
Марио был наполовину римлянин, наполовину пьемонтец, любил французские вина, а когда в годы войны был вынужден осесть в поместье жены в глухомани-Болгери, решил сделать свое «бордо»: в 1944-м наудачу посадил гектар каберне. Со временем Марио понял, что его слишком мощному вину просто нужна выдержка, и что гораздо эффективнее оно смягчает свою прыть в маленьких дубовых бочках.
Антинори – древний род виноделов, ведет историю с 1385 года (старше них по винной части в Тоскане только Фрескобальди. И те и другие – флорентийцы).
Опытные виноделы Антинори прониклись силой и яркостью домашнего вина Марио Инчизы. В 1960-х сын Карлотты и Николы, Пьеро Антинори, уговорил дядю выпустить его в свет. Пригодились советы молодого энолога Джакомо Такиса, работавшего на Антинори. С Такисом в погребе появились баррики из французского дуба, хотя сам маркиз Марио немножко вин «для себя» продолжал выдерживать по старинке в славонском дубе.
1968-й считается первым коммерческим релизом Sassicaia, часть продали даже в США. Ассамбляж – 85% каберне совиньона и 15% каберне фран – с тех самых пор остается неизменным.
Международные сорта в то время в Тоскане, естественно, не котировались для производства классических вин, поэтому маркироваться вино могло только как «столовое» – Vino da Tavola, хотя всем было сразу понятно, что какое же оно столовое? По уровню качества оно сравнимо с бордо гран крю, не говоря уже о тогдашних тосканских красных, которые звезд с неба не хватали.
В то же время в Кьянти-Классико зрел бунт: в борго San Felice молодой энолог Энцо Морганти решил производить чистое санджовезе, не смешивая его с другими местными сортами, как предписывалось обновленным в 1967 году законом Кьянти. Так родилось Vigorello 1968. Как и Sassicaia, оно вышло за подписью Vino da Tavola.
Vigorello с годами менялось, с 1979-го в него начали добавлять каберне совиньон, доля санджовезе падала, пока в 2000-х вино не стало бордоблендом с добавкой пуньителло – старинного тосканского сорта, возрожденного хозяйством San Felice.
Узаконивание
В 1970-1980-х появился еще ряд других воплощений идеи «великого Vino da Tavola». Новым тосканцам даже нравилось не вписываться в рамки законов, но их скорая мировая слава заставила власти менять правила.
В 1994 году появился аппелласьон Bolgheri DOC для красных вин, где были разрешены международные сорта. Впрочем, виноделы его не полюбили. В 1995-м в уставе Toscana IGT прописали вообще все возможные эксперименты, разрешили все, и вот туда все и ринулись. С урожая 1996 года разрешили делать Chianti Classico из чистого санджовезе: часть пуристов забыли о своем супертосканском бунтарстве и стали степенными кьянтиджанцами.
Среди фанатов супертосканы оживление: все хотят успеть купить хоть что-то из выдающегося урожая 2016-го года.
С тех пор в общем и целом ничего не менялось, категория устоялась. Хозяйства, успевшие прославиться со своими супертосканскими брендами, ведут себя на манер бордоских шато: мутят арт-проекты с этикетками, строят суперпогреба, обзавелись «вторыми» и «третьими» винами, как Sassicaia, у которой есть младшенькое Guidalberto и «малышок» Le Diffese (чудесное вино от Tenuta San Guido на каждый день). Десяток супертоскан высоко котируются на винной бирже Liv-Ex и ставят ценовые рекорды на аукционах. Впрочем, цена самого пафосного супертосканского будет все же ниже, чем у бордо первого класса.
А потребители, прикипевшие к ним душой еще в 1990-х, по-прежнему вынуждают сомелье даже самых модерновых ресторанов обязательно держать в карте пару позиций «сами знаете чего, сами знаете для кого».
Самые известные супертосканские в хронологическом порядке
Все перечисленные ниже санджовезе и сегодня остаются в статусе Toscana IGT
Tenuta San Guido Sassicaia
Болгери
Первый урожай: 1968
85% каберне совиньон и 15% каберне фран
Название означает «каменистая земля» – намек от маркиза Марио на то, что его терруар похож на гравийные почвы левого берега Бордо.
Antinori Tignanello
Кьянти-Классико
Первый урожай: 1971
Первый в истории успешный опыт ассамбляжа санджовезе с бордоскими сортами (кабсов и кабфран) от Пьеро Антинори и Джакомо Такиса.
Montevertine Le Pergole Torte
Кьянти-Классико, коммуна Радда
Первый урожай: 1977
Сначала было 100% санджовезе, теперь добавляют немного канайоло
Самое «бургундское» тосканское, славится невероятной интенсивностью и несравненным изяществом.
Isole e Olena Cepparello
Кьянти-Классико, коммуна Барберино-валь-д’Эльса
Первый урожай: 1980
100%-е санджовезе с выдержкой во французских барриках от Паоло де Марки.
Fontodi Flaccianello
Кьянти-Классико, коммуна Панцано
первый урожай: 1981
100%-е санджовезе
Триумф энолога Франко Бернабея. В отличие от «балерины» Le Pergole Torte, Flaccianello всегда было тяжеловесом, пожалуй, самым мощным санджовезе.
Riecine La Gioia
Кьянти-Классико, коммуна Гайоле
100%-е санджовезе
Первое достижение энолога Карло Феррини, который и сегодня консультирует хозяйство.
Tenuta dell’Ornellaia Ornellaia
Болгери
первый урожай: 1985
бордоский ассамбляж (каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо)
Плод сотрудничества Антинори с Андре Челищевым. Приложил к нему руку и Мишель Роллан. В 2002-м собственником хозяйства оказались калифорнийцы Mondavi, а с 2005-го оно принадлежит семье Фрескобальди.
Tenuta dell’Ornellaia Masseto
Болгери
первый урожай: 1985
100% мерло
Культовое мерло в мировой табели о рангах часто без стеснения идет на равных с Petrus.
Castello di Ama L’Apparita
Кьянти-Классико, коммуна Гайоле
первый урожай: 1985
100% мерло от Марко Палланти
Frescobaldi Mormoreto
Кьянти-Руфина
первый урожай: 1985
бордоский ассамбляж
Castello Banfi Summus
Монтальчино
первый урожай: 1985
40% санджовезе, 40% каберне совиньон, 20% сира
Fattoria le Pupille Saffredi
Маремма
первый урожай: 1985
бордоский бленд
Tua Rita Redigaffi
Маремма
первый урожай: 1994
100% мерло
Fattoria Petrolo Galatrona
Кьянти
первый урожай: 1994
100% мерло
Создатель Лука Санджуст вдохновлялся не только Petrus, но в первую очередь L’Apparita от Ama, идеально терруарным тосканским мерло.
Ca'Marcanda Camarcanda
Маремма
первый урожай: 2000
каберне совиньон и каберне фран
Старт тосканского проекта Анджело Гайи.
1985 – один из лучших урожаев XX века в Тоскане. Совпадение или нет, но этот же год стал первым урожаем для целого выводка знаменитых супертосканских вин, включая Ornellaia и Masseto.
