Каждую весну выбрасывал почерневшие кусты роз и злился. Укрывал, старался, а они все равно гибли — то вымерзали, то сопревали под укрытием. Три года проб и ошибок научили меня главному: дело не в морозе, а в том, как и когда укрываешь.
Сейчас середина октября. Я только готовлю материалы для укрытия. Не укрываю — именно готовлю. Главная ошибка начинающих — спешат накрыть кусты в теплую погоду. Результат один: растения сопревают под укрытием быстрее, чем вымерзли бы на открытом воздухе.
Запомните правило: укрывать нужно только по мерзлой земле. Когда ночью стабильно держится минус 5 градусов, и этот минус продолжается 3-5 дней подряд. Не раньше. В моей практике это конец октября или начало ноября.
Что делаю сейчас, в первой половине октября? Удаляю все красные невызревшие побеги — они не переживут зиму даже под защитой. Срезаю до здоровой древесины.
Готовлю материалы: бутылки, дуги, спанбонд. Проверяю запасы с прошлого года, докупаю недостающее. Обрабатываю кусты медным купоросом 1% — профилактика грибковых болезней перед холодами.
Розы не боятся первых заморозков до минус 5 градусов. Наоборот, такая температура их закаляет. А вот раннее зимнее укрытие роз в плюсовую температуру создает парник, и растения начинают гнить. За три года испытал пять разных способов защиты. Первые два года терял до 30% кустов. Весной выкапывал черные корни и не понимал ошибку — ведь укрывал по всем правилам из статей. Пока не начал анализировать, что шло не так.
Сейчас расскажу обо всех методах и промахах, чтобы вы не повторяли мой путь.
Главные ошибки, из-за которых гибнут розы под укрытием
Теперь разберу пять критических ошибок, которые совершал сам и видел у других. Понимание этих моментов важнее выбора конкретного способа защиты.
Первая — отсутствие воздушной прослойки между растением и укрывным материалом. Когда бутылка или спанбонд касаются веток вплотную, образуется парник. Внутри скапливается конденсат, температура скачет, побеги начинают гнить. Воздух должен циркулировать свободно.
Вторая — герметичность конструкции. Первый год закрывал бутылки с завинченными крышками, думал, что так теплее. Итог: до 30% кустов сопрело к весне. Укрытие должно дышать, иначе влага не испаряется и оседает на побегах.
Третья ошибка стоила нескольких взрослых растений — высокое окучивание влажной землей. Засыпал основание куста на 20 сантиметров, как советовали в старых статьях. Весной обнаружил трещины на коре у основания побегов — инфекционный ожог. Земля замерзала и оттаивала, расширялась и сжималась, буквально разрывая кору.
Четвертая — колючки рвут укрывной материал. За зиму ветер качает ветки, шипы протыкают спанбонд в десятках мест. К весне защита превращается в решето, теряет свойства. Решение простое: надевать на концы веток пластиковые стаканчики перед тем, как накрывать.
Пятая — слабая конструкция не выдерживает снег. Бутылки без закрепления просто ложатся на землю при первом серьезном снегопаде. Побеги ломаются у основания, особенно если уже подмерзли и потеряли гибкость.
Когда понял эти правила и выстроил систему с их учетом, выпады прекратились. Переходим к конкретным способам — от простых к самым надежным.
Способы 1-2 для начинающих и теплых зим
Первые два метода подойдут тем, у кого мягкие зимы или стабильный снежный покров. Начинал именно с них, но быстро понял ограничения.
Способ первый — только снег. Работает исключительно там, где снега выпадает больше 50 сантиметров и лежит всю зиму без оттепелей. Что делаю: в конце октября срезаю бутоны и невызревшие побеги, слегка мульчирую приствольный круг сухой корой на 5 сантиметров. Всё. Зимой снег укрывает кусты полностью, создавая естественную защиту. Минус очевиден — в бесснежную зиму растения вымерзнут. Первый год потерял так три куста флорибунды, когда снег выпал только в январе, а морозы ударили в декабре до минус 18. Теперь использую этот метод только как дополнение к другим, а не как основной.
Способ второй — окучивание с сухой мульчей. Здесь критично понимать технику. Окучиваю не высоко — максимум 5-10 сантиметров, только сухим материалом. Использую кору или крупные опилки, но никогда листья — они слеживаются, намокают и провоцируют гниение.
Делаю это в конце октября, когда температура ночью опускается до минус 3-5 градусов. Сначала убираю листья с нижней части побегов на высоту 20 сантиметров. Потом аккуратно подсыпаю мульчу к основанию, формирую холмик. Сверху ничем не накрываю — пусть дышит. Этот способ спасает флорибунды и невысокие чайно-гибридные розы в зимы с морозами до минус 15-18 градусов, если есть хоть какой-то снег. При минус 25 в бесснежье уже не поможет.
Первые два года пользовался только этими методами. Весной терял до 30% кустов — часть вымерзала, часть сопревала под мокрой мульчей. Пока не перешел к следующим трем способам, которые изменили картину полностью.
Способы 3-4 — проверенная защита для большинства
После двух лет неудач перешел к методам, которые реально работают. Здесь начинается настоящее зимнее укрытие роз с гарантией результата.
Способ третий — защитные колпаки с вентиляцией. Использую для 10-12 молодых кустов и компактных чайно-гибридных роз. Беру бутылки от 5 до 20 литров, отрезаю дно. Если найдете пивные кеги на 30 литров — еще лучше, в них вырезаю три окна размером 10 на 30 сантиметров по бокам для проветривания.
Критический момент — закрепление конструкции. Первый вариант: втыкаю колышек через горлышко бутылки прямо в землю на глубину 15-20 сантиметров. Второй вариант: засыпаю бутылку землей до половины высоты. Без этого под снегом вся конструкция ляжет и сломает побеги у основания. Вентиляция обязательна. Крышку с горлышка откручиваю полностью или затыкаю отверстие куском спанбонда. С закрытой крышкой внутри образуется парник, конденсат стекает на побеги, куст сопревает за месяц.
Сверху на бутылки надеваю мешок из спанбонда или двойной мешок из-под сахара. Закрепляю шпильками по краям, чтобы ветер не сдул. Полиэтилен не использую — он не дышит.
Укрываю в конце октября, когда ночная температура стабильно держится на минус 3-5 градусов три дня подряд. За последние два года под такими колпаками не потерял ни одного куста.
Способ четвертый — каркасное укрытие, золотой стандарт.Перешел на него, когда количество роз выросло. Ставлю дуги из стеклопластиковой арматуры диаметром 10 миллиметров крест-накрест над кустами. Высота конструкции — 40-50 сантиметров над верхними побегами. Воздушная прослойка принципиальна.
Под перекрестие дуг обязательно ставлю деревянную подпорку — без нее снег продавит конструкцию. Проверено в прошлом январе, когда выпало 70 сантиметров мокрого снега за двое суток.
Перед установкой дуг надеваю на концы всех веток пластиковые стаканчики. Иначе шипы за зиму изорвут спанбонд в десятках мест, защита потеряет смысл.
Укрывной материал — спанбонд плотностью 60: два слоя для морозов до минус 20 градусов, три слоя для минус 30. Сверху размещаю кусок пленки как зонтик — только на крышу конструкции, торцы оставляю открытыми до морозов минус 10.
Когда температура опускается ниже минус 10, закрываю торцы. При потеплении до минус 5 — снова открываю для проветривания. Укрываю строго по мерзлой земле, когда минус 5-7 градусов держится 3-5 дней.
Под таким укрытием растения разных сортов зимуют без выпадов. Это работает надежно.
Но есть еще один способ для самых экстремальных условий — о нем в финальном разделе вместе с четким планом действий на октябрь.
Способ 5 + четкий план действий на октябрь
Пятый способ — комбинированная защита для экстремальных зим и ценных сортов. Использую его на трех плетистых розах и двух особо капризных чайно-гибридных.
Система работает в несколько слоев. В октябре, пока побеги гибкие, пригибаю плети к земле и фиксирую скобами. На пучки веток надеваю 5-литровые бутылки с открученными крышками. Закрепляю колышками через горлышко. Затем ставлю дуги и укрываю спанбондом 60 в три слоя. Сверху — пленка-зонтик только на крышу, торцы открыты.
При морозах ниже минус 25 добавляю четвертый слой. Весной при плюсе 5 открываю торцы.
План на октябрь по неделям:
● Первая: обрезка красных побегов, удаление листьев, обработка купоросом 1%.
● Вторая: подготовка материалов.
● Третья: мульчирование корой 5-10 см.
● Четвертая — ключевая: при минус 5 три дня подряд укрываю, если тепло — жду ноября.
Главное правило: лучше укрыть на неделю позже, чем на день раньше. Розы выдерживают заморозки до минус 5 градусов без последствий — это их закаляет. А раннее зимнее укрытие роз в плюсовую температуру губит кусты быстрее любого мороза.
Сейчас, в начале октября, ваша задача — подготовить материалы и ждать сигнала от погоды. Не спешите. Наблюдайте за прогнозом. Действуйте четко по плану.
А знаете ли вы главное правило укрытия роз на зиму? В Telegram-канале розоводы делятся критической ошибкой октябрьской спешки (30% потерь от выпревания), сравнивают пять способов защиты от простого снега до комбинированного укрытия и обсуждают единственный правильный сигнал к укрытию (минус 5°C стабильно 3-5 дней).
Обмениваемся опытом создания воздушных прослоек, изучаем технику вентиляции укрытий и помогаем избежать гибели роз от парникового эффекта. Присоединяйтесь к сообществу терпеливых розоводов!
Читайте также:
