Стоял в октябре среди обрезанных роз и смотрел на гору веток. Выбрасывать жалко — сорта хорошие, покупные. А если попробовать укоренить? Раньше пытался черенковать весной и летом — результат никакой, от силы 2-3 черенка из десятка приживались. В этот раз решил испытать осеннее черенкование роз по всем методам, что находил в интернете и слышал от других садоводов.
Как я готовил эксперимент
Нарезал 60 черенков из самых толстых побегов. Взял острый нож, протер спиртом. Каждый отрезок делал по 15-18 сантиметров длиной, оставлял по 5-6 почек. Нижний срез всегда под углом 45 градусов, причем резал на весу, а не на доске — так ткань не сминается и срез получается чистым. Верхний делал прямым, на сантиметр выше верхней почки.
Разделил все на 5 равных групп по 12 штук.
Каждую решил обработать по-своему. Первую обмакнул в корневин и воткнул под наклоном в землю, накрыл обрезанными пластиковыми бутылками. Вторую посадил на навозную подушку — как советовали в одной статье. Третью закопал почти полностью, оставив торчать только 2 сантиметра. Четвертую уложил горизонтально и присыпал землей. А вот с пятой группой поступил совершенно иначе — не стал сажать в грунт осенью. Все работы провел с 5 по 10 октября. Погода стояла переменчивая — днем до +12 градусов, ночью опускалось до +3. Дожди шли через день. Земля была влажной, но не размокшей. Материал нарезал только с тех кустов, которые отцвели и успели вызреть за лето. Брал побеги толщиной примерно с карандаш — тонкие не беру никогда, они слабые.
Каждую группу пометил табличками, записал в тетрадь дату посадки и способ. Укрыл все посадки лапником, кроме тех, что под бутылками. Решил ничего не трогать до весны и посмотреть, какое осеннее черенкование роз даст результат, а какое провалится полностью. Зимой только проверял, чтобы укрытие не сдуло ветром.
Четыре провала — почему ничего не вышло
Весной открыл первую группу под бутылками. Картина печальная — все 12 черенков почернели и раскисли. Снял бутылку, потянул за один — вытащился легко, без всякого сопротивления. Корней нет, ствол гнилой насквозь. Остальные 11 в таком же состоянии. Осмотрел бутылки изнутри — стенки покрыты каплями воды, настоящая баня получилась. Конденсат скапливался всю зиму, черенки задохнулись и сгнили от избытка влаги и отсутствия воздуха. Классический способ с бутылкой провалился полностью — ноль из двенадцати.
Вторая группа с навозной подушкой выглядела еще хуже. Материал не просто почернел — он обуглился. Раскопал глубже, посмотрел на навоз — тот продолжал разлагаться даже зимой, выделяя тепло и аммиак. Видимо, азота оказалось слишком много, он буквально сжег нежную ткань. Навоз работает для взрослых растений, но для черенкования роз осенью это яд. Результат — ноль из двенадцати.
Третью группу откопал в конце апреля. Все промерзли насквозь. Земля у нас зимой промерзает больше чем на 30 сантиметров, а я закопал их всего на 15. Весной достал — твердые как палки, при сгибании ломаются с хрустом. Внутри лед еще держался. Никаких признаков жизни. Снова ноль из двенадцати.
Четвертую группу, которую укладывал горизонтально, раскрыл первой — в начале апреля. И сразу понял ошибку. Почки набухли еще в марте под укрытием, тронулись в рост. А потом ударили возвратные заморозки до минус 7 градусов. Все молодые ростки почернели и отмерли.
Горизонтальная укладка спровоцировала раннее пробуждение, и мороз убил весь материал. Четвертый ноль из двенадцати.
Итог — 48 из 60 погибли. Четыре разных способа, четыре полных провала. Стоял и думал, что зря затеял весь этот эксперимент. Но оставалась последняя группа, с которой я поступил совершенно иначе еще осенью.
Способ, который сработал
Пятую группу из 12 черенков я не сажал в землю осенью. Вместо этого нарезал их так же, как остальные — по 15 сантиметров с пятью почками. Нижний срез под углом, верхний прямой. Обработал нож спиртом перед каждым срезом. Потом взял старую хлопковую наволочку, разрезал на куски и завернул в них материал небольшими пучками по 4 штуки. Приготовил пластиковый таз, насыпал на дно речного песка слоем 10 сантиметров. Песок предварительно смочил водой — влажный на ощупь, но без капель воды при сжатии в кулаке. Уложил свертки в песок, сверху присыпал еще одним слоем в 5 сантиметров. Накрыл таз крышкой и унес в подвал. Температура там держится в пределах от плюс 2 до плюс 5 градусов всю зиму.
Материал в песке не растет, не гниет, а просто спит до весны в идеальных условиях — холод останавливает все процессы, а влажность не дает высохнуть. Проверял раз в месяц — в декабре, январе, феврале и марте. Песок оставался влажным, один раз в феврале слегка сбрызнул водой из пульверизатора. Все выглядело так, будто только что срезал — упругие, почки плотные, никаких признаков гнили или плесени.
Достал из подвала 25 апреля, когда на улице температура установилась на уровне плюс 7-8 градусов. Развернул ткань — все 12 в отличном состоянии. Обновил нижний срез на 1-1.5 сантиметра острым ножом, обмакнул в корневин. Подготовил грядку — перекопал землю с песком в соотношении один к одному, чтобы была рыхлая и воздухопроницаемая. Воткнул под углом 45 градусов на глубину 10 сантиметров, оставив над землей 3-4 почки. Расстояние между ними — 15 сантиметров. Полил теплой водой и накрыл каждый обрезанной пластиковой бутылкой. В каждой бутылке проделал по 3-4 отверстия диаметром с карандаш для вентиляции. Крышки оставил приоткрытыми.
Уход и результаты
К началу июня из-под бутылок показались первые ростки. Из 12 щтук материала признаки жизни дали 11 штук. Один молчал — ни почек, ни корешков. Решил не трогать его, оставил под бутылкой вместе с остальными. Поливал раз в неделю теплой водой под корень, не снимая укрытия. В жаркие дни приоткрывал крышки на бутылках, чтобы температура внутри не поднималась выше 25 градусов.
В середине июня начал приучать к открытому воздуху. Снимал бутылки на час утром, потом на два, через неделю оставлял открытыми до обеда. К концу июня снял укрытие полностью — розы окрепли, выпустили по 2-3 листа, корневая система укрепилась настолько, что держала земляной ком. А тот самый молчавший материал вдруг дал крошечный росток в начале июля! Значит, живой был, просто медленнее остальных развивался. Все лето поливал по мере подсыхания почвы, примерно раз в 5-6 дней. Никаких подкормок не вносил — умеренно питательная почва без избытка азота заставляет корни развиваться активнее. Когда появились единичные бутоны, сразу обрывал их. Цветение в первый год отнимает у молодого растения силы, которые должны идти на развитие корневой системы.
В августе одна роза оказалась слабой и не пережила жару — видимо, корни были недостаточно развиты. Осталось 11 живых растений. К сентябрю каждое выпустило по 1-2 побега высотой 12-18 сантиметров. Самые крепкие 8 штук пересадил на постоянные места. Остальные 3 оставил зимовать на прежнем месте еще на год.
На второй сезон эти 11 корнесобственных роз окрепли и разрослись. Каждая дала по 4-5 сильных побегов. Я провел деление кустов — аккуратно разделил каждое растение на несколько частей с корнями, как это делают с многолетниками. Плюс укоренил отдельно самые сильные побеги. Так из 11 укорененных черенков за два года размножил 53 отдельных куста роз — каждый с собственной корневой системой.
Пошаговая инструкция для октября
У вас есть время до 10 октября (для средней полосы России), чтобы провести осеннее черенкование роз по моему методу. После этой даты температура может опуститься слишком низко, и работать с материалом будет сложнее. Действуйте по четкому плану.
Обрежьте розы на зиму и выберите самые толстые побеги диаметром с карандаш. Тонкие не берите — они слабые и не переживут хранение. Нарежьте длиной 15-18 сантиметров с пятью почками на каждом. Нижний срез делайте под углом 45 градусов острым ножом, причем режьте на весу, а не на доске. Верхний срез прямой, на сантиметр выше верхней почки. Обрабатывайте нож спиртом перед каждым срезом — это критически важно для предотвращения инфекций и гнили.
Возьмите старую хлопковую ткань — подойдет наволочка или полотенце. Заверните материал небольшими пучками по 3-5 штук. Подготовьте емкость — таз, ящик или ведро. Насыпьте на дно речного песка слоем 8-10 сантиметров. Песок увлажните водой до состояния, когда он влажный на ощупь, но при сжатии в кулаке не капает. Уложите свертки, присыпьте сверху песком еще на 5 сантиметров.
Храните емкость при температуре от 0 до плюс 5 градусов. Подойдет подвал, погреб, гараж или нижняя полка холодильника. Проверяйте влажность песка раз в месяц, при необходимости сбрызгивайте водой. Материал должен спать всю зиму, не прорастая и не загнивая.
В конце апреля, когда температура воздуха поднимется до плюс 7-8 градусов, доставайте. Обновите нижний срез на 1-1.5 сантиметра, обмакните в корневин. Подготовьте рыхлую грядку с добавлением песка. Посадите под углом 45 градусов, накройте бутылками с отверстиями. Постепенно приучайте к воздуху с середины июня, снимите укрытие полностью к концу месяца. Не подкармливайте первый год, не давайте цвести, пересаживайте на постоянное место через два года.
Из 60 штук материала четыре способа дали ноль, один сработал — 11 из 12 укоренились. На второй год эти 11 корнесобственных роз разделил и размножил до 53 отдельных кустов. Размножение роз черенками осенью возможно, но только при правильном подходе — через зимнее хранение в песке и весеннюю посадку.
А удается ли вам укоренять розы из осенних черенков? В Telegram-канале розоводы делятся результатами сравнения пяти методов черенкования (4 провала против 1 успеха с приживаемостью 92%), обсуждают критические ошибки осенней посадки в грунт и сравнивают технологию зимнего хранения в песке при +2...+5°C.
Обмениваемся опытом размножения корнесобственных роз, изучаем календари весенней высадки и помогаем получить 53 куста из 12 черенков за два года. Присоединяйтесь к сообществу успешных розоводов!
Читайте также: