Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
САДОВО- ОГОРОДНЫЕ ДЕЛА В СЕНТЯБРЕ.
Часть 1. Огород - самые важные дела в сентябре
- Капуста уже получила все необходимое: питание, уход, защиту от вредителей и болезней. Теперь ей осталось только набрать вес. Многие огородники, в последние годы, выращивают капусту на специальном материале (агроволокне). Это очень удобно, ведь он повсеместно доступен и популярен. К тому же, он отлично спасает от засухи, избытка влаги, роста сорняков и многих болезней и вредителей.
Но если капуста растет прямо в земле, на грядке, то осенью нужно провести одну процедуру. К сентябрю нижние листья капусты часто начинают касаться земли. Это может привести к развитию гнили внутри кочана, а сами листья становятся проводниками неприятных болезней, которые могут испортить капусту при хранении.
В промышленных масштабах, конечно, никто не занимается удалением нижних листьев. Но в личных хозяйствах, когда листья начинают желтеть или подгнивать, их лучше убрать. Это особенно актуально примерно за 3 недели до сбора урожая. Такой небольшой стресс для растения стимулирует уплотнение кочанов, помогая им лучше подготовиться к зиме.
Процедура проста: нужно взять ножницы и удалить 1-2 нижних яруса листьев, особенно те, что касаются земли.
Важно так же следить за погодой и стараться убрать поздние сорта капусты до первых заморозков. Хотя капуста и может выдержать легкие заморозки, лучше не оставлять ее в поле. Своевременный сбор урожая обеспечит отличное хранение.
- Сезон овощей, даже в теплицах, подходит к завершению. Длина светового дня начинает постепенно сокращаться, поэтому огородникам следует постараться ускорить созревание плодов.
Если теплолюбивые пасленовые культуры (перцы, томаты, овощной физалис) не успевают "отдать" урожай, то следует обязательно провести подкормку калийным или фосфорно-калийным удобрением. Такое дополнительное питание сможет повысить количество содержащихся в томатах сахаров и ускорить их созревание примерно на десять дней, а также значительно улучшит качество и срок хранения собранного урожая.
Для томатов, растущих в теплицах, подкормку сернокислым калием можно вносить под корень – питание будет усвоено растениями буквально в течение недели. Для томатов и перцев, растущих в открытом грунте, калийную подкормку для максимально быстрого усвоения нужно будет давать только по листу. Также очень полезно проливать почву под томатами биопрепаратом на основе сенной палочки с добавлением аминокислот и фульвокислот – полезные микроорганизмы, содержащиеся в составе такого препарата, активизируют почвенную микрофлору, благодаря чему томат начнут лучше усваивать внесенное питание.
Как еще ускорить созревание томатов:
1. Улучшить освещенность плодов солнцем – постепенно удалить все листовые пластины, которые затеняют томаты (при резком раскрытии плодов они могут получить сильный ожог).
2. Ограничить поливы – чем меньше влаги получают томаты, тем больше сахаров накапливается в плодах, уменьшать количество поливов растений следует постепенно, сокращая количество воды.
3. Прищипнуть верхушку побега – ограничение процесса роста растения (удаление точки роста) ускоряет вызревание уже имеющихся на побеге плодов.
4. Удалить самые маленькие плоды – если до наступления холодов остается совсем мало времени, то лучше убрать мелкие зеленые томаты, которые точно не успеют вырасти и налиться в пользу дозревания крупных плодов.
5. Использовать специальные препараты для ускорения созревания томатов – провести несколько подкормок побегов сульфатом калия или монокалий фосфатом, также полезно использовать гумат калия (ускоряет транспортировку полезных веществ от корней в плоды).
Если перцы и томаты уже достигли больших размеров, но не вызревают, то лучше собрать плоды и убрать их на дозаривание.
- Снятые на дозаривание томаты следует защитить от фитофторы. Очень важно, чтобы на момент снятия с куста зеленые томаты успели набрать две трети от своего итогового размера и веса, а также стали достаточно мягкими и начали хоть слегка окрашиваться (стадия молочной зрелости). Если помидоры снимаются с куста не только зелеными, но и твердыми, имеющими небольшой размер, то с большой долей вероятности они не дозреют и сгниют при хранении.
Существует популярный метод борьбы с фитофторой на снятых томатах – термическая обработка, а именно окунание томатов в горячую воду. Однако, чтобы он сработал, важно соблюдать температурный режим. Вода должна быть около 50-60 градусов и поддерживаться на этом уровне. Часто огородники допускают ошибку, опуская томаты в воду, температура которой сразу же падает ниже нужной отметки, сводя на нет весь эффект.
Чтобы успешно провести такую процедуру, понадобится термометр и возможность поддерживать температуру воды. Можно поставить металлический таз с томатами на небольшой огонь и следить за показаниями термометра, чтобы температура оставалась стабильной.
Желательно добавить в теплую воду для обработки чайную ложку лимонной кислоты на каждые 3 литра воды. Фитофтора не любит кислую среду, поэтому лимонная кислота станет хорошим подспорьем. Кстати, она также не жалует щелочь, поэтому добавление соды в воду тоже может быть эффективным.
Такая обработка не только губительна для фитофторы, но и стимулирует выработку в самих томатах фермента фенилаланин-аммиак-лиазы. Этот фермент помогает плодам бороться с инфекцией изнутри.
Термическая обработка поможет сохранить томаты не только от фитофторы, но и прочих болезней, таких как серая гниль. После прогревания нужно обязательно промыть плоды от остатков кислоты и уложить их в закрытом помещении на дозаривание при условиях, максимально близким к естественным (особенно по температуре воздуха). При создании и поддержании в помещении оптимальной температуры помидоры дойдут до состояния полной спелости примерно за одну-две недели.
Оптимальная температура воздуха в помещении для успешного дозаривания томатов должна составлять от восемнадцати до двадцати четырех градусов. При более низкой температуре (от десяти до пятнадцати градусов) время достижения спелости плодов растянется на месяц, при этом если температура в помещении будет ниже плюс десяти градусов, то вероятность дозаривания томатов приблизится к нулю. При слишком жарком воздухе в помещении (свыше плюс тридцати градусов) процесс дозаривания также сильно замедляется вплоть до полной остановки, помидоры теряют способность вырабатывать нужный пигмент.
В процессе своего созревания томаты выделяют этилен, поэтому если увеличить его количество, то можно ускорить процесс дозревания плодов. С этой целью рядом с зелеными помидорами нужно положить банан, яблоко или персик. Солнечный свет не требуется плодам для завершения процесса дозревания, томаты гораздо прекрасно вызревают в темноте, поэтому не имеет смысла укладывать плоды на солнечные подоконники.
По мере дозаривания томатов следует регулярно их проверять (лучше ежедневно), чтобы вовремя удалить начавшие портиться плоды.
Если при снятии томатов на кустах замечены признаки болезней, например, серая гниль, то нужно провести особую обработку перед тем как удалять томаты. Это поможет уничтожить патогены, оставшиеся на листьях и стеблях. После этого можно аккуратно удалить растения, стараясь не разносить инфекцию.
Провести такую обработку очень просто. Понадобится 100 грамм сульфата магния, который нужно растворить в 10 литрах воды. Эта процедура поможет снизить инфекционный фон и предотвратить развитие многих заболеваний, таких как кладоспориоз и серая гниль. Когда листья подсохнут и погибнут, можно приступать к уборке. Это важно, чтобы избежать распространения инфекции на следующий год.
- Все отплодоносившие овощи в теплицах (огурцы, перцы, томаты) следует удалить из земли вместе с корнями, чтобы их ботва не стала источником различных болезней и укрытием для вредоносных насекомых.
Из года в год люди повторяют одну и ту же ошибку – сжигают ботву. Картофельную, томатную – любую. А ведь это совершенно неверно. В этой ботве содержится огромное количество ценных питательных веществ, в том числе калий и фосфор – все то, на что тратятся деньги при внесении удобрений.
Как же правильно распорядиться этой зеленой массой? Все просто. Собирать ботву – будь то картофельная, морковная, огуречная или томатная, в любом состоянии – и отправить ее в компост. Неважно, будет это компостная куча, ящик или просто яма.
Конечно, бывает, что томаты, растущие в открытом или защищенном грунте, поражаются фитофторозом и другими болезнями. Но фитофтороз через почву или компост передается, лишь в очень редких случаях. Помимо фитофтороза, существуют и другие напасти: альтернариоз, серая гниль, фузариоз и множество других заболеваний. Чтобы растительные остатки не стали рассадником этих болезней, а превратился в источник полезных веществ и эффективное биотехническое средство для растений, его необходимо обрабатывать триходермой и сверху присыпать землей или тем же компостом.
Помимо это, всю больную ботву овощных культур и листья растений, пораженные мучнистой росой, можно утилизировать, заквашивая в плотных мешках с добавлением биопрепаратов или в больших бочках. Также больную ботву можно закладывать в глубокие органические траншеи или в самый низ теплых грядок.
- Провести оздоровление почвы. Есть смысл пролить почву крутым кипятком – на один квадратный метр почвы должно уйти около десяти литров воды. Затем необходимо создать термический эффект с помощью укрытия прогретой почвы толстой пленкой на сутки.
Болезни переходят из почвы на растения только в том случае, если в земле существует неадекватное соотношение патогенной и полезной микрофлоры, поэтому необходимо сдвинуть этот баланс в сторону полезных микроорганизмов, многократно увеличив их количество. Одним из способов выполнения этой задачи станет внесение в грунт под легкое рыхление большого объема качественного зрелого компоста (пятнадцать литров на один квадратный метр земли), вермичая, хорошо перепревшего навоза или любых других органических удобрений, изготовленных руками самого огородника. Также отличный эффект оздоровления субстрата дает применение готовых биологических ЭМ-препаратов (например, «Байкал ЭМ», «Сияние»), комплексных удобрений с аминокислотами и полезными бактериями (например, «Удобряй»), а также препаратов на основе триходермы и сенной палочки. Существуют различные препараты на их основе: жидкие, в таблетках, на цеолите.
В конце сезона для очищения земли после выращивания на ней различных растений можно вносить биологические препараты от болезней на основе триходермы (например, «Фитоспорин АС», «Микорад», «Трихоцин», «МикоХелп», «Триходермикс»). Очень полезно дополнительно добавить биологический инсектицид от почвенных вредителей (например, «Метаризин»).
Для эффективной работы бактерий, вносимых в составе биологических препаратов, очень важно обеспечить наличие в земле запаса органического питания, содержащего в себе азот (например, добавить в почву скошенную траву или измельченную здоровую овощную ботву). В качестве питания для почвенной микрофлоры также можно внести рыбную муку или любое весеннее удобрение с большой концентрацией азота в составе. После внесения микробиологических препаратов необходимо повторно накрыть почву толстой пленкой и оставить на неделю. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, иначе полезные микроорганизмы не смогут в ней размножаться.
- Грядки, уже освободившиеся от культурных растений (например, после уборки, кабачков, томатов), следует засеять сидератами или укрыть плотным спанбондом для защиты почвы от зарастания сорными травами и ветровой эрозии.
Очень полезно высевать сидераты на грядки в теплицы после уборки основного урожая, порой такую работу огородники успевают провести дважды до момента наступления холодов в регионе.
Поскольку томаты из теплицы убирают довольно поздно, нужно посеять что-то, что не боится прохлады и успеет нарастить достаточно зеленой массы до наступления морозов. Отличным выбором станет горчица. Она не только разрыхлит почву и обогатит ее органикой, но и поможет нейтрализовать "остаточные" вещества от томатов.
Если же томаты убираются пораньше, например, в конце августа или начале сентября, можно посеять овес или викоовсяную смесь. Эти культуры хороши тем, что их можно не перекапывать. Они обогащают почву, делают ее более рыхлой, а овес еще и отлично подходит для севооборота.
С огурцами ситуация немного иная. Когда грядка освободилась, можно посеять овес. Он прекрасно разрыхляет землю и, что особенно важно для огурцов, помогает бороться с корневыми гнилями, которые часто их поражают.
Посадка сидератов станет альтернативой внесению в землю минеральных удобрений. Одними из лучших зеленых удобрений можно считать горох, люцерну, донник и клевер, люпин и горчицу, фацелию и рапс. Сидераты не только отлично разрыхляют землю, но и значительно повышают уровень ее плодородия. При отрастании зеленой массы на десять-пятнадцать сантиметров от земли нужно перекопать растения вместе с грунтом для возврата в почву питательных веществ. Если перед посевом сидератных культур земля будет хорошо удобрена, то растения смогут нарастить гораздо более пышную зеленую массу и оказать лучший удобряющий эффект при их последующем внесении в грунт.
При осенней сидерации быстрее всего отрастают побеги горчицы, при этом растения оказывают на почву дезинфицирующее действие. Горчица по праву считается одним из лучших растений для улучшения почвы. Но после горчицы, не стоит сажать крестоцветные культуры. Она сама относится к семейству крестоцветных, поэтому может переносить возбудителя килы капусты – опасного заболевания, от которого потом будет очень сложно избавиться. Если кила появится на участке, то капусту там лучше не сажать лет 10-15.
- В конце сентября можно проводить посадку чеснока, в таком случае луковицы успевают хорошо укорениться до момента наступления холодов. Нет ничего страшного в том, что над поверхностью почвы могут появиться, а затем замерзнуть зимой, зеленые побеги – весной они снова отрастут, зато за осень головки успеют отрастить мощные корни.
Платиновые правила посадки озимого чеснока: что нужно знать о посадке чеснока начинающему дачнику
- Заправка почвы удобрениями к следующему сезону. Осенью не следует вносить качественный перегной, вызревший компост и и перепревший птичий помет (органические удобрения), чтобы не тереть питательные элементы для растей это лучше сделать весной. А вот плохо перепревшую органику или свежий навоз нудно внести осенью.
Неперепревший куриный помет является очень концентрированным удобрением, поэтому вносить его нужно только в осенью и желательно только на те грядки, где будут расти азотолюбивые культуры.
Не очень вызревший компост отлично подходит не только в качестве запаса питания, вносимого под перекопку, но и для мульчирования грядок, а также приствольных кругов деревьев и кустарников.
Отличным природным удобрением, способным дополнительно раскислить почву после длительного внесения большого количества минеральных подкормок, является древесная зола. Полезно именно осенью, внести в почву минеральные удобрения, лучше использовать комплексные фосфорно-калийные средства, дополнительно обогащенные различными микроэлементами.
- Если pH почвы на участке составляет 5 и ниже, то осень самое время провести известкование. Известкование поможет поднять pH до 6.0, что является оптимальным для большинства огородных культур. Это значит, что растения будут лучше усваивать питательные вещества и меньше болеть.. Большая часть садовых и огородных культур крайне плохо себя чувствуют и растут на почве, кислотность которой находится на слишком высоком уровне
Для известкования почвы можно использовать доломитовую или известковую муку, такую работу выполняют не чаще одного раза в три-пять лет. Вносить содержащие известь препараты следует с августа по октябрь.
На каждый квадратный метр грунта с pH 5.1 потребуется внести от 0.5 до 0.6 килограмм извести. Лучше всего использовать гашеную известь (пушонку), равномерно распределяя ее по поверхности почвы. Самое главное – тщательно перемешать известь с грунтом на глубину штыка лопаты (примерно 30 сантиметров). Чем лучше перемешивание, тем быстрее произойдет раскисление.
После проведения известкования pH 6.0 будет держаться в течение 2-3 лет. Затем кислотность начнет снова повышаться, и процедуру придется повторить. Важно помнить, что перед повторным известкованием стоит проверить кислотность грунта, чтобы не внести известь неправильно.
Безопасно понизить кислотность почвы и повысить таким образом уровень ее плодородия можно путем внесения в грунт специальной, отдельно приготовленной смеси. При ежегодном использовании данной смеси в достаточно небольшом количестве (не более ста грамм на один квадратный метр почвы) можно гарантированно привести уровень кислотности грунта к благоприятному для развития практически всех садовых культур (кроме кислолюбивых культур типа голубики или гортензий).
Для приготовления смеси для раскисления почвы необходимо тщательно перемешать между собой по одному килограмму древесной золы и гипса, а также три килограмма мела или доломитки. В состав золы входит известь, а также карбонат и силикат калия, которые моментально оказывают на грунт раскисляющее действие. Внесение гипса помогает избавить грунт от излишек присутствующего в нем натрия, а также внести порцию серы в форме сульфата и простимулировать рост полезных почвенных микроорганизмов. Кроме того, добавленный гипс значительно улучшает структуру глинистого и песчаного субстрата. Доломитовая мука является источником карбоната магния и кальция, при этом действует как отличный раскислитель.
Приготовленная смесь из перечисленных органических компонентов способна храниться достаточно длительное время (можно вносить даже в случае отсыревания за зиму). Вносить смесь можно как весной, так и осенью по одному стакану на квадратный метр для грунта теплиц и огорода, также ее можно добавлять при посадке саженцев декоративных и плодово-ягодных культур (половина стакана на посадочную яму).
Часть 2. Плодовый сад - самые важные дела в сентябре
- В сентябре идет налив ягод ремонтантной малины, поэтому растениям крайне важно калийно-фосфорное питание и регулярные обильные поливы. Всю молодую крапивку из приствольного круга кустов следует удалить (вырезать секатором), чтобы эти побеги не отнимали питание у основного плодоносящего растения.
- Сентябрь отлично подходит для посадки саженцев плодово-ягодных многолетних культур (яблони и груши, вишни, смородины и крыжовника), в таком случае растениям хватает времени чтобы прижиться и в следующем году уже начать плодоносить.
Саженцы с закрытым типом корневой системы можно высаживать в любое время с ранней весны вплоть до наступления холодов. Посадочные ямы для плодовых саженцев нужно готовить заранее, заполняя их большим запасом органики и переслаивая садовой землей.
- Если яблони очень обильно плодоносят, то лучше заранее поставить под ветки поддерживающие подпорки. Это позволит защитить ветки дерева от отламывания под весом большого урожая. Часто садоводы не выполняют обрезку плодовых деревьев, поэтому у некоторых веток могут быть неправильные углы отхождения от ствола, что создает дополнительный риск их отламывания с сильным разломом коры. Отходящие под очень большим углом ветки лучше зафиксировать металлической стяжкой к стволу.
- Желательно нужно собирать все постепенно поспевающие плоды с деревьев (сливы, груши, яблоки), не оставляя их перезревать на ветках и лежать в приствольном круге, так как в результате на них может развиться плодовая гниль (вызывается грибковой инфекцией). Для профилактики монилиоза следует уже с ранней весны и в течение всего сезона проводить профилактические опрыскивания плодовых деревьев системными фунгицидными препаратами (например, «Ордан», «Топаз», «Оксихом», «Раёк», «Медея», «Хорус»).
- Осенью можно обрезать нижние ветки у кустарников и хвойников, а также проводить санитарную обрезку многолетних культур. У хвойников основную формирующую обрезку лучше отложить до ранней весны.
- С сентября можно провести формирующую обрезку плодовых деревьев, до наступления холодов ранки на ветках успеют затянуться. Обязательно нужно убирать все больные и засохшие ветки.
- Сентябрь является самым подходящим периодом для размножения земляники садовой усами, а также для ликвидации старых грядок и посадки молодых саженцев на новое место. При выборе места для посадки растений очень важно учитывать принцип севооборота культур.
Несколько моментов, которые должен учитывать каждый садовод, желающий получить богатый урожай клубники:
1. Предварительная подготовка почвы – заранее нужно внести большое количество перегноя (десять литров перепревшего коровьего навоза на один квадратный метр грунта) и закультивировать, также полезно будет дополнительно внести по семьдесят грамм двойного суперфосфата на квадратный метр грядок (фосфор активизирует рост и развитие корневой системы клубники).
2. Выбор срока посадки саженцев – растения с закрытой корневой системой можно высаживать в любое теплое время года (даже ранней весной или поздней осенью), саженцы с открытой корневой системой лучше сажать в начале сентября, такие растения должны иметь на розетке всего два-три зеленых листа (чтобы уменьшить испарение влаг и улучшить приживаемость растения) и достаточно короткие корни (около пяти сантиметров в длину) для более активного наращивания корневой системы после посадки.
3. Предварительное увлажнение грядки – высаживать клубнику в сухую почву нельзя, грунт должен быть хорошо пропитан водой до состояния кашицы, тогда у растений значительно повышаются шансы на быстрое укоренение в раннее осеннее время.
4. Отсутствие загущения при посадке – между соседними рядами кустиков на одной грядке должен быть интервал около шестидесяти сантиметров, медру растениями минимум тридцать, при этом междурядья должны быть не менее метра шириной. При такой посадке в дальнейшем будет очень удобно укоренять усы в отдельные стаканчики, установленные рядом с материнскими кустами.
5. Помощь растениям в укоренении - после высадки клубники следует пролить все кустики любым водорастворимым препаратом, ускоряющим процесс укоренения растений, чтобы активизировать рост корней и улучшить приживаемость кустиков.
6. Саженцы клубники лучше выбирать с закрытой корневой системой и пышной розеткой. Для хорошей приживаемости саженцев можно поставить над посадкой дуги и сделать укрытие из лутрасила.
- В регионах с сухим климатом (или очень длительным отсутствием дождей) уже нужно проводить влагозарядный полив всех многолетних плодовых деревьев и кустарников. Если дожни идут регулярно, влагозарядный полив не нужен и может даже навредить.
- В конце августа-начале сентября можно провести прививку почкой (окулировку) для молодых плодовых деревьев. В качестве материала для выполнения прививки (в качестве привоя) следует использовать однолетние приросты, которые уже в достаточной степени одревеснели и сформировали на верхней части побега почку. При нарезке в качестве черенков более горизонтально направленных побегов, привитые на них саженцы начинают плодоносить раньше. Черенки, заготовленные с вертикально растущих побегов на верхушке дерева, дадут отличный старт по росту, но плодоношение отложится на год.
Лучше сразу использовать срезанный с дерева черенок для выполнения прививки. Обрезать секатором все лишние листья на черенке и укоротить верхнюю часть ветки. На подвое удалить все листья на участке ствола, где будет осуществляться прививка. С помощью острого тонкого лезвия сделать на сеянце (на подвое) срез коры по косой, сняв часть древесины, аналогичный срез нужно сделать на нижней части черенка. Совместить срезы на подвое и привое, после чего плотно замотать специальной лентой для окулировки. Снимать обвязку можно будет через две-три недели.
- Если нужно пересадить неправильно весной посаженный саженец плодовых деревьев, то следует дождаться пока растения закончат свою вегетацию и перейдут в период покоя (листья опадают), чаще всего это время наступает в октябре, но может сдвинуться и на конец сентября.
- Часто на стволах и ветвях очень старых плодовых деревьев поселяются различные лишайники, которые препятствуют нормальному дыханию коры, а также могут стать местом развития насекомых-вредителей и патогенной грибной микрофлоры. Самым оптимальным временем для удаления лишайников и лечения деревьев является сентябрь.
Большинство лишайников образуют на поверхности коры деревьев наросты, напоминающие кустики или корочки, которые могут иметь различный цвет (серебристый, зеленый, жёлтый, серый, оранжевый). Лишайники не являются паразитами растений, они живут на поверхности тканей дерева и получают питание из окружающей среды, но все равно наносят вред растениям – кора под лишайниками теряет свою эластичность и может покрыться трещинами, затрудняется процесс дыхания растения (молодые ветки могут засохнуть), а также появляется благоприятная среда для заселения вредоносными насекомыми и патогенами. Самыми уязвимыми и часто поражаемыми лишайниками являются деревья, ослабленные болезнями или вредителями, а также растения с очень медленно нарастающей корой. Слишком сильно загущенная посадка деревьев создает высокую влажность и плохое проветривание, что способствует развитию на их коре разнообразных лишайников.
Избавиться от нароста на коре дерева можно механическим путем, счистив лишайник шпателем, скребком или щеткой с металлическим ворсом. Процесс очистки дерева должен начинаться с верхних веток и идти до нижней части ствола, движения инструментом должны быть легкими, без сильного нажатия и направленными сверху вниз. Следует удалить только лишайник, не повреждая поверхность коры, после чего замазать раны и трещины тонким слоем садового вара или пастой «РанНет». Весь удаленный с дерева лишайник нужно убрать с земли и сжечь.
Перед наступлением холодов полезно обработать (опрыскать) очищенные от лишайника деревья трехпроцентным раствором медного купороса. Для выполнения работ лучше выбирать день без осадков и сильного ветра с температурой воздуха не ниже плюс пяти градусов.
Осенью посадка малины может преследовать две различные цели – создание нового малинника или досадка молодого кустика в уже растущий на участке малинник. Для этих целей нужно по-разному готовить почву. Для посадки малинника с нуля следует заранее (минимум за три недели) выкопать глубокую траншею в земле и заполнить ее различной грубой органикой (например, толстыми ветками, трухлявыми бревнами), а уже затем насыпать наверх слой более легких и мелких растительных остатков с добавлением компоста, песка, золы, минеральных удобрений и садовой земли. Все внесенные компоненты нужно перемешать между собой и обильно пролить водой.
Посадка отдельного ягодного куста в уже взрослый малинник требует от садовода большей аккуратности. Высаживать растения можно с середины сентября и до окончания октября, при этом саженец может как иметь листья (например, в южных регионах), так и уже находиться в состоянии покоя. При наличии хорошо заправленного грунта под старым малинником почва для нового растения не будет истощенной, поэтому вносить в посадочную яму дополнительный запас органики не требуется, будет достаточно небольшой порции древесной золы. Обязательно нужно обильно пролить посадочную яму водой и дождаться ее полного впитывания в грунт, после чего установить в жидкий субстрат саженец и присыпать его корни сухой землей. После этого нужно повторно полить высаженное растение, снова засыпать сухой почвой и дополнительно замульчировать толстым слоем любой доступной садоводу органики для защиты корневой систем от зимних морозов.
От правильности посадки саженца напрямую зависит не только скорость его укоренения и адаптации, но и зимовка. Саженец малины следует заглублять при посадке совсем немного, достаточно слоя почвы над корнями толщиной около десяти сантиметров, так как корневая система у культуры развивается поверхностно. Если на саженце малины сохранилось большое количество листьев, а в тканях продолжается процесс сокодвижения, то следует оставить только одну треть от всей листвы, а остальные листья удалить. Это позволит поврежденной корневой системе растения, испытывающей достаточно сильный стресс от пересадки, обеспечивать питанием всю листву и наращивать новые корни. При посадке саженца малины непосредственно перед наступлением холодов в период почти полного прекращения сокодвижения в тканях, листовую массу на побеге можно срезать полностью, а стебель сократить до длины около двадцати сантиметров.
Прошло уже больше месяца с тех пор, как черная смородина закончила отдавать урожай. Несмотря на то, что ягоды собраны, продолжается забота о кустах, регулярные поливы. Это делается для того, чтобы корневая система активно развивалась. В период плодоношения все силы растения направлены на созревание ягод, и корни получают развитие лишь в остаточном режиме.
Когда основная работа по урожаю завершена, ресурсы смородины перенаправляются, в том числе и на укрепление корней. Именно сейчас закладывается будущий урожай. Чтобы этот процесс шел еще активнее, нужно провести подкормку монофосфатом калия. Этот препарат содержит фосфор – ключевой элемент для построения корневой системы. Кроме того, в нем есть калий, который поможет смородине подготовиться к предстоящей зиме.
Азотные удобрения в этот период полностью исключаются. Благодаря калийной подкормке, цветочные почки на растении будут формироваться более обильно. Их пока не видно, но весной, с наступлением тепла, они станут заметны.
Для приготовления раствора берется столовая ложка монофосфата калия с небольшой горкой на 10 литров воды. Этого объема раствора будет вполне достаточно.
Если почвы легкие, эту подкормку можно повторить через 2 недели. На легких почвах удобрения быстрее вымываются, поэтому повторное внесение будет полезно. Для более плотных, тяжелых почв (суглинков или глины) одной такой подкормки будет достаточно для успешной подготовки растения к зимовке.
- Обязательно обработать сад в сентябре от болезней и вредителей. Лучше отдавать предпочтение проверенным, хоть и не новым, но надежным и доступным системным препаратам. Они эффективно борются с широким спектром заболеваний, таких как монилиоз, парша, ржавчина, а также с различными вредителями.
Для приготовления рабочего раствора на 10 литров воды понадобится: «Скор» и «Топаз» по 4 миллилитра, «Би-58 новый» – 10 миллилитров, мочевина – 1 столовая ложка, прилипатель. Мочевина помогает препаратам лучше проникать в листья, которые осенью становятся более плотными и жесткими. Стоит помнить, что популярный препарат «Хорус» плохо проникает в старые листья.
Если вода в регионе щелочная, нужно добавить половину чайной ложки лимонной кислоты на 10 литров раствора.
Этим составом можно обрабатывать все плодовые и ягодные культуры, включая яблони, смородину, жимолость, розы, клубнику и малину. Обработку проводят дважды: в начале сентября и через 2 недели.
Среди доступных вариантов обработки сада – масляные эмульсии. Они создают тонкую пленку, которая препятствует жизнедеятельности зимующих форм вредителей, тем самым защищая сад весной. Препараты на основе парафинового или нефтяного масла, такие как «30+», работают по этому принципу. Также можно приготовить домашние эмульсии из мыла и растительных масел.
Как вариант, осенью, когда урожай собран, а листья еще держатся на деревьях, рекомендуется провести одну эффективную искореняющую обработку. Вместо медного купороса можно использовать кальцинированную соду, а еще лучше – соду с добавлением метасиликата натрия (жидкого стекла в порошке).
Для приготовления раствора: растворить стакан кальцинированной соды в 10 литрах теплой воды до полного растворения. Этим раствором обработать пожелтевшие листья, которые скоро опадут. Такой состав абсолютно безопасен для смородины, яблонь, груш и других культур, он не вызовет ожогов.
Если же нужно побороться с болезнями на еще вегетирующих растениях, например, с мучнистой росой, то для сохранения вегетации можно использовать более слабый раствор: 1 столовую ложку (около 25 грамм) соды на 10 литров воды.
Более концентрированный раствор соды эффективно уничтожит вредителей и возбудителей болезней, готовящихся к зимовке. В результате сад встретит зиму чистым и здоровым.
Часть 3. Цветник и декоративные многолетние растения - самые важные дела в сентябре
- Все многолетние культуры, начинающие свою подготовку к уходу в зиму, следует подкормить фосфорно-калийным удобрением (например, сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат) или готовой смесью с пометкой «осень» на упаковке (например, «ОМУ осеннее», «Гуми-Оми осенний», «Акварин осенний», «ПрофиСтим осень»). Это особенно важно для культур, которые продолжают активно расти в течение всего теплого сезона вплоть до осени, а также для теплолюбивых растений. Обязательно нужно внести запас питания под виноград, розы и гортензии, чтобы их побеги успели хорошо вызреть и смогли перенести холодную зиму.
- Подкормить многолетние цветы. Большинство популярных многолетних цветов именно в конце лета-начале осени закладывают цветочные почки на следующий год (например, пионы и флоксы), поэтому так важно правильно подкормить растения – это обеспечит отличное цветение многолетников в следующем сезоне. После периода активного летнего цветения растения могут быть сильно истощены, при этом их корни начинают подготовку к зимовке. Без дополнительных подкормок в следующем сезоне будет очень мало цветочных бутонов, их размер станет гораздо меньше, само цветение начнется позже обычного, за зиму многолетние растения могут полностью вымерзнуть.
Подкормить многолетники можно внеся хорошо перепревший компост с добавлением золы – на одно растение требуется половина ведра компоста с добавлением двух стаканов золы (калийно-фосфорное питание) на один квадратный метр почвы, необходимо заделать все в землю с помощью вил и обильно пролить сверху водой. Подкормка подходит для пионов, роз и флоксов, а также для лилейников.
Не следует использовать в августе азотсодержащие удобрения – это спровоцирует рост молодых побегов, которые точно не успеют вызреть стебли до наступления холодов и вымерзнут, повредив многолетнее растение. Также нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от стеблей растений – есть риск повреждения корней.
- Сентября - то время когда можно начинать делить многолетние цветы. Сентябрь отличное время для деления и пересадки многолетних культур, корни должны быть не сухими и без признаков гнили, чем больше на них будет почек, тем лучше. При посадке многолетников обязательно нужно дополнительно поливать саженцы для хорошего уплотнения грунта в зоне корней (чтобы не оставалось пустот).
Лилейники достаточно быстро растут, уже спустя три-четыре года куст становится очень крупным, имеет множество цветоносов и занимает много места на клумбе. Ежегодно куст делится, увеличивая количество вееров примерно в два раза, после нескольких лет жизни корни начинают мешать друг другу, листья развиваются в сильной тесноте, а цветы уменьшаются в размере. Очень сильно разросшиеся старые кусты не способны дать красивого цветения даже при условии регулярных и качественных подкормок, поэтому их следует разделять.
Для успешного деления корней следует выкопать куст, после чего размыть земляной ком под струей проточной воды и растащить корни на части (сильно тянуть не нужно, веера очень легко ломаются). Самые крупные новые кустики будут цвести уже в следующем сезоне, среднего размера – спустя год после посадки, а маленькие – через два года. Корни у лилейников очень длинные, но обрезать их при посадке не нужно, лучше выкопать более широкую посадочную яму и аккуратно уложить в ней всю корневую систему растения в вертикальном положении. Земля для посадки лилейников должна быть рыхлой и питательной, иметь нейтральную реакцию рН, дополнительно в посадочную лунку можно внести специальное удобрение для высадки саженцев. Также перед высадкой корневую систему саженцев можно замочить на несколько часов в растворе органо-минерального удобрения (например, «Рыбная мука», «Циркон») для укрепления, антистрессового эффекта и лучшей приживаемости.
Лилейники. Залог пышного цветения - грамотное осеннее омоложение и правильная посадка
- Также в сентябре можно пересаживать взрослые многолетние растения (розы лучше пересаживать только осенью), обязательно добавляя в посадочные ямы хороший запас калийно-фосфорного питания.
- Уход за розами - в сентябре не нужно обрезать розы после цветения – это спровоцирует рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Необходимо удалять только сами отцветшие соцветия. В случае поражения растений болезнями нужно провести их обработку, все зараженные листья и стебли следует сжечь.
С середины июля розам уже практически не требуются азотные подкормки, в используемых удобрениях должны преобладать фосфор и калий – чаще всего такие готовые подкорки имеют на своей упаковке пометку «осень». Регулярное внесение калийного удобрения помогает розам накопить запас сахаров и хорошо подготовиться к зимнему периоду.
Для профилактики и лечения можно использовать системные фунгициды, такие как «Строби» или «Скор», разводя их строго по инструкции.
Для защиты роз от болезней (например, от черной пятнистости, серой гнили, мучнистой росы) следует регулярно опрыскивать растения по листу баковой смесью фунгицидного препарата системного действия (например, «Скор», «Абига Пик», «Ордан», «Ревус», «Оксихом») с водорастворимым фосфорно-калийным удобрением (например, «ПрофиСтим осень»).
- Сентябрь подходящее время посадки луковичных цветов. Первыми высаживают крупные луковицы рябчиков, затем – мелколуковичные цветы (крокусы, мускари, галантусы, хионодоксы), тюльпаны и нарциссы можно сажать вплоть до середины октября.
Чтобы луковицы тюльпанов со временем не мельчали и формировали большое количество деток, садовод должен соблюдать определенные правила ухода за луковичными декоративными культурами, которые можно применять ко всем цветам этой категории (кроме мелколуковичных крокусов, хионодоксы, галантусов и прочих, способных расти даже на бедных почвах). При посадке большинства сортов тюльпанов необходимо дополнительно вносить хороший запас качественного питания, который обеспечит яркое и продолжительное цветение растений в следующем сезоне. Такую работу нужно повторять каждый сезон, выкапывая луковицы тюльпанов после завершения их цветения и повторно сажая осенью с внесением дополнительной подкормки. Также очень важно обязательно высаживать луковицы на правильную глубину – толщина слоя земли над луковицей должна быть равна трем ее длинам (от донца до верхушки).
Луковицы рябчиков после посадки могут не цвести в течение еще нескольких лет до тех пор, пока не наберут нужный для растения размер (мелкие луковицы рябчиков не цветут). Для быстрого набора массы и размера луковиц цветам необходимы обязательные дополнительные подкормки. В августе отличным удобрением для луковичных культур станет универсальная подкормка «ОМУ осеннее», обогащенное гуматами, магнием и серой, а также полезными микроорганизмами.
При посадке цветочных луковиц в плотную или глинистую почву на дно посадочной лунки обязательно нужно добавлять слой разрыхлителя (например, песок), создавая небольшую подушку, после чего внести порцию осеннего органо-минерального удобрения. Разместить луковицы под небольшим наклоном в посадочной лунке, разместив их равномерно по всей ширине ямы. Присыпать луковицы тонким слоем песка и засыпать садовой землей с добавлением еще одной порции удобрения, после чего полить водой для уплотнения субстрата и устранения воздушных пустот.
Для защиты луковичных цветов от повреждения мышами следует добавить в посадочную лунку опилки, пропитанные дёгтем (запах отпугивает грызунов).
Агроприемы которые помогут розам, персикам, абрикосам и другим "неженкам" перезимовать
Часть 4. Подготовка садового инструмента к зимнему хранению
-Правильное хранение садового инвентаря в течение зимнего сезона оказывает непосредственное влияние на срок его службы. Очень важно правильно подготовить весь инструмент к холодному периоду года, чтоб весной достать его готовым к работе.
Важные этапы в работе с садовым инвентарем:
1. Очищение от грязи и остатков растений – с помощью достаточно жёсткой щетки нужно убрать с инструментов все остатки почвы, травы или смолы, после чего поместить металлические части в растворе мыла с добавлением соды (одна столовая ложка на литр воды). Очень стойкие загрязнения можно удалить с помощью пятипроцентного раствора медного купороса. Ни в коем случае нельзя оставлять инструменты грязными – это может привести к развитию на них коррозии.
2. Очищение от ржавчины – удаляется механическим (с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и металлической щетки) или химическим способом (специальными препаратами-преобразователями ржавчины или раствором уксуса с солью).
3. Заточка всех режущих поверхностей – у лопат и мотыг нужно напильником удалить все заусенцы на остром крае, секаторы и садовые ножницы следует заточить под углом двадцать градусов, триммерные ножи точатся на станке или заменяются на новые.
4. Обеззараживание – все режущие поверхности следует протереть хлоргексидином, а деревянные ручки обработать трехпроцентным раствором медного купороса для уничтожения спор болезнетворных бактерий и грибков.
5. Смазка – все металлические части садового инвентаря необходимо смазать специальным маслом, для пружин и шарнирных частей можно использовать жидкий ключ «ВД-сорок».
6. Защита ручек – деревянные ручки всех инструментов нужно отшлифовать для удаления заусенцев, а затем пропитать олифой или мастикой на основе воска, присутствующие на поверхности дерева трещины можно заровнять эпоксидной смолой.
7. Помещение на длительное хранение – режущий инвентарь (ножики, секаторы) лучше помещать в брезентовые чехлы и подвешивать, чтобы поверхности лезвий не соприкасались друг с другом. Лопаты и грабли хранятся вертикально в ведрах с песком (ручки вниз) или укладываются на полки, предварительно оборачиваясь войлоком. Из всех электроинструментов нужно обязательно слить бензин и извлечь аккумуляторы (нужно хранить при температуре около плюс пятнадцати градусов). Для хранения садовых инструментов подходит сухой сарай, кладовка или гараж, лучше убирать весь инвентарь на полки или подвешивать на крючки в стороне от приборов отопления (для сохранения деревянных частей).
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii
