Автомобильный генератор - ключевой узел, представляющий своеобразную мини-электростанцию, питающую всю электронику машины, включая аккумулятор. Выйдет из строя - аккумулятор мгновенно сядет. Двигатель заглохнет. Вся электроника тоже. В таком случае потребуется «прикуривать». Ну или же отыскивать другой источник энергии.
Профилактика поломок - важнейшая задача. Диагностика генератора требует опыта и инструментов. Возможно научиться проверять его самостоятельно, используя только мультиметр. Проверка не сложная. Главное - знать как.
Безопасность и чего делать нельзя
Прежде чем проверять автомобильный генератор, помните о безопасности. Осторожность - залог успешной и, главное, безопасной диагностики. Неправильные действия могут повредить генератор или его компоненты: реле регулятор, например, или диоды.
Запрещается: проверять генератор «на искру» (это ни что иное, как короткое замыкание), соединять клеммы «30» («В+») и «67» («D+») или «массой», эксплуатировать генератор, отключив потребители (к примеру, отключив от АКБ), применять напряжение выше 12 В для проверки вентилятора.
Рекомендуется: использовать вольтметр или амперметр, отключать провода генератора и АКБ при сварке, менять проводку всегда исключительно на аналогичную по сечению и длине. Перед тем как проводить проверку, проверьте, как натянут ремень генератора (оптимально прогиб на 10-15 мм при нажатии пальцем) и надежность всех соединений.
Еще больше интересной информации про новые и подержанные автомобили вы найдете здесь
Как генератор проверяют своими силами
Чтобы проверить регулятор напряжения, понадобится вольтметр (0-15 В). Поработайте двигателем (обороты средние) с включенными фарами около 15 минут. Замерьте напряжение между «массой» генератора и клеммой «30» («В+»). Если оно в норме, (например, для ВАЗ-2109 13,5-14,6 В), то это указывает на исправность. Отклонения - повод поменять регулятор. Дополнительная проверка: измерение напряжения на клеммах АКБ на высоких оборотах двигателя и включенных потребителях. Однако этот результат может быть неточным из-за возможных проблем с проводкой.
Проверка диодного моста: подключите вольтметр/мультиметр (переменный ток) к клемме «30» («В+») генератора и «массе». При этом напряжение не должно быть выше 0,5 В. Более высокое значение говорит, что диоды неисправны.
Проверка на пробой на массу (когда генератор работает нестабильно): отсоедините АКБ и провод от клеммы «30» («В+»). Подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отсоединенным проводом. Ток утечки свыше 0,5 мА говорит о пробое диодов или же обмоток генератора.
Измерение тока отдачи генератора выполняется с помощью токовых клещей (зондов). Захватите ими провод к клемме «30» («В+»). Заведите двигатель (высокие обороты). Поочередно включайте потребители электроэнергии, записывая, что показывает прибор для каждого. Суммируйте результаты. Затем надо включить все потребители и произвести замер. Разница между суммой отдельных измерений и общим измерением не должна превышать 5 А.
Чтобы проверить ток возбуждения, следует завести двигатель (высокие обороты). Токовыми клещами захватите провод к клемме «67» («D+»). Нормальное значение тока возбуждения - 3-7 А.
Для проверки обмотки возбуждения надо снять регулятор напряжения и щеткодержатель. Если нужно, то зачистить контактные кольца. Используйте омметр для проверки на обрывы и замыкания на корпус (“массу”). Приложите щупы омметра к контактным кольцам, и снимите данные. Значение сопротивления между кольцами должно находиться в диапазоне от 5 до 10 Ом. Затем, один щуп омметра подсоедините к любому из контактных колец, а другой к корпусу генератора. На экране омметра нужно ждать бесконечно большого сопротивления. Когда это не так, значит, в обмотке возбуждения присутствует замыкание на массу.
Еще больше полезной информации для автомобилистов на нашем сайте и в соцсетях
