Приветствуем, друзья! Мы разобрали с вами всевозможные проблемы, которые могут возникнуть с коробкой передач – как с механикой, так и с автоматом. Заглянем глубже. Что делать, если «полетел» диск сцепления и как такое вообще может быть, расскажем вам сегодня.
Если перед вами встал выбор: взять новый не оригинал, или подобрать хороший б/ушный оригинал на разборке, наша статья будет полезна. На примере диска Скания хотели бы вам рассказать, на что обратить внимание при выборе на разборке диска сцепления, бывшего в употреблении.
Стоит начать с того, для чего служит сцепление. Диск сцепления передает с помощью своей поверхности передаточный момент. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, диск отлегает от маховика и прерывает передачу крутящего момента, тем самым позволяя вам спокойно включать передачу.
Неисправности сцепления автомобиля выражаются в его пробуксовке, работе рывками, шумом или гулом, вибрацией при включении. Что касается непосредственно дисков, то с ними может происходить вот такие поломки: они могут деформироваться, у них могут изнашиваться шлицы, деформироваться или изнашиваться накладки, может замасливаться ведомый диск.
Как же выбрать на разборке диск сцепления, на что обратить внимание?
В первую очередь нужно провести визуальный осмотр. Затем берем диск, потрясём его в руках и внимательно послушаем, как внутри трясутся пружины. Это несколько пружин, которые служат, как демпфер.
Есть большие пружины, которые гасят, сглаживают вибрации при трогании с места (это когда вы отпускаете сцепление, не бабахать помогают именно большие пружины) и маленькие пружинки, которые работают при нейтрали – когда крутится диск, они гасят колебания.
Внутри диска, между прослойками, ещё стоит демпфер, который мы не видим, который также гасит вибрацию и сглаживает неровности. Звук при тряске свидетельствует о наличии и незакисленности всего перечисленного.
Далее осматриваем центральную часть диска – в каком состоянии шлицы, которые надеваются на первичный вал. Покрутите серединку – люфта быть не должно.
Когда убедились, что центральная часть в порядке, переходим к прилегающей поверхности, которую ещё называют ферадо. Есть определенные допуски на толщину диска сцепления. Диск максимально зажимают плоскогубцами или другими подручными средствами и замеряют толщину штангенциркулем.
Если штангенциркуля у вас с собой нет, и попросить его не у кого, посмотрите на поверхность диска, там есть полоски – если они стерты, то диск уже изношен. Можете даже его в руки не брать, если такое заметили.
У нового диска толщина 10,6 мм, у б/ушного допускается не менее семи.
Мало кто знает, что, если у вас механика, то на ПГУ есть специальный шток, показывающий степень износа этого диска: на новом диске длина штока 40 мм, на изношенном 36 мм. Можно и на своих дисках провести диагностику: залезть к ПГУ и замерить этот шток, и понять, уже изношен ваш диск или нет.
Расскажем ещё про наименования. На пятой серии модель диска начинается на К 43 2: 43- это диаметр сцепления, 2 означает две поверхности диска, которые непосредственно участвуют в работе.
Далее идут числа с одного до шестидесяти – это вибрационное число, которое показывает, какая вибрация мотора на конкретной модели тягача, которую нужно гасить. По нему определяем варианты замены. То есть можно взять диск с числом 60, если родной диск с 1, и он подойдет. Но машина будет при этом жестко трястись, что, понятное дело, плохо.
Друзья, внешний осмотр закончили, к внутреннему перейдем в следующей статье, не пропустите!
