Автор Svetamaskirovka
Предыдущие части:
Разбудили меня крики петуха. Да-да, самые настоящие, как в моем далеком деревенском детстве. Когда ходила в главное здание на завтрак увидела, что рядышком с моим корпусом оборудован курятник. В просторных высоких клетках, похожих на клетки в зоопарке, важно вышагивали разнообразные пернатые. Я не удержалась и поинтересовалась на ресепшене, для красоты или для дела. Оказалось одно другому не помеха, все обитатели клеток еще и регулярно несут яйца.
Пока складывала вещи в своем номере, за окном скакала по соснам любопытная белка. Она роняла с деревьев шишки и стряхивала старые иголки, иногда замирала напротив и наблюдала за тем, что же я такое внутри делаю.
На выезде остановилась попрощаться с Таджикским морем, на берегу которого провела вчера такой чудесный вечер, ежась от ветра и вглядываясь в бирюзовую водную гладь.
Потом проехала плотину ГЭС на Сырдарье, поуворачивалась от автомобилей и выбегающих пешеходов на одном из воскресных рынков, проскакала по ямистому ремонтируемому кусочку объездной дороги, была в первый раз остановлена представителями Таджикского ГАИ и сразу же отпущена с пожеланиями хорошей дороги, а за всем этим наблюдал с многочисленных плакатов Эмомали Рахмон, нынешний президент Таджикистана.
Остановилась у моста через реку Ак-Суу вблизи поселка Навкат. Русло реки почти пересохло.
Мне сказали, что пока еще низкий уровень воды, она придет позже. Даже не верится, что совсем недавно, 5 мая, в этой области прошли обильные осадки вызвавшие сход селей и подтопления.
В Истаравшане заправляюсь на Газпроме и заодно заливаю свою дополнительную 6 литровую канистру. Интересуюсь у заправщиков состоянием дороги впереди, говорят отличное, никаких последствий после ливней уже не осталось. После города дорога начинает идти на подъем. Смотрю сверху на Каттасойское водохранилище.
Добралась до очередного пункта взимания платы. Остановилась размяться. Охранник замахал на меня руками, когда я стала фотографировать, видимо нельзя. Перевела объектив на перевозимых в автомобиле лошадок.
Про платную дорогу хочется рассказать отдельно. Была старая дорога соединяющая два центра Таджикистана, северный и южный, Худжанд и Душанбе. А на ней два перевала Шахристан 3378 м и Анзоб 3372 м, которые по 6 месяцев могли быть закрыты из-за снежных заносов и схода лавин. После введения визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, круглогодичное функционирование дороги стало приоритетной задачей правительства. В 2006 году открыли Анзобский тоннель (Нақби «Истиқлол») который потом неоднократно достраивали и ремонтировали, а в 2012 году запустили Шахристанский тоннель. В 2010 г дорогу сделали платной, что конечно расстроило местных, у которых уровень зарплат мягко скажем невысокий. Так вот, когда я подъехала к первому пункту взимания платы, меня не пропустили. Я показывала деньги, мне в ответ показывали скрещенные руки и мотали головой. Пришлось разворачивать груженый мотоцикл и объезжать справа по пешеходной зоне. Сначала я подумала, что это ошибка и на втором пункте опять попыталась проехать платно. Меня опять изгнали, но в этот раз объезд находился слева, чтобы на него попасть я пересекла несколько полос попутного, а потом встречного направления. Вот ведь навязчивое гостеприимство думала я в тот момент, лучше заплатить, чем так небезопасно скакать по дороге. Но Азиз мне потом объяснил, что для мотоциклов тарифов нет и пропустить меня не могут чисто технически. Я всё поняла и следующие пункты уже сама объезжала по параллельным дорожкам.
А дальше со мной неожиданно случился Шахристанский тоннель. К такому я готова не была, видимо не попалось упоминание о нем при построении маршрута. А начиналось все не очень страшно. Сначала мы потихоньку карабкались в горы, малыш КТМ ехал 40-60, где легковушки 70-80. Отличный асфальт с широкой обочиной давал возможность сместиться и пропустить тех кто едет быстрее меня. Местные водители, если решали обогнать, то делали это независимо от условия видимости и скорости, поэтому встречка появлялась в самых неожиданных местах, и конечно в самые неудачные моменты. Но я смогла к этому приноровиться и ехала достаточно расслабленно. Небольшой трафик позволял обгонять фуры на серпантине, тем более водители любезно показывали поворотником свободна дорога впереди или нет. Виды открывались все более впечатляющие, я не торопясь перемещалась и даже умудрялась при этом смотреть по сторонам. Неожиданно показался въезд в тоннель, я в этот момент была на дороге одна и не сбавляя скорости въехала в него.
Чернота. Первые несколько секунд я ничего не видела и испытала небольшой приступ паники, потом взгляд выхватил отбойник справа, но он был так плохо различим, что мой вестибулярный аппарат отказался найти привязку к горизонту и я начала плавать по дороге. Попробовала включить дальний, с ним как при езде в тумане стало только хуже. Усилием воли заставила себя размеренно и глубоко дышать, чтобы успокоиться, тут же закашлялась, тоннель заполняли частички пыли и выхлопные газы. И тут на мое счастье меня догнала и обогнала машина, я пристроилась за ней и какое-то время ориентировалась на её стоп сигналы, потом она умчалась вдаль, но мое зрение уже более менее адаптировалось. Без резких виляний, поглядывая на бордюрчик справа я потихоньку стала продвигаться к выходу. Когда после 5253 нескончаемых метров показался свет в конце тоннеля, я была несказанно рада.
Вот он, тоннель Шахристан.
Проехав немного вперед, остановилась на площадке пофотографировать. Посмотрела что продают на этом горном пятачке и пообщалась с местным торговцем.
-А как дальше дорога?
-Хорошая, асфальт.
-Надеюсь такого страшного тоннеля больше не будет? - шучу я
-Будет хуже.
Улыбка сползает у меня с лица
-К-как хуже?
-Ну в этом свет был, а тот совсем без освещения
-А он такой же длинный???
-Неа, метров на двести короче.
Назвать тоннель который я проехала освещенным у меня бы язык не повернулся и я даже представить не могла, как может быть хуже. Но предупрежден вооружен, решила что перед въездом в темноту дождусь какой нибудь грузовичок и потихонечку за ним проеду.
Перед тем как двинуться дальше, не удержалась и купила мёд. Теперь чтобы не выйти из дневного бюджета, мне надо будет поискать жилье подешевле, когда окажусь на озере.
Остановилась перекусить в Айни. Пока ела, мимо проехали трое мотоциклистов, сердечко ёкнуло в груди, это первые встреченные мной мотопутешественники в Таджикистане. Даже стало немножко жаль что они меня не заметили.
Не смогла проехать мимо моста в поселка Сарвада (Сарвода) остановилась посмотреть поближе.
Через три километра после поселка я свернула направо и вдоль речки Искандердарья поехала на озеро Искандеркуль. Немножко волновалась, это был первый съезд с асфальта в эту поездку и я не знала как КТМ вытянет грунтовые перевалы.
Оказалось - легко!
Пару петелек вверх и вот уже показался спуск к озеру. И это было невероятно красиво. Не знала куда смотреть, то ли на дорогу, то ли вокруг. Поэтому остановилась и минут десять вбирала в себя окружающие виды.
Озеро расположено на высоте 2195 м над уровнем моря. Поэтому ночевка на нем должна послужить началом моей акклиматизации.
Проехав немного вокруг озера, останавливаюсь на обочине посмотреть карту.
В это время из ворот одной из турбаз выходит владелец и оказывается совсем рядышком.
-Здравствуйте! А вы номера сдаете?
–Здравствуйте, да. Есть спальные места в домике.
-А сколько стоит?
-100 сомони.
На тот момент это около тысячи рублей и я воодушевляюсь.
-Без подселения?
-Без.
-А покушать у вас можно?
-Да, жена готовит.
-Отлично! А душ принять можно?
-Воды нет, только холодная в общем туалете.
-А воды только у вас нет или у всех на берегу?
-Только у меня, но у соседей и ценник совсем другой.
Вспомнив что вчера намылась и настиралсь в гостинице больше похожей на дворец, решаю что сегодня могу обойтись и без горячей воды.
-Я согласна. Подскажите, а к водопаду сколько идти? Успею до того как солнце сядет?
-Точно успеете, до заката два часа, а вам идти около 40 минут туда обратно.
Я загнала мотоцикл на территорию, быстро сбросила экип и отправилась на прогулку к водопаду Искандер, известному так же, как Фанская Ниагара.
Водопад и площадка для его созерцания.
С высоты около 40 метров, вода мощным потоком, с оглушительным звуком срывается вниз.
Постояла на площадке, повосторгалась природной мощью и отправилась в обратный путь пока солнце не село.
Назначение этой конструкции не поняла. Если кто-то знает, напишите.
Вернувшись к озеру наткнулась на стайку ребят. Они из соседнего аула, собирали грибы неподалеку, сейчас возвращаются домой.
-Хеллооу!
-Привет, ребята.
-Вы откуда?
-Из России.
-Вам здесь нравится?
-Очень!
-Извините нас за плохой русский
-Да вы что, это мне должно быть стыдно, я только русский и знаю, а вы как минимум два
-Четыре!
-Как четыре?
-У нас в школах преподают русский, таджикский, английский и немецкий
-Ого!
-Террористы плохо, дураки!
-Да, в любой нации есть нехорошие люди.
-А вы где остановились?
-Там дальше, на турбазе.
-А деньги… - что-то хочет спросить на плохом русском самый мелкий, но на него шикают
-Что?
-Ничего, вот возьмите листочек
-Что за листочек?
-Мы им плов берем, когда кушаем. А вы путешествуете?
-Да, путешествую, приехала к вам на мотоцикле
-С кем?
-Одна.
-А можно посмотреть?
-Конечно!
Приходим на базу. Мальчишки облепляют мотоцикл, фотографируются, я приношу им купленных ранее на такой случай сладости и даю на дорожку.
-Вы блогер, да?
-Нет, для себя катаюсь.
-А есть инстаграмм или канал на ютубе?
-Нет ребята, потом отчет напишу и все
-А, понятно.
Тепло прощаемся, мне желают хорошей погоды и успешного покорения Памира, я благодарю и машу на прощание рукой.
Пока провожала мальчишек, подтянулась компания из 5 или 6 мужчин, не помню точно. Некоторые с пивом. Стали расспрашивать про мотоцикл, а потом настойчиво звать с ними посидеть на берегу. Мне такая настойчивость не понравилась, я начала отказываться.
-Ты что нас боишься?
-Нет, но муж не поймет такого моего поведения.
Так как посидеть на берегу закатного озера все-таки хочется, но я и правда боюсь нетрезвой компании, иду к хозяину базы и объясняю ситуацию.
-Да они хорошие ребята, я их давно знаю
-Будет безопасно, если я одна посижу на берегу неподалеку?
-Не волнуйтесь, я еще к ним сейчас схожу, попрошу вас не беспокоить
Отлично, я бреду на берег и устраиваюсь у воды.
Посидеть в одиночестве долго не удается. С соседней базы приходит молодой парень сотрудник, спрашивает не помешает ли.
Он оказывается приятным собеседником. Современный смышленый мальчишка, учился в Казани, сейчас живет в Душанбе, а на летний сезон приехал сюда на работу.
-А почему так мало народу в выходной день? Я одна на такой огромной турбазе, даже удивительно.
-А у нас ливни пару дней назад были с грозами, вот все и разъехались -говорит он и показывает видео разбушевавшейся стихии.
-О, похоже мне повезло очень!
Еще с полчаса мы разговариваем с ним про всё на свете. И мне кажется он не против поболтать и дальше, но я подмерзла и кушать уже хочется. Прощаюсь с собеседником и возвращаюсь на базу. А там жена хозяина уже приготовила специально для меня очень вкусную диетическую похлебку.
Потом я долго не могла уснуть, ходила на пятачке перед столовой, смотрела на растущую луну, на очень черное и звездное небо, периодически подходила к мотоциклу и чесала его за бочок. Первые страхи успешно преодолены. Мы молодцы!
Пришла в домик и поняла, что спать будет очень холодно, все-таки +6 на улице. Еще свой теплый спальник забыла достать из сумки, а идти за ним уже не хотелось. Натянула на себя два теплых одеяла, надвинула шапку на глаза и попробовала уснуть. Неподалеку стали раздаваться какие-то крики, потом мне показалось что-то рядом кто-то ходит. Потом, что кто-то скребется у двери. Не буду врать, было как-то неспокойно. Я положила нож рядом с кроватью и поворочавшись и попереживав, все-таки смогла уснуть.
На контрасте с холодной тревожной ночью, утро понедельник 13 мая, оказалось наверное лучшим за поездку.
На безлюдном берегу, глядя на прекрасное озеро перед собой я сделала зарядку. Потом побродила по турбазе и пошла завтракать.
Пока кушала пообщалась с хозяином.
-Мне ваша турбаза напоминает советский пионерлагерь.
-А здесь и было что-то подобное, то ли лагерь, то ли санаторий.
-А почему вы не сделаете минимальный ремонт? Наличие горячей воды уже плюсом пойдет к стоимости проживания.
-Не могу, бывший владелец обанкротился, я взял во временную аренду, что дальше неизвестно.
-Понятно…
Попрощалась, увязала вещи и поехала в Душанбе.
Навстречу мне попался увешанный сумками нарядный мототурист, я сначала открыла рот от такого великолепия, а потом вспомнила, что я тоже мототурист увешанный сумками, пусть и не такой нарядный.
Тоннель Истиклол, как и планировала проехала за фурой тихоходом.
Остановилась подышать и пофотографировать. И тут из его черной пасти появилось три мотоцикла. Оказались из Словении и тоже едут на Памир. Угощаю ребят чаем, взамен получаю наклейки с маршрутом их путешествия. Потом они уезжают, а я не спешу, смотрю на горы, на страшный темный тоннель, за спиной. Что там у меня еще впереди, какие трудности?
Но сам себя маршрут не проедет, поэтому одеваюсь и уже целенаправленно вбиваю точку байк-поста в Душанбе.
Дорога очень живописная, выписывает мягкие повороты вдоль реки Варзоб. Я не останавливаюсь, хотя хочется всё это запечатлеть, но побыстрее оказаться в Душанбе хочется больше. И вот я у цели.
Всем кто начинает путь на Памирский тракт со стороны Душанбе, нуждается в ремонте, в помощи с документами или в информации, очень рекомендую это место.
ул. Нодиры, 19, Душанбе
+992 93 454 00 03
Познакомилась уже лично с Азизом, потом он взял у меня телефон и проставил мне все путевые точки. Отметил заправки, возможные места ночевок и столовые. Поговорили с ним про дорогу. Для наглядности приложу карту.
От Душанбе до села Калаи Хумб можно проехать двумя дорогами. Верхняя идет через перевал Хабуработ 3252 метра, она короче, сложнее, более видовая. Нижняя идет через город Куляб, она длиннее, но покрыта асфальтом, и соответственно легка в проезде. Еще дома я с тоскою смотрела на верхнюю дорогу, хотела туда, но не могла решится. Вся надежда была встретить кого-то по пути на этот отрезок дороги. Азик прервал мои терзания, рассказав что Хабуработ сейчас непроходим. Ну значит еду через Куляб.
От Хорога до Мургаба также можно проехать двумя путями. Но тут наоборот, верхняя дорога асфальтовая и ненапряжная, а вот нижняя грунтовая, с перевалом Харгуш 4344 метра. Она интереснее, но сложнее в проезде и к тому же длиннее. Я очень хотела поехать низом и Азик сказал, что сейчас это возможно, дорога открыта. Получив всю важную информацию по маршруту, я еще часок посидела с народом. Послушала истории Лексея, который только что вернулся из Афганистана, посмотрела как чинят развалившиеся там мотоциклы, но пора и честь знать. Мне посоветовали для ночевки колоритный Грин Хаус Хостел. Место бюджетное и симпатичное, только в тот момент в нем шли ремонтные работы и везде лежали стройматериалы. В этом хостеле останавливаются многие мотоциклисты. Так что при желании можно найти себе попутчика по интересам.
Когда я приехала, во дворе уже было три байка. Потом поздно вечером приехали Словенцы, а еще позже двое ребят Марат и Юра возвращающиеся из Афганистана. Все были уставшие, решали какие-то бытовые вопросы и шли спать. Подъем-то предстоял ранний. Перед сном удалось поболтать часок с Лексеем, с которым уже виделись на байк-посте, послушать его истории. На Памире он не впервый раз и рассказал много для меня интересного. Но это всё позже, а сейчас сбросив экипировку и приняв душ я отправилась на прогулку. По пути заскочила перекусить и именно в этот момент мегафон дал ответ на моё обращение. Я уже два дня ругалась с оператором в чате по поводу того, что они списали 600р вместо того чтобы расходовать входящие в мой пакет роуминга минуты. Раздался звонок и вежливый мужской голос сказал, что компания не может поддерживать заявленные условия, деньги мне сейчас вернут и за звонки и за подключение пакета, потом голос попрощался и пожелал хорошего отдыха. Спасибо конечно, но я осталась на окраине Душанбе в шесть вечера без какой либо связи. Эх, надо было слушать Азиза и сразу покупать местную симку. Вот где мне её сейчас искать???
Я стала подходить к людям на улице и спрашивать где можно купить сим карту. Не все понимали русский, но за пол часа я сумела добраться до центра, до улочки с салонами связи. Оказалось, что они все уже закрыты. Я опять стала приставать к прохожим и один из них вдруг помог, сказал что в городе есть Ашан, а в нем офис Мегафон который работает допоздна. Это прекрасно! Волшебным образом рядом затормозила нужная мне маршрутка, открывал и закрывал сдвижную дверю в ней молоденький мальчишка. Меня обилетили и подсказали где выходить. Купив симку в торговом центре, я с удовольствием прошлась пешком до своего хостела, по ночным улочкам Душанбе.
Спать ложилась счастливым человеком. Я все-таки добралась до начала Памирского тракта! И самое интересное только начинается!
Продолжение здесь:
