Автор Svetamaskirovka
Предыдущие части:
Открыла глаза, зевнула и потянулась. Вставать не хотелось, но и спать не хотелось тоже. Свесилась с кровати, выглянула в окно. Сквозь тоненькие кружевные занавески было видно, как солнце заливает белые квадратные дома поселка Булункуль, а ветер гонит по пустынной улице облачка пыли.
Почему-то совсем не было бодрости, как будто бы я телефон, который ночью забыли поставить на подзарядку. Заставила себя подняться и отправилась искать хозяйку на предмет завтрака. Договорилась на овсянку и на то, что она поспрашивает местных готов ли кто-то отвезти меня на озеро Яшилькуль и если да, то за какую цену. Мысль о том, что надо надеть экип и ехать самой вызывала стойкий внутренний протест. А идти 16 км туда-обратно не было ни времени, ни сил.
Когда я допивала утренний чай ко мне подошел мужчина, родственник мужа хозяйки.
-Ты хочешь на Яшилькуль?
-Да
-Дорого это будет, сто сомони за тебя, еще за меня надо заплатить и проезд машины
-Да ну. Ерунда какая-то. Если бы въезд был платный, кто-то бы упомянул… А я про это нигде не слышала - засомневалась я
-Платно. Точно говорю. Там заповедник.
Видя мое сомнение о чем-то совещается с хозяйкой и говорит.
-Могу попробовать бесплатно провезти, дашь только на бензин.
Я честно говоря ничего не понимаю. Возникает неприятное чувство, что меня обманывают. Разбираться со всем этим нет желания, хочется посмотреть на озеро и ехать дальше.
-Так сколько денег всего обойдется поездка?
-Ну давай 500 рублей.
-Давай, если дополнительно трат не будет заплачу тысячу.
-Поехали, машина за углом.
И мы едем. Сначала плутаем, нарезая круги, потом все-таки попадаем на нужную нам дорогу.
Проезжаем мимо протоки соединяющей Булункуль и Яшилькуль. Вода в ней ледяная и прозрачная.
-Я здесь рыбу ловлю на перекатах -говорит водитель.
-А ты местный? Почему часто сворачиваешь не туда, не знаешь куда ехать?
-Давно не был, я сам из Душанбе. Здесь мне не нравится, пыльно, а у меня аллергия, я наездами родственников навестить, а в детстве часто бывал.
Видно, что ему самому интересно прокатиться по подзабытым родным местам.
В машине, чтобы не залетала пыль, закрыты окна. Солнце через лобовое стекло нещадно нагревает салон, мне становится не очень хорошо. Иногда приоткрываю щелочку, но все равно вижу в зеркале свое покрасневшее лицо. А открыть окно сильнее не могу, жалко водителя который начинает кашлять и чихать.
Решаю посмотреть где мы. Открыв мапс ми вижу, что традиционная дорога ушла левее, а мы объехали озеро Булункуль справа и приближаемся к Яшилькулю в том месте, где из озера вытекает речка Гунт она же Аличур. С удовольствием выхожу из душного авто. Снаружи ветер и холод, про который успеваешь забыть сидя в жарких недрах автомобиля. Надеваю кофту и с высокого выступа на котором мы остановились обозреваю окрестности. С таджикского Яшилькуль переводится, как “зеленое озеро” и вода в нем часто имеет изумрудный оттенок. Но сейчас оно серо голубое, местами лежит лед. Уровень воды низкий.
Потом мы долго ищем горячие источники перемещаясь вдоль реки Гунт, которые должны быть где-то рядышком, но видимо хорошо спрятались. Еле уговариваю прекратить поиски и поехать в сторону гостиницы. В машине жарко и душно, у меня одна мысль, хочу оказаться в своем номере и лечь, тут не до окружающих красот.
На подъезде к кишлаку, практически силой заставляю себя выйти и прогуляться по берегу озера Булункуль. С этой стороны он заболочен, а ближе к поселку есть твердый кусочек, где местные спускают лодки на воду.
Расстояния здесь обманчивы, спустившись с холма к берегу очень медленно и с трудом поднимаюсь обратно. Как-то совсем мне дурно становится, прошу водителя ускориться.
Расплатившись и поблагодарив вхожу в номер и падаю на кровать. Минут 20 лежу в позе эмбриона и размышляю как ехать дальше в таком состоянии. Вспоминаю, что у меня есть диакарб. который помогает при горной болезни, достаю его из аптечки но пока не пью. Похоже ночевка и прогулки на высоте 3750м оказались тяжеловаты для моего организма. Через какое-то время голова прояснилась, я надела экип, увязалась и в 11 утра двинулась дальше. В голове крутилась мысль, что этого пролеженного часа может не хватить вечером. Перед выездом, когда прощалась с хозяйкой спросила, а часто бывает, что туристы здесь плохо себя чувствуют? Да ответила она, постоянно. Значит не одной мне не хватило кислорода на такой высоте.
К вопросу заповедника. Спросила позже у Азиза, есть он все-таки или нет. Оказалась есть и въезд платный. Получается зря в людях сомневалась.
До асфальта долетела на одном дыхании, объезжая укатанными второстепенными дорожками гребенку на главной. Эх, знать бы раньше, что так можно.
Написала Азизу, как там ситуация на Кызыл-Арте. Ответил, что снег на перевале растаял и сейчас глина. И что рекомендует проезжать его с утра по морозцу. По предварительному плану, я хотела доехать до Мургаба и устроить там полудневку, а уже на следующей день проходить границу Таджикистан-Кыргызстан. Но узнав у Азика, что от Мургаба до Кызыл-Арта 180 км и 3 часа езды, решила не рисковать и переночевать в поселке Каракуль от которого до кпп ехать около 50 км. Отличный план, одобрил мое решение Азиз.
По пустому шоссе с разбитым асфальтом я продвигалась к своей сегодняшней цели. По пути попробовала сфотографировать песчаный вихрь рядом с изумрудного цвета озером Сасык-Кель. Не очень удачно.
Заехала в кишлак Аличур, купила новую порцию конфет для ребятни и на выезде остановилась перекусить. Шурпа была отменная, не смогла понять говядина или баранина и спросила владельца заведения. Як, коротко ответил он. Ого, вкусно. Когда выезжала увидела автостопщика, который на обочине сидел прислонившись к своему огромному рюкзаку. Да, долго можно здесь ловить машину. Но так как предложить доставку я ему не могла, то помахав рукой направилась дальше.
Дорога прямой линией убегала вдаль, в окружении обманчиво-невысоких вершин. И мне совершенно не верилось что высота здесь больше 3600м.
Мне было совестно, но каждый раз глядя на яков я теперь вспоминала, какие же они вкусные.
Речка Мургаб на подъезде к одноименному поселку.
Еще раньше Азизи предупредил, что бензин в Мургабе не очень. Поэтому я вылила в бак канистру, которая каталась со мной с самого Истаравшана, а остальное долила местным топливом. Приветливый заправщик , очень сокрушался что у меня не было с собой наклейки путешественника, чтобы наклеить на цистерну с топливом, где уже красовалось больше десятка от прошлых посетителей. Пообещала в следующий раз исправиться и дала ему один кулек конфет, чтобы раздал местным ребятишкам.
Проехала отрезок шоссе, по обочинам которого немыслимое количество сурков сидело и смотрело на меня с любопытством, тут же скрываясь в норах, стоило мне остановиться сфотографировать.
Впереди тем временем темнело и на небо выползали белые плотные облака, даже издалека они выглядели очень холодно и неприветливо.
Когда первые снежинки закружили в воздухе, я признаться сначала очень радовалась. О, я еду в снег! Так интересно! А потом когда ветер стал бросать мокрые белые хлопья четко мне в шлем, ехать стало очень трудно. Снежную корку смахнуть поворотом головы, как я делала с дождевыми каплями, не получалось, приходилась раз в несколько минут очищать визор рукой. Дорогу было видно плохо и скорость передвижения резко упала.
Когда впереди показалась табличка перевал Хушанг 4655 метров, я испытала ликование человека, который дошел таки до своей непростой цели. Спешилась, издала победный крик и обняв мотоцикл постояла наслаждаясь моментом. То, что казалось невозможным пол-года назад, сейчас стало реальностью. Какой восторг! Какие же мы с КТМ молодцы! Памир ты прекрасен!!!
Но надо поторапливаться, время уже около пяти, а добраться в Каракуль хочется до темноты. Сделав десяток фотографий, поехала к перевалу. Дорога была пологой, не было крутых шпилек или большого уклона как на пути к Биби Фатима или при подъеме от Лянгара к перевалу Харгуш. Поэтому то, что произошло потом, стало для меня большой неожиданностью.
С чувством полного морального удовлетворения от очередной маленькой победы над своими страхами и осуществления одной из глобальных мечт, я неспеша ехала вверх. Заснеженные горы и снежная морось добавляли колорит. Я размышляла, что пусть у меня не будет красивой солнечной фотографии, коих я встречала в интернете у знака Ак-Байтал (с недавнего времени Харгуш) великое множество, зато будет своя, с незабываемой суровой атмосферой. С этой мыслью я направила мотоцикл к последнему витку поворота перед высочайшей точкой перевала. И в момент когда переднее колесо почти коснулось поворотного пятачка, мотоцикл вдруг перестал ехать. Полная ручка газа, а мы замерли на месте. Такое уже было, не паникуем, газ не отпускаем, пронеслось в голове за миллисекунды. Но нет, в этот раз все, приехали. Пришлось выжать сцепление и нажать на тормоза, тут же начала съезжать назад. Приняла решение и бросила ктм на левый бок, а сама соскочила в сторону. Сделав пару кувырков остановилась, а потом долго стоя в грязи на четвереньках пыталась отдышаться и унять сердцебиение. Когда мне это удалось, я побрела к мотоциклу размышляя, как же это произошло. Проезд данного перевала никакой технической сложности не представлял. В этот момент я подскользнулась и чуть не упала. Ага, снег смочил дорогу, а я этого не учла, как и то, что здесь 4655м, а мотоцикл у меня малокубатурный.
Будь чуть посуше или кубиков побольше или траекторию для разгона выбери я другую, ничего бы не случилось. Но ничего не поделаешь, это мой путь и мои приключения.
Паники не было, единственное что давило на мозг, это время. Было уже 17.30, а в 20.00 здесь уже темнело. Попробовала поднять мот, не смогла, скользко. Решила стащить на ровную площадку и там использовать мотодомкрат.
Двадцать минут физических упражнений и вот мы на относительно ровном месте. Кислорода не хватает. Дышу открыв рот, как выброшенная на берег рыба. Так, надо достать инструмент и собрать палку-поднималку. Конечно же он именно в том кармане сумки, на котором лежит мотоцикл. Поковырявшись, через какое-то время извлекаю его из недр багажа. Я вся в грязи и мокрая как снаружи, так и внутри от прилагаемых усилий. Собираю домкрат и не могу вспомнить куда вставлять стропу, пытаюсь и так и эдак. Заправила в итоге неправильно, возможно это стало причиной поломки подъемного механизма. Только мотоцикл начал приподниматься, рычаг храпового механизма отвалился в месте сварки. Блин!!! Так, не паниковать. Пробую поднять мотоцикл используя трубу как рычаг, не получается, мотоцикл скользит в сторону. В сердцах бросаю ненужную железку и задумываюсь. Время 18.00 что я могу попробовать сделать. Иду смотрю на подъем, ага, вот если отсюда с обочины стартануть, то по диагонали можно попробовать подняться. Пожалуй рискну, так как в Мургаб возвращаться неспортивно. Но мотоцикл все еще на боку. Значит сейчас разгружу вещи в эту грязюку, да и фиг с ними, и буду пробовать поднять. Получится, сделаю попытку заехать, не получится достану палатку и буду ждать помощи, кто-то завтра обязательно поедет мимо. И только я отвязала первую из багажных стяжек внизу показался автомобиль!
Как же я обрадовалась! В машине было 7 или 8 человек таджикских киргизов. Подняли мне мотоцикл и сказали что у них есть парень мотоциклист и он может заехать на моем байке. А давайте, решилась я.
А дальше все происходит быстро и несколько для меня сумбурно. Я вижу события кадрами, как освещенные вспышкой стробоскопа.
-Завожу мотоцикл на месте старта.
-Мне говорят что мои вещи погрузили в машину.
-Паренек сидя на ктм проходит петельку перевала и скрывается за поворотом.
-Я тяжело дыша бреду за канистрой и шлемом оставленными наверху.
-Меня утрамбовывают вторым пассажиром на переднее сиденье несмотря на протесты.
Несколько минут и меня с вещами выгружают на вершине перевала Ак-Байтал. Благодарю, протягиваю деньги. Категорически отказываются, говорят ты же девушка. Сфотографироваться мои спасители тоже не соглашаются. Еще через пару минут уезжают увозя мой глиняный отпечаток на обивке переднего сиденья и правом боку его пассажира.
Уф, минут пять устаканиваю эмоции. Отлично, я спасена, надо быстро собирать вещи и мчать в Каракуль. Но сначала разобрать домкрат. Блин, ключей и трещотки нет, видимо не весь инструмент собрали мои спасители. Решаю что в собранном виде везти железку неудобно, да и опасно, поэтому скрепя сердца оставляю на перевале, с надеждой что вдруг кому-то понадобится металлическая труба или стропа. Оглядываю мотоцикл, кроме разлетевшейся пластиковой защиты левой ручки всё остальное цело. Прекрасно!
До Каракуля 60км. Первые 30км проезжаю освещаемая лучами уходящего за горы солнца.
Но вот оставшиеся 30 после его захода стали для меня испытанием. Я не чувствовала мокрых ног. А откапывать в сумке каталитические грелки это терять светлое время. Руки постоянно мерзли и я переставала ощущать мизинцы, тогда спешивалась подносила раструбы перчаток к выхлопной трубе, чтобы горячие газы их наполнили и немного нагрели изнутри, а потом несколько минут держала пальцы прислонив к мотору, когда чувствительность возвращалась, ехала дальше. Сопли текли ручьем, впитывались подшлемником и скатывались за шиворот. Севшее солнце окрашивало снежные пики гор и зависшие над ними облака в крававо-красный цвет. Когда слева заблестела водная гладь озера Каракуль я воспряла духом, до спасительного тепла оставался последний рывок.
О чем я действительно жалею так, это о том, что не смогла запечатлеть эту морозную пронзительную красоту. Белые вершины гор. Небо плавно меняющее свой цвет от нежно голубого до темно фиолетового. Алеющие облака. И добавляющее сюрреализма к общей картине высокогорное озеро покрытое льдинами, между которых поблескивает вода отражая все многоцветие закатных красок.
Когда я подъехала к гостевому дому у меня в голове пульсировала только одна мысль. Согреться.
Как только припарковалась, тут же попала в заботливые руки владельцев. Я очень благодарна судьбе, что именно эти люди встретились мне в окончании этого волнительного дня. За меня переживали как за близкого человека! Настаивали чтобы я внесла грязную одежду внутрь, а не оставляла на улице. Тут же поставили греть воду , чтобы я могла согреться. Подогрели ужин. Хозяин узнав, что я переживаю как буду штурмовать перевал, успокоил, сказав что завтра туда знакомый водитель повезет туристов и он отличный парень. В общем всё складывалось удачно.
Потрясающий горячий душ, не менее горячий вкуснейший ужин и еще коньяк! Вечер у меня сегодня получился царским.
Немного придя в себя пообщалась с соседями по проживанию. Местный водитель, действительно замечательный человек, уже два месяца возил супружескую пару велосипедистов по Памиру. Они забирались на машине в интересные отворотки, где уже на двух колесах продолжали исследования. Завтра иностранцы планировали переехать в Кыргызстан и он повезет их до погранпункта, то есть сможет подстраховать меня в подъеме на перевал. Но дальше Таджиков не пропускают, поэтому помочь на спуске он мне не сможет. Ну хотя бы так. Завожу будильник на 4.30, чтобы стартовать за полчаса до них и отрубаюсь.
Чудесное морозное утро 19 мая. Блинчики на завтрак и душевный собеседник. Мужчина живет в Душанбе, но до этого много лет провел в Москве. Внешность европейская, светловолосый и голубоглазый. Уже успел сходить искупаться в озере. Брр. Пока пьем чай поет мне дифирамбы. Я сижу, слушаю и балдею. Конечно я всё это делаю для себя, а не для кого то, но как говорится, доброе слово и кошке приятно. Он помогает мне увязаться, говорит что поедет в машине с туристами до перевала, а потом вернется с водителем в Душанбе. Значит еще увидимся. Очень прошу его посмотреть мой домкрат брошенный на Ак-Байтале и вывезти его если получится. Обещает попробовать. Прощаюсь с хозяевами, очень их благодарю и оставляю деткам последний пакетик с конфетками.
Стартую. Асфальтированная дорога сначала идет вдоль озера. От мысли, что сегодня я покину это строгий, дружелюбный, трудный, прекрасный, суровый и такой незабываемый край, становится грустно. Останавливаюсь и не смотря на поджимающее время смотрю на озеро, на горы, прощаюсь.
Доехала до начала подъема.
Наверх заехала легко, иногда похрустывая корочками льда в грязевых колеях.
Из неприятного. Когда я подъехала, молодой погранец сбегал в здание, откуда минут через пять появился мужчина в спортивном костюме и черных очках. Проверил печати в загранпаспорте, забрал пропуск в ГБАО и сказал что я должна оплатить временный ввоз мотоцикла.
-Я платила!
-Квитка нет.
-Но вот же бумажка с печатью.
-Это не квиток.
-Ну меня же, как-то пустили в Таджикистан на границе, вот бумажка, значит оплатила.
-Не хотите - не платите, но я вас не пущу.
Настроение это немного подпортило. Ну фиг с тобой, отдаю деньги, тепло прощаюсь с водителем и мужчиной моржом из Душанбе, которые подъехали на КПП следом за мной. А туристам говорю, что если упаду на спуске, то буду ждать когда они проеду мимо на своих велосипедах и помогут. По выражению лиц этой супружеской пары, поняла что лучше мне так не делать.
Выехав на нейтральную территорию, которая только через 25 км приведет к Кыргызскому погранпосту, я остановилась. Надо подготовится к спуску. Сняла дождевик, поменяла теплые перчатки на летние, открыла вентиляцию в шлеме. Ну все, сделай это детка.
Первые километры я ехала, как мне кажется не дыша. Пот струился по лбу и позвоночнику, руки слегка дрожали. Но грязь была твердой и часть спуска прошла несложно.
Потом выглянуло солнце, а на спуске появились колеи и каменная крошка.
Грязь быстро таяла и становилась скользкой, а дорогу периодически перекрывали каменные намесы, видимо сходили сели во время дождя или таяния снегов.
Тут бы пропрыгать на второй в стойке. Но страшно уронить мот. Палки-поднималки у меня уже нет, а когда там еще туристы соберут велосипеды и начнут спускаться. Поэтому на первой передаче медленно и трагично продолжаю свой путь вниз.
После каждого сухого и относительно ровного участка, мне казалось что все, дальше асфальт, но за поворотом оказывались очередные красные потеки. Но все когда то заканчивается и я благополучно добралась до асфальта.
Еще дома я написала в министерство туризма Кыргызстана письмо с просьбой о разрешении проезда через данное КПП. В ответ мне пришло письмо с указание нескольких контактов контор, к которым надо обратиться. Вот в одной из них в конце апреля я за 15 долларов и оформила разрешение на пересечение границы. Правда Станислав, с которым я общалась, предупреждал что крайне нежелательно проходить таможню в выходной день, так как если возникнет сбой, решения придется ждать до понедельника. Но я решила рискнуть и вот.
-Вас нет в списке.
-Не может быть, посмотрите еще раз. Я два дня назад списывалась с конторой, где оформляла разрешение и мне подтвердили что 29 го апреля всё вам отправили
-Как еще раз ваша фамилия.
Повторяю ему свои данные. Минут пять что-то ищет на компьютере.
-Да, вот вы, в апрельском списке.
-Ну отлично - я выдыхаю
Перед выездом спрашиваю где можно купить симку и поменять деньги. Говорят что в первом же селе сим карты продаются в магазинах. Отлично. Прощаюсь и с добрыми напутствиями въезжаю в Кыргызстан.
Останавливаюсь на равнине. Позади белеют горы Таджикистана, впереди встречают горы Киргизской стороны.
В высокогорном селе Сары-Таш попробовала найти сим карту. Увы оба магазина которые их продавали по случаю выходного дня оказались закрыты. Поэтому поехала дальше. Зеленый цвет появившийся в окружающем мире по началу резал взгляд, казался чем-то инородным. Потом мозг адаптировался и стал получать удовольствие от новых видов. Спустилась по перевалу Талдык. В сети видела про него много восторженных отзывов, но после снежного Ак-Байтала и глиняного Кызыл-Арта я его проскочила особо не заметив.
Я ехала и ехала вниз. Становилось все жарче. Населенные пункты встречались чаще и становились крупнее. В Гульче заехала на заправку, где мне очень повезло с сотрудником. Мужчина раздал интернет, а я написала Стасу у которого многие мотоциклисты начинали свой путь на Памирский тракт, а я собиралась завершить и узнала его адрес. Единственный плюс таможенника таджика, который взял с меня плату за ввоз мотоцикла по второму разу, было то, что он поменял немного Кыргызских денег. Как раз хватило заправиться и перекусить шурпой в кафе неподалеку.
Восемьдесят километров до Оша пролетели незаметно. Потолкавшись по городу и опять придя в ужас от манеры вождения Киргизов я въехала в ворота гостевого дома Guest House Zhukov. И скажу честно сначала я расстроилась. Я почему-то решила, что это байк-пост, где есть ремзона и можно подшаманить мотоцикл. Оказалось что это просто гостиница, но её владелец раньше ездил на мотоцикле и сюда заглядывает много путешественников на двух колесах. А я так мечтала помыть ктм, смазать цепь, может быть найти донорскую защиту руля, эх. В Оше за день до моего приезда поливал ливень такой силы, какой Стас с его слов давно уже не видел. Поднялась вода в реках. Напор воды уменьшился, хозяйка пришла и предупредила что мыться и стираться надо прямо сейчас, потом воду скорее всего отключат, так как очистные не справляются. Покидала вещи в машинку и быстрее ополоснуться после дороги. Уф, успела. Теперь надо было решить вопрос с валютой и связью. Стас одолжил мне местных денег и вызвал такси до рынка, так как я боялась не успеть до его закрытия. Карту я купила за смешные 160р на наши деньги, сомони таджикские поменяла, а вот узбекские принимать отказались. Открыв мапс ми отправилась обратно в гостиницу пешочком, хотела сфотографировать скульптурную группу которую видела при въезде.
По пути заглянула в глобус, купила несколько баночек пива и оромо, кольцо из теста с начинкой приготовленное на пару. По возвращении меня ждал сюрприз. Во дворе стояли два мотоцикла, оказалась ребята едут с мотослета Согдиана, который проходил в санатории на Таджикском море, где я ночевала 8 дней назад. Еще шесть мотоциклов должны присоединиться позже, где-то заплутали. Мы немножко посидели все вместе, поели сваренные ребятами пельмени, поболтали за жизнь, но усталость последних день сказывалась и не дождавшись приезда остальных мы все разбрелись по комнатам. Лежа в кровати я попыталась уснуть,но еще долго в голове витали дорожные образы. Я снова видела продуваемые всеми ветрами высокогорные плато, слушала тишину, дрожала от усталости преодолевая дорожные препятствия, получала пожелания доброго пути, грелась в горячих источника, сидела в грязи на перевале и не могла отдышаться. Как же хорошо. Памирский тракт благополучно пройден. А самое приятное, что это еще не конец пути. Завтра я планирую доехать до Токтогульского водохранилища и своими глазами увидеть это потрясающее место. С этой приятной мыслью, я погрузилась в сон.
Продолжение здесь: