Автор Svetamaskirovka
Предыдущие части:
Вопреки вчерашнему благоприятному прогнозу, утро встретило низким серым небом и проливным дождем. Открыла карту осадков и увидела, что туча висит только над Хорогом, а дальше по маршруту должно быть сухо и солнечно. Поэтому решила выезжать. Чувствовалось, что вчерашний минус незаметно поменялся на плюс. Череду вечерних неурядиц и моего эмоционального упадка, сменило приподнятое настроение и доброе отношение от окружающих. Во первых на ресепшене вместо 200 сомони, взяли за ночлег 150. После того как я вкусно перекусила входящими в стоимость проживания кашей и омлетом, мне предложили побыть еще, не стартовать в ливень. Но я не поддалась на уговоры и попрощавшись отправилась дальше. Пока увязывала вещи, несколько китайцев-постояльцев стояли на крыльце, смотрели на мои сборы, сетовали, что будет мокро и качали встревоженно головами. Но я показала дождевик, бахилы ОЗК и сказала, что всё будет отлично! Они успокоились и пожелали мне доброго пути.
Сегодня у меня по плану горячие источники Биби Фатима. Спросила у Азиза сколько до них ехать. Он ответил 180км, около 6-7 часов с обедом. Хм, дорожка будет интересной.
Через пол часа мне удалось вырваться из дождевого фронта, небеса заголубели, дорога подсохла, а я ехала и никак не могла войти в равномерный ритм. То проверка документов и общение с пагранцами, то вид красивый и обязательно надо сфотографировать, то жарко и приходится останавливаться и постепенно снимать с себя как луковичную шелуху, все слои лишней одежды. То показалось, что забыла телефон у погранпункта, суета, поиски, а вот же он, лежит на мотоцикле, уф, не придется возвращаться.
Так, всё! Надо срочно прекратить суетиться. Остановилась, попила чайку, перезагрузилась и уже в спокойном темпе поехала дальше.
После вчерашнего душевытрясательного отрезка, когда смотреть приходилось на дорогу, а не по сторонам, сегодняшний участок пути, с кусками почти ровного асфальта, давал возможность передохнуть и насладится окружающими картинками. А они сегодня были ого-го.
Пяндж сначала был узкий и можно было очень близко и четко наблюдать повседневную жизнь на Афганской стороне. Вот девочки и женщины стирают и развешивая вещи на крупных прибрежных камнях. Вон мальчишки бегают с мячом. А тут несколько фигур согнулись над грядками на огороде. Здесь два небольших мотоцикла остановились у ручья размывшего дорогу. Но несмотря на солнечный день, эта жизнь в каменных строениях, в суровом продуваемом всеми ветрами холодном месте, смотрелась несколько депрессивно. Я ехала и благодарила судьбу, за то что не родилась бесправной девочкой в глухом высокогорном кишлаке.
Потом русло реки расширилось, появились простор и масштабность. Очень не спеша, постоянно крутя головой и иногда делая остановки в совсем уж залипательных местах, я проехав 100км добралась до Ишкашима.
В кафе, когда я заказала пельмени, мне принесли настоящий суп, в котором помимо них плавали еще картошка и зелень. Вкусно, но как всегда многовато. Поняла, что заказывать чай после первого глупо. Не хочется пить, когда внутри уже плавает еда с бульоном. Здесь же в кафе приобрела в магазинчике леденцы на палочке, чтобы угощать детей, заменив растаявшие у меня в сумке шоколадные конфеты.
От Ишкашима начинается Ваханский коридор, который представляет собой суровую высокогорную территорию длиной около 295 километров и шириной от 15 до 57 километров в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж. Когда-то давным-давно здесь проходило одно из ответвлений Великого Шелкового пути. А в 1895 году по англо-русскому соглашению Ваханский коридор был передан суверенному Афганистану, который стал «буфером» между российской Средней Азией и британской Индией. Я прочту всё это по приезду домой, а сейчас просто еду и не могу наглядеться на эти великолепный виды. Дорога пустая. Лишь изредка проносятся на космических скоростях джипы с туристами, да иногда приходится преодолевать небольшие стада овец и коз. При проезде кишлаков детишки опять протягивают руки для хлопка, а псы бросаются под колеса, чем на время возвращают мое заполненное горами сознание в действительность.
Доезжаю до места, где в долине реки Пяндж бушуют песчаные бури. Местная девушка пастушка, которую я обогнала, идет закрыв лицо частью платка надетого на голову, оставив только узкую полоску для глаз. Я и раньше обращала внимание на обветренные, шелушащиеся щеки местных жителей. Непростое тут место для жизни.
Не снимая шлема, сняла небольшое видео, чтобы можно было ощутить мощь ветра.
Проехала одну из многочисленных погранзастав и тут ветер до этого поднимающий песок справа, решил выползти на прогулку прямо на пути моего следования. Пришлось спешится и немного подождать когда проясниться.
Почти у финиша попался небольшой песочный кусочек. Где-то в стойке, где-то осьминожа, преодолела его без приключений. Читала в отчетах, что песка здесь может намести много и на довольно протяженном участке дороги, но мне повезло.
Добралась до поворота на горячие источники Биби Фатима Захро. Остановилась попить воды и собраться с духом. Подняться мне сейчас предстояло на высоту 3200 метров. Я волновалась и потела ладошками. Пока ехала от Хорога до этого места, высота выросла с 2100 м до 2700 м. Но это было плавно и для меня совершенно незаметно. Здесь же предстояло преодолеть несколько шпилек с затяжными крутыми подъемами и я внутренне настраивалась. Проходящая мимо девушка приветственно махнула рукой, как будто дала отмашку для старта, я сделала глубокий вдох и поехала. Первая передача, газ открыт практически полностью, мотор ревет, работают вентиляторы. Первый поворот, как же узко, хоть бы не было встречки, второй, затяжной подъем, впереди никого, какое счастье, малыш давай, пожалуйста не заглохни, третий поворот, ровный участок можно переключиться на вторую и подостыть, четвертый поворот, немного размытый ручьями кусок, и вот я уже выхожу на ровную площадку и останавливаюсь перевести дух. Дааа, 250 кубиков конечно маловато. Если объективно, ничего сложного в подъеме не было, но мотоцикл еле вытянул в одном из подъемов. Если бы заглохла тронуться бы не смогла, пришлось бы скатывать и начинать заново. Пишу Азику, что надеюсь более крутых подъемов дальше не будет. Будет отвечает он. Ужас, думаю я. Ну и ладно, это только завтра, а сейчас меня ждет полудневка и надо насладится ей сполна не отвлекаясь на тревожные мысли.
Проехала форт Ямчун. Вернусь сюда позже на прогулку, а сейчас надо узнать как работают термы и решить вопрос с проживанием. Азиз рекомендовал заночевать именно здесь, чтобы акклиматизироваться перед завтрашним подъемом на перевал Харгуш высотою 4344 метров.
По достаточно пологой, о счастье, дороге доезжаю до источников. На входе два мужчины смотрителя, говорят что работать будут до семи или восьми вечера, в зависимости от наличия посетителей. И что сейчас функционирует только один зал. Поэтому мужчин и женщин запускают по очереди. Смотрю на часы, о, только три часа дня, время есть, можно не торопиться с купанием. Разворачиваюсь и еду в гостевой дом который видела метрах в двухстах отсюда.
Мехмона “Вахон” мне нравится сразу. Встречать меня выходит обаятельный владелец Шермазан. Имя Шер, лев по русски, ему очень подходит. Он статный, загорелый, с гривой седых волос. Сразу говорит, что жена его сегодня уехала по делам и кормить меня будет он сам. Перебираем блюда которые сможет переварить мой бедолага желудок и которое сможет приготовить Шермазан. Шурпа! Решаем мы единогласно. Селюсь. Вид из окна моей комнаты наверное лучший за эту поездку.
К сожалению сразу не сфоткала, а вечером вершины гор затянуло облаками, но поверьте он был обалденный.
Быстро переоделась и пошла осматривать крепость Ямчун. До неё от гостиницы 2км, прекрасно, хоть дам поработать другим мышцам в организме.
По пути догоняю группу местных, рассказывают что общественного транспорта здесь нет. Добираются или пешком или на попутках. С работой плохо. Им повезло, трудятся в санатории при термальных источниках. Все дорого, но это я и сама успела заметить. Уже не раз слышала что средняя зарплата здесь около 8000 тысяч рублей. У крепости я сворачиваю, желаем друг другу доброй дороги и расходимся.
Больше часа провожу наверху. Мысли в голове такие же причудливые и неспешные, как проплывающие мимо облака.
Вроде бы картинка одна и та же, небо, горы, река, село внизу. Но вот изменилось освещение, и все вокруг изменилось следом. Или принесло ветром облака новых форм и размеров и мир опять стал другим.
-Ой! - вскрикнула я подскочив на мести и чуть не выронив телефон.
В нескольких метра ниже по склону, из провала в каменной стене, на меня смотрела черная голова. Оказывается занятая созерцанием, я не заметила группы прогуливающихся козочек и одна из них, самая любопытная, напугала меня своим неожиданным появлением.
Ох и хорошо же здесь. Но пора переходить к водным процедурам. С этими мыслями я повернула в обратную сторону.
По пути не удержалась и погладила местного ослика. Ему так надоело стоять на короткой привязи, что он даже не сопротивлялся.
Пока я дружила с ослом, в сторону источников проехала машина с туристами. Так, похоже конкуренты появились, пора идти занимать очередь.
В отеле побросала в пакет всю свою теплую одежду, полотенце и пошла принимать радоновые ванны. Подошла вовремя, из главного входа появился красный как вареный рак турист, сел в недавно обогнавшую меня машину и уехал. Служитель взял 200 рублей и проводил меня к раздевалке. По пути объяснил, что заходить надо без купальника и не проводить в воде больше 15 мин.
В раздевалке сбрасываю одежду и ежась от холода приближаюсь к чаше источника.
Помещение небольшое. Из скалы стекает несколько струй воды, наполняя неглубокий бассейн.
Если поднять взгляд вверх, можно увидеть в узкой щели между скалой и строением небо. Получается бассейн открытый. С некоторым трудом погружаюсь в горячую 43 градусную воду. Немного попривыкнув перемещаюсь под струю, подставляю под неё то шею, то плечи, которые немного перенапряглись по дороге от Калаи-Хумба до Хорога. Ух и хорошо. Я одна, в таком интересном месте, скованность в мышцах постепенно уходит. Пар поднимается вверх, вода шумит, а я качаюсь на поверхности и блаженствую. Через 12 минут, не выдерживаю и выхожу. Слишком горячо с непривычки.
Утеплившись, чтобы закрепить целебный эффект, очень неспеша спускаюсь к отелю. Ого, а машин то прибавилось.
На одной приехали туристы, поляк и швейцарец. Оба неплохо говорят по русски. Поляк держится за ребра, как я поняла попал в аварию с местным водителем. Спрашиваю, не на Харгуш ли они завтра направляются, хочется заручится поддержкой на случай если у меня возникнут трудности с заездом. Но увы нет, им надо дождаться субботы, чтобы посетить Афгано-Таджискский базар, который по выходным бывает на нейтральной территории в районе Ишкашима. Во второй машине молодая супружеская пара со свекровью, заехали на неделю, будут ходить три раза в день на источники в оздоровительных целях. Поболтали с девушкой. Тоже сокрушалась из-за местных цен. Рассказала, когда жили с мужем в Москве продуктов на 10 тысяч могла много купить, а тут на эти деньги совсем чуть-чуть. Мне сразу вспомнилась моя родная деревня. Да красивая, да речка и лес, но работы нет. Практически все мои ровесники или в Москву перебрались или ездили на работу вахтовым методом. В столице как ни крути всегда больше возможностей. Пока общались я стала подмерзать, мокрые волосы несмотря на теплую шапку холодили голову. Девушка выручила меня феном. И я обнаглев попросила им воспользоваться еще раз с утра, перед выездом. Конечно, дала она свое разрешение.
На третье машине муж привез супругу на сносях, но они сразу ушли в комнату.
Запахи с кухни доносились все более аппетитные, зашла к Шермазану узнать когда все будет готово. Он в это время сидел за столом и ел что-то странное.
-А что это у вас такое в пиале?
-Молоко, в нем масло и кусочки лаваша, вкусно и сытно! Шурпа готова, сейчас принесу, иди занимай место за столом.
Ох и вкусно же мне было! Даже не отказалась от предложенной добавки .
После сытной еды, я еще часок прогуливалась во дворе под звездами, чтобы усыпиться.
Вышел Шермазан. Разговорились.
Оказывается он уже поднял на ноги пятерых детей. Двое в Душанбе на хороших должностях, один в Москве был, сейчас приехал помогать по хозяйству. Младшие учатся в институте. Рассказал, что популярность источников стремительно растет в последние годы, многие начинаю строить гостевые дома поблизости. Сам Шермазан получил высшее образование. Не так давно ездил по обмену в Америку. С блеском в глазах от пережитых эмоций рассказывал про Лас-Вегас, про казино и красивых женщин. Интересные все-таки у людей жизненные дороги.
У меня начали слипаться глаза я попрощалась и отправилась на боковую. Надо хорошо выспаться, так как завтра мне предстоит штурм первого четырехтысячного перевала.
Продолжение здесь: