Нужно два ключа, можно даже рожковые. Либо один рожковый, а второй лучше будет трещётка с головкой. Дело пойдёт быстрее.
Ставим машину на ручник, включаем передачу, под задние колёса упоры. Поднимаем, снимаем колесо. Если его повернуть наружу, будет удобней.
Открываем крышку бачка с тормозной жидкостью. Чтоб пыль и грязь не попали, крышку оставляем на бачке.
Плоской отвёрткой утапливаем поршень рабочего тормозного цилиндра. Задавливается легко. Если не идёт, нужно при выключенном двигателе нажать на педаль тормоза. Из вакуумного усилителя тормозов выйдет воздух и давление поршня на колодки ослабнет.
Откручиваем только нижнее крепление суппорта. Я верхнее чуть-чуть ослабил. Выкручивать не стал.
Рожковым ключом на 15 держим внутреннюю гайку, головкой (можно и рожковым ключом) на 13 откручиваем наружную. Гайки откручиваются почти без усилия. Грани не сорвёте. Затем суппорт поворачиваем вверх. Вытаскиваем колодки. Я поддевал отвёрткой. Потом снимаем направляющие пластины сверху и снизу. Я брызгал очистителем карбюратора и тонкой отвёрткой, с намотанной тряпкой очищал посадочные места, пластины. Суппорт чистил щёткой с металлической щетиной. Затем протёр тряпкой, смоченной очистителем. Пыль перед этим продувал. Сборка обратно. Ставим пластины на место. Они могут смещаться влево-вправо, поэтому ставим поровнее по центру. Наружную колодку ставим боком, потом задвигаем на место. У внутренней колодки есть звуковой индикатор износа. Ставим его вниз. Колодки левая и правая. Не перепутайте. Затем опускаем суппорт на место. Аккуратно, он уедет вбок, поэтому поправляем. Нижнюю направляющую так же поправляем и вкручиваем болт. Затягиваем с небольшим усилием. Со всей силы крутить не надо. Вот и всё. Вешаем колесо, с другой стороны то же самое. Обязательно после замены колодок несколько раз нажать тормоз, чтоб поршни рабочих цилиндров поджали колодки в рабочее состояние. Иначе можно въехать куда-нибудь.