«Все вокруг говорят о кислотах, но их очень много, и ничего не понятно!». Кислоты — целая группа компонентов уходовой косметики, и сейчас о них все чаще говорят. Но они относятся к активным ингредиентам, и в их использовании есть много нюансов: разные виды, показания, противопоказания, сочетание кислот между собой и с другими веществами… Ведущий эксперт нашего женского пространства IQ Ladies объясняет, какими бывают кислоты и кому\в каких случаях их стоит использовать, как сочетать кислоты, и в каком виде их можно применять.
Что такое кислоты и зачем они нужны? Главные свойства
Кислоты — большой класс химических соединений. Их производят из растительного сырья, при помощи ферментации сырья бактериями и микроорганизмами, или синтезируют химическим путем.
В зависимости от вида и концентрации, кислоты оказывают широкий спектр эффектов.
- Антивозрастной уход. Кислоты помогают уничтожать ороговевшие частички эпидермиса и поэтому стимулируют обновление кожи. Они также стимулируют синтез кератиноцитов в глубоких слоях кожи, и в меньшей степени — синтез коллагена и эластина. Все это помогает разглаживать складки и морщины, повышать тонус кожи.
- Коррекция тона лица. Кислоты обладают осветляющим действием. Они помогают в борьбе с пигментными пятнами (солнечными, возрастными или постакне), и в целом придают коже ровный сияющий тон.
- Борьба с акне в легкой форме. Кислоты не обладают основным лечебным действием, но помогают при акне в легкой степени. Например, очищают кожу и поры от избытков кожного жира, убирают сальный блеск, нормализуют активность сальных желез, могут оказывать антибактериальный и противовоспалительный эффект.
- Увлажнение. Некоторые виды кислот помогают увлажнять кожу: задерживать в ней внутреннюю влагу, поддерживать защитный гидролипидный барьер.
- Защита кожи. Некоторые кислоты обладают антиоксидантным действием — они борются со свободными радикалами, которые окисляют и разрушают клетки кожи.
- Пилинги. Кислоты активно используют в домашних и салонных пилингах — для глубокого очищения кожи. При этом домашние средства с кислотами обычно имеют более низкую концентрацию и помогают постепенно подготовить кожу к более концентрированным салонным процедурам. А после салонного пилинга домашние кислотные средства позволяют повысить эффективность процедур.
- Комбинация. Некоторые кислоты также могут использовать как неактивный компонент косметических средств для стабилизации или усиления эффективности других ингредиентов.
А теперь подробнее разберем разные виды кислот и выясним, кому какие подходят — и для чего.
Виды кислот: АНА, ВНА, РНА
Все виды кислот можно разделить на 3 основные группы: эксфолиирующие, не эксфолиирующие — и те кислоты, что находятся «между». Все эти группы имеют свои подвиды. Давайте разбираться.
Эксфолиирующие кислоты
Это активные кислоты, которые отшелушивают роговой слой кожи. В зависимости от вида и концентрации они могут быть в разной степени активны и проявлять дополнительные свойства.
1. АНА-кислоты
Наиболее популярная разновидность — АНА-кислоты, или альфа-гидроксидные. Это водорастворимые фруктовые кислоты. Разберем самые популярные в косметике.
Гликолевая кислота. Она — наиболее «глубокая» по действию среди всех АНА-кислот, потому что размер ее молекул самый маленький. Благодаря этому она очень эффективно справляется с отшелушиванием и обновлением кожи и подходит девушкам с жирным типом кожи лица. А вот при сухой и чувствительной коже она может вызвать раздражение, ее также не стоит применять при розацеа.
Концентрацию лучше выбирать до 5% (даже 5% — уже довольно много). При этом важно смотреть на pH средства — кислотность. Он должен быть довольно низким — до 3,5–4,0.
Молочная кислота. Размер ее молекул меньше, и работает она более поверхностно. Поэтому молочная кислота не так сильно раздражает кожу и хорошо увлажняет, стимулирует выработку керамидов и восстанавливает липидный барьер. Ее рекомендуют использовать при сухой и возрастной коже.
Оптимальная концентрация молочной кислоты — 10% и чуть ниже. Для чувствительной кожи — до 5%.
Миндальная кислота. Размер ее молекул наиболее крупный, поэтому она редко вызывает раздражения. Хорошо подходит для склонной к акне кожи с активными высыпаниями на поверхности — обладает антимикробным и обеззараживающим действием. Но при розацеа ее все равно не стоит применять.
Для ежедневного ухода подходит концентрация миндальной кислоты до 15%.
Лимонная кислота. Сама по себе она практически не активна, ее используют в основном как стабилизатор для других ингредиентов косметики.
Поэтому, если вы обнаружите ее в составе средства с другими АНА-кислотами, не пугайтесь.
2. ВНА-кислоты
ВНА — это бета-гидрокислота. Она всего одна — салициловая, и ее производные.
В отличие от АНА-кислот, ВНА-кислота жирорастворимая. Она помогает растворять себум (кожный жир).
Поэтому салициловая кислота идеально подходит для жирной кожи, склонной к акне. Она проникает довольно глубоко и эффективно растворяет сальные пробки. При этом действует она преимущественно в глубине кожи (в порах) и мало влияет на поверхность, поэтому меньше раздражает и может использоваться при чувствительной коже.
Оптимальная концентрация в домашнем уходе — до 5%. При этом салициловую кислоту не рекомендуется использовать беременным и кормящим: пока что не проводились исследования ее глубокого воздействия в этих случаях.
3. РНА-кислоты
Это новое поколение АНА-кислот, и ее главный представитель — лактобионовая кислота.
Она тоже отшелушивает, отбеливает и работает только на поверхности кожи. Но при этом обладает более мягким эффектом и оптимальна для очень чувствительной, сухой кожи и розацеа. Из дополнительных бонусов — выраженный антиоксидантный эффект и увлажнение.
Лактобионовую кислоту часто используют в качестве «вводной кислоты» — чтобы проверить, как чувствительная кожа реагирует на эти химические соединения в уходе. Также эту кислоту часто комбинируют с более глубокими по действию кислотами, например с салициловой.
Оптимальная концентрация этой кислоты в домашнем уходе — до 5%.
«Промежуточные» кислоты
Отдельно можно выделить группу сбалансированных кислот, которые находятся как бы между эксофолиирующими и не эксфолиирующими.
Аскорбиновая кислота (витамин С). Это универсальный вариант для всех типов кожи, хотя при чувствительной важно применять с осторожностью. Аскорбиновая кислота слегка отшелушивает и осветляет, оказывает противовоспалительный эффект, стимулирует выработку коллагена. А главное — это мощный антиоксидант и защита от негативного действия УФ-лучей, она станет хорошим союзником для вашего солнцезащитного крема.
Оптимальная концентрация в домашнем уходе — не более 10%.
Азелаиновая кислота. Она очень деликатная, успокаивает и борется с покраснениями, поэтому рекомендуется при чувствительной коже и розацеа. У нее также есть антибактериальные свойства, поэтому она подходит для склонной к акне коже.
Оптимальная концентрация — до 10%.
Не эксфолиирующие кислоты
Это кислоты, которые не отшелушивают ороговевшие частички кожи, но обладают другими полезными свойствами.
Гиалуроновая кислота
Золотой стандарт увлажнения — гиалуроновая кислота эффективно вбирает в себя влагу и помогает удерживать ее внутри кожи. Она подходит для любых типов, включая чувствительную кожу и розацеа.
Но есть нюансы. Чтобы удерживать влагу, ее нужно откуда-то брать. Поэтому при использовании средств с ГК важно поддерживать здоровый питьевой режим, и эффективнее всего она работает в климате от 70% влажности. А вот в сухом климате и при обезвоженном организме гиалуроновая кислота даже вредна — она будет вытягивать драгоценную влагу из клеток.
При выборе стоит отдавать предпочтение средствам с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой: она расщеплена на более мелкие молекулы и глубже проникает в клетки, эффективнее удерживает влагу.
Жирные кислоты
Это кислоты в составе масел. Их редко указывают в составах средств, поэтому давайте разбираться.
В косметологии применяют 2 вида жирных кислот, и важно их соотношение в составе средства.
Линолевая кислота. Если ее больше, средство более легкое, лучше впитывается и подходит для жирной кожи лица. В каких маслах больше содержится:
- Камелии
- Лесного ореха
- Оливковое
- Миндаля и марулы
- Абрикоса
- Авокадо
- Макадамии и арганы
Олеиновая кислота. Она более тяжелая и плотная, хуже впитывается, но создает защитную пленку для удержания внутренней влаги. Поэтому подходит для сухой кожи лица. В каких маслах больше содержится:
- Примулы вечерней
- Виноградной косточки
- Конопли
- Черной смородины
- Розы москеты
- Бораго
- Облепихи
Антиоксиданты
Отдельная группа кислот — с основным антиоксидантным эффектом.
Альфа-липоевая кислота. Это мощный антиоксидант с дополнительным противовоспалительным эффектом: борется с покраснениями, воспалением и расширенными порами.
Оптимальная концентрация — 5%. При этом важно выбирать средства с упаковкой для защиты от ультрафиолета («UV-prove»), и хранить средство в темном месте вдали от окон. Это важно, потому что кислота очень чувствительна к ультрафиолету.
Койевая кислота. Она пришла к нам довольно недавно из японской косметики (ее делают из японских грибов). Помимо антиоксидантных свойств, койевая кислота блокирует выработку меланина (пигмента кожи) и хорошо осветляет лицо, выравнивает его тон. Поэтому эффективна для девушек с неровным тоном и пигментными пятнами.
При этом отдельно она не встречается, ее используют в качестве дополнительного компонента, в том числе в сочетании с эксфолиирующими кислотами.
Феруловая кислота. Другое название — гидроксикоричная. Это мощный антиоксидант с дополнительным противомикробным и противовоспалительным действием. Ее часто добавляют в средства с витамином С, чтобы усилить его свойства антиоксиданта.
Оптимальная концентрация в домашнем уходе — до 1%.
Сочетание кислот между собой и с другими компонентами
Кислоты, особенно эксфолиирующие — это крайне активный компонент косметики.
Их не стоит использовать в сочетании с другими эксфолиирующими кислотами и другими активными веществами в составе средств:
- Витамин С (аскорбиновая кислота). При этом допустимо сочетание с феруловой кислотой в одном средстве.
- Пептиды. Кислоты меняют pH кожи и мешают работе пептидов. Прежде всего, это касается АНА-кислот — они частично или полностью нейтрализуют действие пептидов.
- Ретиноиды (ретинол и другие производные витамина А). Как и кислоты, ретиноиды повышают фоточувствительность кожи, поэтому их нельзя применять одновременно.
- Спирт. Начнем с того, что этот агрессивный компонент вообще лучше убрать из ухода. Но в комбинации с кислотами он еще более опасен — разрушает защитный липидный слой кожи и провоцирует раздражение.
С какими компонентами приемлемо сочетать кислоты:
- Гиалуроновая кислота. Она нейтральна к другим кислотам и не усиливает фоточувствительность.
- Церамиды. Они поддерживают гидролипидный барьер кожи, и средства с ними полезно наносить после кислотных компонентов.
- Ниацинамид. Никотиновая кислота, витамин В3. Он регулирует выработку кожного жира и эффективен при жирной коже. Лучше наносить после применения кислот.
- Пробиотики. Это компоненты с живыми бактериями и микроорганизмами, которые помогают поддерживать микрофлору кожи. АНА-кислоты с ними лучше не сочетать (нейтрализуют эффект), а вот ВНА (салициловая) и гиалуроновая кислота сочетаются.
Как использовать кислоты для лица в уходе?
Для начала отметим главное: любые кислоты, кроме гиалуроновой и жирных кислот, повышают фоточувствительность — делают нашу кожу уязвимой к солнечным лучам.
Поэтому золотые правила:
- Всегда использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 15 (летом от 30). Здесь читайте о том, как правильно выбирать это средство, и как не совершить ошибку.
- Несмываемые продукты с кислотами стараться наносить во второй половине дня.
- Летом и в климате с повышенной солнечной активностью отказаться от активных кислот, или выбирать кислоты с менее агрессивным действием, антиоксидантным эффектом.
А теперь поговорим о том, как и в каких видах средств можно применять кислоты в домашнем уходе.
Сейчас кислоты для лица «на слуху», о них очень много говорят. Поэтому производители косметики пользуются случаем и активно продвигают целые линейки с кислотами в составе каждого средства: «умывашки», тоников и лосьонов, сывороток и пилингов.
Но использовать такие «комбо-наборы» не советуем — это слишком агрессивное воздействие на кожу. Лучше подобрать себе 1–2 средства разной направленности.
Очищающие средства с кислотами. Гели, муссы, пенки для умывания. Оптимальный вариант для жирного типа кожи и возрастного ухода, а еще — для чувствительной кожи: такие средства мы быстро смываем, поэтому они не успевают вызвать раздражение.
«Умывашки» с кислотами хороши и для тех, кто страдает от высыпаний на спине и других «объемных» частях тела: эффект окажут, но на фоне расхода «по карману» ударят не так сильно, как дорогие сыворотки и кремы.
Тоники с кислотами. Это легкие жидкие средства, они хорошо впитываются и отлично подходят для проблемной и чувствительной кожи. Обычно в составе АНА-кислоты. Работают как экспресс-уход: слегка освежают и тонизируют, визуально сужают поры, оказывают легкий дренажный эффект против отеков и для небольшого лифтинга.
Оптимальный pH тоника с кислотами — 3,5.
Сыворотки с кислотами. Это уже концентрированные средства для интенсивного ухода. Применять стоит курсом, на время отказавшись от других кислотных средств. Эффективны в борьбе с выраженной пигментацией, возрастными изменениями, жирной кожей с акне. Наносим тонким слоем, несколько капель.
При жирной коже сыворотку можно наносить самостоятельно, а при сухой лучше «запечатать» ее кремом с увлажняющими компонентами после впитывания. А «на выход» во время курса кислотных сывороток обязательно используем солнцезащитный крем с SPF не менее 30.
Крем с кислотами. Такие средства встречаются наиболее часто, эффективно стимулируют обновление кожи в антивозрастном уходе. Наиболее эффективный состав — молочная и гликолевая кислоты.
Крем — «долгоиграющее» несмываемое поверхностное средство, поэтому лучше наносить его вечером или перед сном.
Домашние пилинги. Прежде всего, это средства с АНА и ВНА-кислотами. Эффективно отшелушивают, глубоко очищают поры кожи. Но в пилингах — гелях, растворах, патчах — концентрация кислот обычно выше. Поэтому наносим на небольшое время СТРОГО по инструкции, используем не чаще 2-3 раз в месяц.
При чувствительной коже от домашних кислотных пилингов лучше отказаться.
Напоследок — важный нюанс. Большинство активных кислот после нанесения вызывают легкое раздражение, ощущение пощипывания, шелушение и сухость. Это приемлемая история, но с ее учетом стоит соблюдать простые правила:
- Вводим кислотную косметику в уход постепенно: сначала 1-3 раза в неделю, потом чаще, защищаемся от солнца.
- Если раздражение становится более ощутимым, используем реже, делаем перерывы в 1–3 дня.
- Если появляется воспаление, зуд, высыпания, острая аллергическая реакция — полностью отменяем средства с кислотами и консультируемся с косметологом.
А вы используете кислоты в домашнем уходе? Поделитесь своим опытом в комментариях!
Другие статьи по теме:
Ретинол для лица: правила ухода и подводные камни. Как и когда НЕЛЬЗЯ применять ретиноиды?
Кожа 40+: главные (и неочевидные) проблемы, и как их устранить?
Милые девушки! Вы — наш главный источник вдохновения. Подписывайтесь, делитесь своим опытом в комментариях, задавайте вопросы!
И мы с радостью ждем вас в нашем женском пространстве IQ Ladies.
Любим вас)
