В нашем доме предстояло смонтировать 8 дверей, причем разных. Разница эта подразумевалась не только в размерах полотен, но и в самом качестве. Изначально мы приобрели 7 дверей в комплекте с коробками и наличниками, а один из проемов остался под вопросом и этот проем – в бойлерную. Все дело в том, что мы не могли для себя решить на том этапе, как будет организован вход в это помещение, находящееся сразу у двери в дом – то ли надо сюда ставить дверь, то ли не надо – помещение и без того небольшое, дверь тут могла мешать организации внутреннего «убранства», а если и нужна дверь, то какая? Может, обычная, как и во всем доме? Или, может, сделать «гармошку», чтоб не сжирала пространство? А то и вовсе – сдвижную, «амбарную»? Одним словом, пока понимания на этот счет не случилось, мы решили не покупать сюда дверь и в принципе – правильно сделали. О том, что купили и как установили – в отдельный раз, а сейчас – про установку тех коробок и дверей, что мы взяли на весь остальной дом.
Установка дверей – штука морочная, а опыта почти никакого: двадцать лет назад я сам устанавливал семь дверей в квартире, когда делал полный самостоятельный ремонт, но все знания стерлись из памяти, поэтому пришлось вырабатывать технологию заново. Уверен, что опытные товарищи выскажут свои замечания на этот счет, вполне допускаю, что операцию можно проводить и быстрее и проще и точнее.
Наши двери и коробки – самые, наверное, бюджетные, отсюда и качество, тоже – условное. Сами дверные полотна это ДВП + брусок в каркасе, ламинированные пленкой, довольно труховатые. Особо не порадовали меня детали дверной коробки, которые также выполнены из ДВП, но очень тонкого и не обладающего хоть какой-либо жесткостью. Коробки для дверей в московской квартире были совершенно иными, жесткими, и, к тому же, полностью собранными, здесь надо начинать все с создания самой конструкции, ведь детали поставляются в двухметровом формате – очень неудобно! Опять же, в приобретенных «комплектах» не было предустановленных мест для петель и дверного замка, одним словом, это был полный дурацкий конструктор, который мне предстояло победить.
На первом этапе я приступил к изготовлению коробки: надо сперва вычислить отступы полотна от окосячки, я принял зазоры равными 5 мм. Верхнюю перекладину засверлил и прикрепил к вертикальным деталям при помощи саморезов, по два с каждой стороны:
Важная подсказка – перед заворачиванием саморезов обязательно засверлить и вертикальные стойки, иначе из-за тонкости и малой прочности ДВП они попросту лопнут, а этого я совсем не хотел.
Можно до начала сборки коробки (как сделал я), а можно и сейчас установить петли. Я выбрал «бабочки» по причине простоты их монтажа, петли позволяют не проводить муторные действия по врезанию их в косяк, нужно только вымерить место для установки и потом повторять отступы на всех дверях в доме.
Увы, китайские метизы, идущие в комплекте с петлями, оказались весьма хрупкими, головки сворачивались шуруповертом даже при небольшом натяге, отсюда еще один совет – засверливайте и тут отверстия под саморезы (или хотя бы намечайте лунки шильцем) и заворачивайте их без особого усердия.
Теперь можно приступать к установке. Начинать монтаж я буду с косяка, на котором закреплены петли. Прикидываю коробку по проему, смотрю на боковые отступы внешних поверхностей коробки от каменных плоскостей самого проема, теперь в дело вступает лазерный построитель плоскостей, мне нужно поймать точную вертикаль и вычислить толщину брусков, которые послужат надежной опорой для вертикального бруса коробки. Задача для неспешного исполнения, от точности зависит простота дальнейшего монтажа. Все дело в том, что вертикальная плоскость газобетонного проема «играет» по вертикали, иногда на 4-5 мм, поэтому отмечаю места будущего расположения опорных брусков и вымеряю по лазеру толщину. Буду крепить косяк на три бруска. Бруски отпиливаю торцовкой, засверливаю, потом прикладываю к газобетону, намечаю отверстия и засверливаюсь уже в стену, крепить сами брусочки я буду на дюбель-гвозди и клей-пену.
Теперь наступает момент истины – проверяю положение брусков в проеме, если луч лазера уходит, придется компенсировать вертикаль подручными средствами, установив, например, жесткую специальную пластиковую пластину-проставку.
Теперь начерно выставляю коробку и креплю косяк с петлями к брускам саморезами через заранее засверленные отверстия. А вот теперь уже можно навешивать дверное полотно!
Да, да, именно сейчас, когда две детали коробки попросту болтаются, а делается это потому, что необходимо точно выставить эти две детали по самой двери, ориентироваться тут на замеры полотна, вычислять отступы и пытаться контролировать вертикали и горизонтали почти бесполезно: когда вы имеете дело со столь бюджетными комплектующими, егозливыми, гнущимися, подверженными деформации, лучше все делать по дверному полотну. После крепления двери и выставления необходимых зазоров, можно замерить бруски на вторую сторону и отметив их точное расположение, промаркировав каждый брусок, закрепить их к газобетону.
Наступает момент заполнения пустот между косяками и стеной. Соответственно, надо закрепить с одной стороны наличник, делаю я это при помощи струбцин и малярного скотча. В некоторых проемах сами наличники мне пришлось уменьшать по ширине, ну что поделаешь, еще один гиморройчик.
Для работы я буду использовать вот такую клей-пену, но важно то, что я не стану заполнять ею сразу все пространство, а пройду клеем по периметру, мне надо, чтобы он скрепил стену, косяк и наличник, обеспечив жесткость конструкции при дальнейшей заливке пустот пеной и последующей эксплуатации двери.
Все тоже самое проделываю по всей коробке и в том числе по горизонтальному участку. Работаю аккуратно, где можно – подкладываю брусочки или подклеиваю малярный скотч, ведь ламинация деталей коробки и дверного полотна очень тонкая, одно неверное движение – и покрытие протирается до ДВП.
После полного затвердевания клей-пены наступает момент полной заливки пустот, теперь уже просто пеной, здесь пользуюсь вот таким материалом:
Пока стынет пена, займусь установкой замков и ручек. Здесь снова бюджетный вариант, стандартные ручки-шарики с фиксаторами. Установка защелки и ручек еще одно нервическое занятие, здесь опять не получится халтурить, слишком хрупок материал и слишком просто можно все испортить.
Для того, чтобы сделать все максимально аккуратно и правильно, приобрел в ЛМ специальный набор, но выяснился один нюанс: сверло для установки цилиндрической защелки здесь не того диаметра, что нужен мне, придется докупить…
Для того, чтобы не повредить утлую ламинацию на дверном полотне, использую все тот же скотч, способ точной разметки под засверливание есть в инструкции к установочному набору. Работать шорошкой лучше с двух сторон дверного полотна - так можно исключить неприятный момент с выламыванием кусков ДВП по краям отверстия.
Дальше все просто – монтирую защелку и ручку, проверяю, чтобы все работало без заедания, четко.
После этого монтирую на косяк и приемную часть, здесь особых сложностей не возникает – стамеска, и киянка мне в помощь!
Можно и полюбоваться выполненной работой, мне останется только пройти акриловым герметиком по периметру наличников, чтобы убрать щель. Цель достигнута, дверь идеально закрывается и открывается, зазоры соблюдены.
С внешней стороны надо будет срезать пену и смонтировать наличники, прикреплю их клей-пеной, но это уже потом, не сейчас.
Скорость монтажа небольшая – одна дверь в день, но зато никакой спешки и штурмовщины. Головки шурупов на косяках замаскирую самоклеющимися кружочками, получится практически незаметно.
Завсегда рад обсудить с вами мой список очевидных минусов!
Лайк и подписка - это мой пропуск в мир высокой выдачи в Дзене, не забудьте приобщиться к прекрасному!
Начало всей строительной эпопеи тут:
Часть 1. К мечте о своем загородном жилье.
Часть 2. Тяжелый выбор – из чего же строить дом? Из дерева?
Часть 3. Из чего только строить: плеснем экзотики?
Часть 4. Материал для стен? Камень, только камень!
Часть 5. Решение принято, как же мы все планируем делать?
Часть 6. Прощай, старый милый дом!
Часть 7. Фундамент это основа основ: как мы выбирали фундамент.
