Вот интересно, действительно ли помогает антикоррозийная обработка защитить машину? Если задать такой вопрос автолюбителям, кто-то уверенно ответит: «Конечно, да!» Кто-то пожмёт плечами, мол, 50х50. Кто-то махнёт рукой со словами: «Да ерунда всё это!» А как обстоит ситуация на самом деле?
Что только не портит кузов автомобиля! И реагенты, которых год от года становится всё больше и больше. И погодные условия. И качество дорог, которое, скорее, близко к отсутствию этого самого качества. А уж о том, что пока автомобиль находится в движении, по его днищу колотят, бьют, ударяют и лупят просто наотмашь камни, камешки, гравий и иже с ними – и говорить не хочется. После такого далеко не нежного соприкосновения на днище машин появляются коррозийные очаги, которые так и норовят испортить металл. Структура самого металла при этом изменяется, упругость падает – в общем, одно расстройство.
На кузове коррозию определить довольно просто – её очаги принимают характерный рыжий цвет. «Рыжинки» или «рыжики», ‒ называют их в обиходе автолюбители. Что касается дна – там дело будет посложнее. Обнаружить то, что начался окислительный процесс, смогут только специалисты автосервиса, причём при очень скрупулёзном осмотре. Ведь конструкции, которые подверглись коррозии, своего цвета не меняют. Здесь нужен сканер, который покажет остаточную толщину металла. Только после этого мастер сможет определить точный процент износа металла от коррозии.
Что же обрабатывается, когда наносится специальный антикоррозийный состав? Во-первых, конечно, днище. Во-вторых, колёсные арки и пороги. Ну, и труднодоступные места, само собой разумеется. При этом цена будет зависеть не столько от используемого состава антикора, сколько от площади, на которую он будет нанесён. Тем, у кого самая обычная легковая машина, повезло чуть больше: на неё состава уйдёт меньше, чем на внедорожник.
Что, уже пришло время?
Пока вашему авто не стукнуло три, а то и пять лет – не задумывайтесь о том, чтобы покрывать автомобиль антикоррозионным материалом. Новые машины обрабатывают антикором прямо на заводах. Следить надо за тем, чтобы на кузове не появлялось сколов, трещин, вмятин – ведь это всё способствует запуску окислительных процессов.
Если на кузове образовались сквозные отверстия – антикор не поможет, будь он хоть самого высшего качества. Здесь алгоритм действий другой: поврежденный участок удаляется, после этого привариваются новые элементы, либо деталь меняется полностью, и только потом можно наносить антикоррозионную защиту.
Если вы являетесь владельцем раритета и хотите реставрировать «железного коня», антикоррозионную обработку опять же следует проводить только после реставрационных работ.
Восстановление геометрии кузова или проведение любых сварочных работ – это тоже повод для нанесения антикора. Для этого даже к помощи сканера обращаться не надо. Тут уже возраст машины не играет никакой роли. Дело в том, что при кузовном ремонте защитное покрытие, которое было нанесено на производстве, нарушается. А это – прямой путь к началу окисления. Так что провели сварочные работы – и вперед на восстановительные! Вы ещё раздумываете – а разрушение металла уже началось!
С чего начать-то?
Как ни странно – с мойки! Причём чем тщательнее она будет выполнена – тем меньше головной боли у вас будет впоследствии. Днище, арки, пороги промываются струей воды под сильным давлением. При этом используется автошампунь или активная пена. Для очистки труднодоступных мест применяются щётки. После мойки машину нужно хорошенько просушить, а труднодоступные места (обычно они и приносят больше всего проблем) продуть опять же под давлением. Если есть возможность подождать – можно воспользоваться естественным процессом высыхания. Тем, кто спешит ‒ целесообразнее применить воздушные пушки, теплый воздух которых сократит время сушки машины. При этом нужно учесть ещё тот факт, что части, которые антикором покрываться не будут – нужно защитить плёнкой либо вообще демонтировать.
Сложно дать рекомендации, когда лучше всего производить антикоррозионную обработку, потому что в каждом отдельно взятом случае она своя. Антикор наносят в боксе с плюсовой температурой, а вот рабочие диапазоны у разных антикоррозионных составов будут разными.
Поговорим о составе антикора
На самом деле, сегодня предлагается просто огромное количество антикоррозионных покрытий, все в одном обзоре перечислить не удастся. Если сказать более кратко, то эти покрытия бывают:
1) На масляной основе;
2) На основе воска или парафина;
3) Мастики битумно-каучуковые;
4) Мастики на основе каучука и ПВХ;
5) Полимерные составы.
Для предотвращения коррозии на кузове, в частности, на его открытых деталях, чаще всего применяют затвердевающие мастики, а при обработке труднодоступных мест, скрытых полостей, а так же соединительных элементов – такие составы, которые могут оставаться жидкими длительное время, и на которые не действуют слишком высокие (летом) или слишком низкие (зимой) температуры.
- Кто-нибудь хочет? – Я хочу! Хочу провести обработку сам!
Безусловно, такое дело, как антикоррзионная обработка, всё же лучше доверить специалистам. Но ситуации в жизни бывают разными. Иногда антикор приходится наносить самостоятельно.
Итак, несколько советов:
Антикоррозионную обработку лучше делать в гараже, а не на улице. При этом используемые составы желательно брать те, которые распыляются. Хотя можно и те, которые наносятся кистью.
Составы тоже придётся применить разные. В частности, для обработки скрытых полостей (к ним относятся усилители крышки багажника, лонжероны, стойки, пороги, усилители пола) лучше взять антикор на масляной основе. Состав на парафиновой (восковой) основе тоже подойдёт. Оптимально такой состав должен быть в баллончике с распылителем и непременно с тонкой трубочкой. Ведь именно она поможет добраться до мест, называемых «труднодоступными». Проникающая способность у таких составов довольно высокая, и плюс ко всему она оставляет защитную плёнку на поверхности, которая подверглась обработке. Так что отталкивание воды в этом случае вам гарантировано. Все эти материалы будут действовать до тех пор, пока растворитель находится в их составе.
Составы на основе каучука и ПВХ для самостоятельной обработки лучше не брать, поскольку создать высокотемпературную среду в бытовых условиях просто не получится. А их нанесение без высокой температуры не имеет никакого смысла. Это будут выброшенные на ветер деньги.
Есть ещё такие понятия, как «гидроизоляция» и «консервация автомобиля». Для этого подходят жидкие полимерные составы, в которых содержится ингибитор коррозии. Чем хороши такие составы – так это тем, что их можно наносить даже на лакокрасочное покрытие, которое не будет повреждено при нанесении. Если на автомобиле уже имеется антикоррозионное покрытие, вторичное нанесения жидких полимерных составов усилит его, т.к. создаст дополнительную защиту при отталкивании влаги.
Если вы занимаетесь нанесением антикоррозионных составов самостоятельно, не забудьте обработать машину внутри. В особенности это касается пола. При этом используйте состав, который наносится кистью, а не с помощью разбрызгивателя. Так вы сможете избежать попадания состава на детали интерьера, а так же на стёкла.
Самый главный вопрос: надолго ли хватит?
Сказать сложно. Одни составы могут проработать три-четыре года, а другие – десять-двенадцать лет. Всё зависит от того, какова у покрытия толщина, где и как оно нанесено, насколько хорошо была выполнена подготовка автомобиля к нанесению состава. Ну, и, однозначно, качество состава, стоит на одном из первых мест. От того, как эксплуатируется автомобиль, тоже зависит очень многое.
Если в составе, предназначенном для антикоррозионной обработки, имеются гранулы резины или армирующее стекловолокно, такие составы обеспечат вашему автомобилю максимальную защиту. К составам, которые имеют минимальную продолжительность при защите от воды и влаги, относят полимерные покрытия, называющиеся «антигравием». Чаще всего их наносят на пороги и по нижнему периметру кузова. В остальных случаях эти составы просто не сработают.
