Приветствую, друзья!
Снизить крону, сформировать ее компактно, чтобы урожай был в "шаговой" доступности и чтобы обрабатывать было удобно - голубая мечта каждого садовода.
Только достичь ее непросто. Часто даже усиленная обрезка не приносит результата, плодовые деревья продолжают расти, через пару лет становятся еще выше и еще гуще. А все потому, что резали не то и не так. Сегодня разберемся, а как надо все сделать, и как всегда, постараемся сделать это кратко и наглядно.
Когда нужно начинать снижение кроны плодовых деревьев
Некоторые начинают обрезку уже в первый год саженца, кто-то - с 3 года, кто-то из агрономов считает, что плодовые лучше не трогать лет 5. Но в любом случае до 5 лет необходимости в снижении кроны нет. Дереву нужно дать развиваться, наращивать свою массу, конечно, формировать, но без кардинальной "операции", которой считается снижение кроны.
Схема работ по годам выглядит примерно так:
- в первый год мы укорачиваем стволик, чтобы саженец быстрее начал разветвление;
- во второй год мы продолжаем стимуляцию скелетных ветвей, чтобы их стало больше;
- на третий год мы нормируем скелетные ветви, удаляя ветки, растущие внутрь, вниз, лишние;
- на четвертый год формирование плодоносящих веток продолжается. Какие ветки принесут больше урожая и как их найти, можно узнать здесь:
А вот на 5, либо 7 год в зависимости от культуры и условий выращивания, можно проводить снижение кроны. К этому моменту плодовые обычно достигают высоты 3-3,5 м.
Но можно, конечно, снижать крону и более взрослого дерева и даже очень старого дерева.
Как снизить крону плодового дерева
Посмотрите на схему правильно сформированного дерева после снижения кроны:
Из чего состоит крона дерева на этой схеме? Из равномерно развивающихся скелетных ветвей, а вот центральный проводник отсутствует. Именно он отвечает за то, что дерево бесконтрольно растет вверх. За ним тянутся скелетные ветви, создавая крону, большинство ветвей которой отходят от ствола под острым углом, а это ветви, которые не заточены под урожай.
На схеме видно, что плодоносящие ветви расположены либо горизонтально по отношению к стволу, либо под углом в 45 градусов. Такое расположение оптимально для плодоношения.
Наша задача, таким образом, состоит в 2 действиях:
- Удалить центральный проводник;
- Перевести скелетные ветви на горизонтальный уровень.
Но это не значит, что вырежем центральную ветку пониже и все, проблемы решены, неправильным удалением центрального ствола мы можем спровоцировать рост сразу нескольких его конкурентов. Они пойдут в рост вертикально вверх, и мы года через 2 получим вместо компактной кроны загущенную, с несколькими центральными проводниками, то есть картина станет еще хуже, чем была.
3 критических момента при правильном снижении кроны
Итак, нам нужно удалить центральный проводник, сразу возникают вопросы: в каком месте и на какой высоте? каким способом? как перевести боковые ветви в горизонт? Ответим по порядку.
✅ Центральный проводник вырезают в том месте, где ниже его непосредственно есть боковая ветвь, отходящая под углом 45 градусов.
Далее удаляют лишние скелетные ветви. Сколько их должно быть? Рассчитываем их количество исходя из того, что расстояние между ними у взрослого плодового дерева должно быть 50-70 см. И, наконец, формируют боковые побеги по принципу соблюдения ярусов: нижние ветви должны быть самыми длинными, верхние - самыми короткими.
✅ Угол всех скелетных ветвей должен быть не менее 45 градусов. Как быть, если таких веток нет около центрального проводника и недостаточно в кроне? Тогда нужный угол можно создать искусственно. Для этого ветку нужно пригнуть, закрепив ее веревкой на стволе или скобой в земле.
Пригнуть можно даже толстую ветвь. Чтобы она не сломалась, ее предварительно с нижней стороны надрезают в нескольких местах, делают неглубокие запилы ножовкой. Получается как бы "гармошка", которая складывается, позволяя ветке принять наклонное положение. Со временем порезы на коре срастутся, и ветка уже без растяжки будет расти в нужном положении.
✅Срезать и проводник, и скелетные ветви необходимо "на кольцо". Это значит, что не нужно оставлять пенек, но не нужно резать и заподлицо. Должно остаться небольшое количество коры около срезанной ветки, потому что именно в этом слое находится большое количество клеток, отвечающих за заживление ран. Со временем эти клетки разрастутся и создадут наплыв на ветке, который надежно закроет рану.
Замазать садовым варом, конечно, нужно, но это временная защита. Наплыв более надежен. Неправильно обрезанные толстые ветки - самая частая причина гибели дерева после кардинальной обрезки.
Возникает проблема с волчками после такой обрезки. Их придется скрупулезно вырезать, либо переводить в статус плодоносящих. Другого пути нет.
Если знаете, пишите!
Если мой опыт был полезен, приму «лайк» в благодарность. Подписывайтесь на мой канал Волжский сад, чтобы не пропустить новые статьи!
