* Не претендую на звание эксперта в фотографии. Все мои рекомендации исключительно субъективны, основаны на личном опыте и предпочтениях, никому не навязываются и не являются истиной в первой инстанции.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФОТОАППАРАТА
Прежде всего, задайте себе вопрос, а действительно ли вам нужен фотоаппарат? Современные смартфоны сейчас закрывают большинство задач при ведении блогов, в путешествиях, снятии контента и т.д.
Но если вы действительно созрели на покупку: хотите, например, зарабатывать на фотографии, участвовать в конкурсах, публиковаться в журналах или просто хотите иметь классные качественные фотографии, а вашего бюджета на всё это хватает – ок, идем дальше.
При выборе фотоаппарата начинающему фотографу я бы рекомендовала ориентироваться на 2 главных критерия:
1. Ваши финансовые возможности.
Следует не забывать, что фотография - очень дорогостоящее увлечение, и покупкой только одного фотоаппарата траты не ограничатся. Дополнительно нужны будут еще объективы, карты памяти, фильтры, вспышки, штативы, отражатели... список бесконечен.
Ну и я уже не говорю о том, что это техника, которая имеет свойство ломаться, запчасти сейчас найти сложно, поэтому ремонт тоже влетит в копеечку.
2. Ваши потребности.
Чтобы не покупать то, что вам возможно не пригодится, прежде всего, нужно разобраться, что именно вы планируете снимать. Если пока не знаете - ничего страшного, это осознание придет чуть позже, а сейчас вам пока подойдет универсальный фотоаппарат.
* Сразу оговорюсь: я – не технозадрот, здесь не будет рекомендаций конкретных марок или моделей. Ибо главное, что нужно, чтобы хорошо фотографировать – это ваши навыки. А они не прилагаются к технике, к сожалению.
И даже самый дорогой и крутой фотоаппарат может вас разочаровать, если вы не знаете, как им пользоваться и как снимать в принципе. А самая дешевая камера может выдавать шедевры, если из нее выжать максимум.
Поэтому если у вас или ваших знакомых где-то завалялась какая-нибудь старая пыльная камера, то снимайте для начала на нее. А если нет, то попробую вас направить на правильный выбор при покупке.
Какие бывают фотоаппараты, объективы, и какие потребности они удовлетворяют?
Фотоаппарат как мы знаем, состоит из двух частей: тушка (она же "бади" - тело фотоппарата) и стекло (он же объектив).
Разберемся с тушками.
ТУШКИ
ЗЕРКАЛКИ И БЕЗЗЕРКАЛКИ
Беззеркалки появились сравнительно недавно и уже активно завоевывают рынок фотоаппаратов, порождая вечные споры между фотографами, что же лучше. Как уже понятно из названия в беззеркалках отсутствует зеркало, в них работает электроника.
Не буду вдаваться в технические подробности, просто обозначу плюсы и минусы обоих типов по нескольким параметрам:
1. Компактность. Беззеркалки за счет своей конструкции легче и компактнее. Это огромный плюс на самом деле.
2. Видоискатель. В зеркалках он оптический, что позволяет видеть картинку сразу в моменте. В беззеркалках видоискатель электронный, поэтому зачастую на экране мы видим небольшое оставание от реального события, однако при этом мы видим кадр сразу с примененными настройками, что очень удобно.
3. Заряд батареи. Зеркалки потребляют меньше энергии, поэтому в этом смысле они экономичнее. Не нужно постоянно менять или подзаряжать батарейки.
По качеству фото я даже не буду пытаться сравнивать, ибо это очень субъективно и спорно. В интернете очень много мнений на этот счет, поэтому тут следует выбирать исключительно по удобству и цене.
Подытоживая, я бы грубо сравнила зеркалки и беззеркалки с машинами: это как управление механикой и автоматом. Мне ближе автомат и наименьшее количество телодвижений, поэтому я за беззеркалки. Но тут выбор за вами)
ПОЛНЫЙ КАДР ИЛИ КРОП?
Следующий параметр, на который следует обратить внимание при выборе фотоаппарата – это размер матрицы.
Матрица – это сердце фотоаппарата, которая по сути преображает поступивший на нее свет в изображение.
Максимальный размер матрицы 36х24мм (как кадр пленки). Это своего рода эталон, и такая матрица считается полнокадровой (fullframe, "фулфрейм"). Фотоаппараты с размером матрицы меньше полнокадрового называют «кропнутыми».
Кроп-фактор — условный коэффициент, который обозначает, насколько матрица камеры меньше, если сравнивать с полнокадровой.
На что он влияет? Фотоаппарат захватывает меньшую область, чем полнокадровая камера. Угол обзора уменьшается, так как уменьшается поле зрения кадра.
Вот пример как видит кадр фулфрейм матрица, а как кроп.
Узнать свой кроп-фактор можно в инструкции к своему фотоаппарату.
По умолчанию фокусное расстояние на объективах указано с учетом полнокадровой матрицы. То если я, например, поставлю объектив 50 мм на полнокадровый фотоаппарат, то это и будет реальное расстояние 50 мм.
На кропнутном фотоаппарате его реальное фокусное расстояние (его еще называют эквивалентное) рассчитывается путем умножения кроп-фактора на фокусное расстояние. То если я поставлю тот же объектив 50 мм на кропнутый фотоаппарат (с кроп-фактором, к примеру 1,5), то его эквивалентное фокусное расстояние будет уже не 50 мм, а 75 мм.
Интуитивно понятно, что полнокадровая матрица лучше, так как чем больше матрица, тем большее на нее попадает света, тем больше влезает в кадр, меньше шумов, чище картинка, глубина резкости… НО
Главное преимущество кроп-камер – это доступность, стоят они значительно дешевле, а увеличение фокусного расстояния иногда может быть и в плюс. Ну и чтобы больше влезло в кадр иногда достаточно просто отойти подальше)).
Почувствовать различия в матрицах могут только на самом деле те, кто давно занимается фотографией и до этого, например, снимал на кроп и перешел на фулфрейм. Новички эту разницу не ощутят, а как говорится, если нет разницы… Но выбор, как всегда, за вами, конечно же.
Вообще, на мой взгляд, тушка не имеет принципиально важного значения, особенно в начале пути. Гораздо важнее правильно подобранный объектив. Теперь поговорим о них.
ОБЪЕКТИВЫ
ВИДЫ ОБЪЕКТИВОВ
Вы, наверняка, слышали эти все странные наименования: ширик, портретник, телевик и так далее. Разберемся, что это за звери.
Главное отличие этих объективов – фокусное расстояние.
Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей камеры и центром объектива (точки фокусировки), которое определяет увеличение, угол обзора, перспективу и размытие заднего плана.
Найти эту цифру можно на своем объективе, она обозначается в милимметрах. Грубо говоря – это та цифра, которая определяет сколько всего у вас влезет в кадр. Чем меньше эта цифра, тем больше влезает в кадр.
Но, не все так просто. Чем больше у вас помещается в кадр, тем больше искажаются пропорции и перспектива объектов, которые вы снимаете. Чтобы было нагляднее и понятнее, сейчас будут примеры.
Цифры, которые я перечислю далее условные, в разных источниках они могут отличаться, поэтому это больше для понимания, какой объектив какие задачи решает.
ШИРИКИ (Широкоугольные объективы)
К широкоугольным объективам относят фокусные расстояния от 6 до 24 мм. Где он используется, и что на него снимать?
Наверняка, вы слышали про фишай (fish eye, "рыбий глаз") – это суперширокоугольный объектив от 6 мм, который максимально искажает пропорции кадра, создавая эффект выпуклости.
Чаще всего ширики используются для съемок пейзажей, архитектуры, интерьеров, репортажей, больших групп людей и даже портретов, где необходимо намеренно исказить перспективу для создания творческих эффектов или вместить максимальное количество пространства.
ПОРТРЕТНИКИ
Следующий тип объектива – это портретники, фокусные расстояния от 35 до 70 мм.
Это такие среднестатистические классические стекла, которые, вроде как, показывают картинку так, как ее видит наш глаз без искажений, поэтому на них лучше всего снимать… что бы вы думали? Правильно, портреты)). Ну еще можно предметку, например.
ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ ("телевики", "длиннофокусы")
Считается, что это фокусные расстояния от 70 мм до 800 мм и даже 2000 мм.
Телевики позволяют сфотографировать объект, если вы находитесь от него далеко. Как вы уже поняли, на них также можно снимать портреты (правда придется очень далеко отходить), а также:
- любые съемки, где нужно приблизить или крупно снять объект: например, репортажи где-нибудь на стадионах, спортивных мероприятиях или концертах;
- разнообразные детали, например, в пейзажах, в архитектуре или в интерьере;
- животных (к животному не нужно подходить близко, вы его не испугаете; все фотографы-анималисты снимают именно на телевики);
- луну и закаты (я все свои закаты снимаю на телевик);
- макро и крупные планы (многие используют для макросъемки особые макрообъективы, но если их нет, то цветочки и насекомых можно снять и на телевик; правда, съемка происходит издалека).
Еще одна особенность длиннофокусных объективов в том, что они приближают не только сам снимаемый объект, но и задний план, ближе к объекту. Получается, что широкоугольные объективы (с небольшим фокусным расстоянием) растягивают перспективу, а телеобъективы (с большим фокусным расстоянием) сжимают ее.
Я разобрала самые популярные модели объективов по фокусному расстоянию. Есть еще объективы, типа макрообъективов, тилт-шифт и прочих. Останавливаться на них не буду, потому что они узконаправленные и годятся для определенных специализированных задач.
С основными типами объективов разобрались. Теперь узнаем, что такое фиксы и зумы.
ФИКСЫ И ЗУМЫ
Все предельно просто: фиксы – объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием, зумы - с переменным (изменяемым) диапазоном фокусных расстояний.
То есть вот у вас есть, например, объектив 50 мм, и вы хотите снять объект на разных расстояниях: вблизи, средний план и вдали. Для этого вам придется двигаться самостоятельно. Зумы позволяют сделать то же самое, но не двигаясь самому, а просто крутя колесико объектива и увеличивая/ уменьшая фокусное расстояние в пределах своего диапазона.
Я – лентяй, поэтому всегда топлю за зумы. Однако, я должна осветить все плюсы и минусы обоих лагерей.
Плюсы фиксов в том, что, чаще всего, это светосильные объективы, которые позволяют снимать лучше при плохом освещении или в темное время суток. Они реже ломаются. Лучше работает автофокус, и получаются более резкие кадры. И стоимость фиксов ниже, чем зумов (хотя это тоже все очень условно, и зависит от светосилы и множества других параметров).
По мне, это не такие большие плюсы по сравнению с зумами. Если вы хотите именно универсальный объектив, то зум с максимальным количеством фокусных расстояний – это идеальный выбор, особенно в самом начале пути.
Часто многие фотографы рекомендуют в качестве универсального объектива фиксовый полтинник (он же 50 мм), но я бы остереглась этой рекомендации. Сама взяла в самом начале пути и пожалела. Полтинник очень специфичный объектив, который покрывает небольшое количество задач: на него сложно снять пейзажи, архитектуру, животных, человека в полный рост в небольшом помещении… Придется или убегать за километр или вжиматься в угол.
Если ваша задача снимать все подряд и пробовать себя во всех возможных жанрах в фотографии, то универсальнее и лучше зума (какого-нибудь 24-70 2.8) нет. Таскать с собой в путешествиях и на фотопрогулках кучу фиксов тяжело, а менять их в полевых условиях жутко неудобно.
Но так как хороший зум вариант не совсем бюджетный, то можно использовать и китовые объективы - это те, что идут в комплекте к фотоаппарату, с фокусными расстояниями типа 18-55 мм или 18-135 мм. Это сразу отличная возможность попробовать ширик, портретник и телевик в одном объективе, не ломая голову, какой объектив купить отдельно. Да, зумы – не такие светосильные, как фиксы, но, по мне, светосила объективов сильно переоценена. О ней позже.
Зумы дают гораздо больше маневренности, даже если вы стоите на одном месте. И позволят понять вам, какое фокусное расстояние вы используете чаще всего. Но зумы за счет своей конструкции в процессе эксплуатации ломаются чаще, и автофокус срабатывает хуже. Это можно отнести к минусам, и тоже следует учитывать.
Моя личная рекомендация, что новичку для старта в мир фотографии лучше всего взять китовый или недорогой зум-объектив. Причем чем больше фокусных расстояний он охватывает – тем лучше. Если очень хочется взять фикс, то тогда универсальнее всего взять 24 или 35 мм.
Я вот уже подумываю продать все свои объективы и взять какой-нибудь супер-зум 18-400... И не нужна мне светосила! И да, далее о ней.
СВЕТОСИЛА
А теперь поговорим о светосиле. Это же так важно в объективе…(тут я пишу с ноткой сарказма).
Мое мнение – светосила немного переоценена. Я бы не стала делать это главным критерием при выборе объектива.
Понятие светосилы сложно раскрыть, не рассказав о диафрагме.
Диафрагма – это такие лепестки , которые открываются и закрываются при нажатии спуска. В мире фото еще называют "дырка")) Наверняка, вы слышали про открытую и закрытую дырку. Так вот, чем дырка более открыта, тем больше света попадает на матрицу, и, соответственно, наоборот. Чем больше открываются эти самые лепестки, т.е. чем больше открывается диафрагма, тем светосильнее объектив.
Светосила обозначается буквой f и цифровым значением, которое, как правило, указывается на объективе. Например, в моем полтиннике это значение составляет 1.4. На зумах часто ставится предел значений в зависимости от фокусного расстояния. То есть указано максимальное значение диафрагмы, до которого она раскрывается. Чем меньше эта цифра, тем более светосильным считается объектив.
Классически считается, что светосильные объективы имеют значения от 1.2 до 2.8.
Что это значит, и, главное, зачем это все нужно?
Считается, что светосильные объективы дают более качественную и резкую картинку, особенно при слабом освещении, сильнее размывают фон (то самое боке). Однако: чем выше светосила, тем выше стоимость подобного объектива.
Я - не самый большой фанат боке (да и добиться его можно добиться другими способами), съемка при слабом освещении компенсируется дополнительным светом, а резкость можно получить правильными настройками.
На мой взгляд, светосила - не самое главное качество при выборе объектива, особенно на начальном этапе.
***
ИТОГИ
Если это ваш первый фотоаппарат, вы планируете на нем много практиковаться и еще не знаете свои потребности, то моя главная рекомендация при выборе фотоаппарата – это максимальная универсальность и доступность в соответствии с вашим бюджетом.
Если вам нужен недорогой, но универсальный вариант, то берите кропнутый фотоаппарат и зум с максимальным количеством фокусных расстояний (можно использовать тот самый китовый объектив, что идет в комплекте с камерой).
Не сильно ориентируйтесь на светосилу, размер матрицы и не берите фиксы, пока еще точно не определились, что именно хотите снимать. Если берете фикс, то более-менее универсальное фокусное расстояние - 24 или 35 мм (НО учитывайте кроп-фактор!).
Тренируйтесь, снимайте, а все остальные объективы вы приобрете тогда, когда поймете, что именно вам нужно под ваши конкретные задачи.
И вообще, моя личная философия и субъективное мнение в том, что в фотографии решает не техника, а тот, кто ей управляет. Гораздо важнее композиция, свет, цвет, ракурс, постобработка и множество других параметров, которые делают фото цепляющим. А фотоаппарат - это просто инструмент, который позволяет передать фотографом свое видение этого мира. Так же как кастрюли не решают, насколько вкусным будет суп у повара.
Поэтому лучше тренировать свои навыки, а не вкладываться в дорогостоящую технику)).
***
Конечно, это далеко не вся информация о фотоаппаратах, но постаралась сильно не грузить терминами и изложить основу максимально доступно. И это мой первый длиннопост на тему фотографии, не судите строго.
Если у вас есть предложения по темам будущих статей, пишите в комментариях.
Спасибо всем, кто дочитал)
