Возвращаясь к теме истоков и заимствований хотелось бы поговорить о классиках того или иного жанра. Мой любимый жанр — портреты. И говоря о фотопортретах никак нельзя обойти, на мой взгляд, Ричарда Аведона (Richard Avedon).
Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии проявился в раннем возрасте, и когда ему было двенадцать лет, он присоединился к фотоклубу Еврейской ассоциации молодежи.
В 1942 году во время Второй мировой войны, Ричард служил помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. Как он описал это: «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии, удостоверяющие личность. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом».
После двух лет службы Аведон ушел из торгового флота, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая фэшн-образы и обучаясь у арт-директора Алексея Бродовича в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.
В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать внештатным фотографом, прежде всего для Harper’s Bazaar . Первоначально журналу было отказано в использовании студии, он фотографировал моделей и фэшн-моделей на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, проявляя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства. Под опекой Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper's Bazaar .
Естественно Ричард Аведон фотографировал знаменитостей: моделей и модельеров, политиков и деятелей шоу-бизнеса. Вероятно как и многие в профессии он или пресытился или перегорел и пошёл в народ за новыми лицами и идеями. Этот период творчества позднее назвали стиранием границы между «художественной» и «коммерческой» фотографией.
Аведон был очарован способностью фотографии передавать личность и пробуждать жизнь героев.
«Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхности. Хорошая книга полна подсказок».
Работы Аведона по формированию брендов Calvin Klein, Revlon, Versace и десятков других компаний, участие в самых известных рекламных кампаниях в американской истории дали Ричарду свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.
Фотограф известен своими портретами лидеров и рядовых участников американского движения за гражданские права и против войны во Вьетнаме. В 1976 году он выпустил «Семью», коллективный портрет американской элиты власти во время двухсотлетних выборов в стране для Rolling Stone. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсировав выставку и книгу «На американском Западе».
Продолжая работать Ричард Аведон организовывал огромное количество выставок-ретроспектив своего творчества. Книги, журналы, выставки, фотосессии, руководство успешной коммерческой студией. Насыщенная жизнь. Но...
После кровоизлияния в мозг во время работы в The New Yorker Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. При жизни он основал Фонд Ричарда Аведона.
У Ричарда Аведона множество формальных портретов. Безжизненных, официозных, холодных. Но узнаваемых персонажей. По крайней мере в то время и в том месте где эти фотографии делались.
Есть фотографии провакативные и явно попадающие под запрет наших весьма целомудренных законов. И при этом фотографии остающиеся такими же формальными. Без души.
А есть как будто случайные, размытые, нечёткие, проходные... но к ним возвращаешься снова и снова... и снова.
Очень разноплановый Мастер.
В шестидесятые годы прошлого века попавший под шквал критики за смелость использования цветных моделей. В те времена это было немыслимо. Нам, выросшим в условиях интернационализма не понять всей глубины смелости Ричарда.
Впрочем с наследием фотографа можно познакомиться на сайте созданного им при жизни Фонда.
Посмотрите, создайте собственное мнение, оставьте комментарий у меня.
