Чистим двигатель
Liqui Moly 3919 — Стоп шум гидрокомпенсаторов
Так как я не могу позволить себе лить в свой мотор Liqui Moly Molygen, то решил хотя бы баловать его присадкой для гидрокомпенсаторов. Если в прошлый раз я покупал его чтобы избавиться от цокота гидрокомпенсаторов, то в этот раз цель совсем другая. Теперь я его заливаю как антифрикционную присадку, к тому же она чистить масляные каналы двигателя, а мне это и надо.
Не знаю избавляет ли эта присадка от стука, лично мне она не помогла, либо не успела помочь. В прошлых записях я просто вынул гидрики и промыл их лично сам каждый вручную. И только тогда наступила тишина.
Цокот вернулся и снова пропал
Я и не планировал, что чистка гидрокомпенсаторов поможет на длительное время избавиться от проблем. Но после пару тысяч км стук появился снова, уже легкий, не такой громкий. Проверил я уровень масла, а масла 1,5 литра нету. Стук пропал почти сразу после небольшой поездки с выровненным уровнем масла.
Это лишний раз доказывает, что я правильно сделал не покупая новые гидрокомпенсаторы, потому что эта деталь критична к качеству и давлению масла, а значит нужно решить вопросы с жором масла а уже потом раскошеливаться на новые гидрики. Хотя если покупать недорогие гидрокомпенсаторы, например Kolbenschidt, то вполне можно и поменять все сразу. Главное чтобы среди новых гидриков не оказалось бракованных экземпляров.
Расход масла
Lukoil Genesis 5w40 1539424 (4л)
Расход масла остался, наверное, такой же как и на Motul X-Cess 5w40 и он меня совсем не радует. Единственная надежда на щелочные свойства Lukoil Genesis и что он сумеет наконец-то отмыть мотор. Иногда думаю вернуться на Eni Sint 5w40 — его не так сильно жрало. А пока что приходится тариться большими 4л канистрами на доливку.
Уровень охлаждающей жидкости
Антифриз AGA048Z (1л)
Антифриз тоже по немногу утекает и раз в 2-3 месяца требуется доливка около 200мл.
Коробы и воздуховоды фильтров салона
Рестал фильтра салона 2003 год (шли с 1998)
Заказал для крепления коробов 2 металлические скобки. Одна у меня есть, а вторая потеряна. К сожалению пришла какая-то шляпа в пакетике (2 пластиковые штучки). Пакет был обычным пищевым. Наклейки Emex и даже наклейка дилера были с номером скобы. Не знаю кто накосячил, но произошел пересорт.
Концевик капота
BMW 61319119057 — Датчик охраны капота
BMW 61319119057 — Датчик охраны капота
Около левого короба фильтра салона я давно наблюдал фишку, которая просто валялась отключеной. Сразу и не понимал зачем она и для чего предназначена. Однажды ковыряясь в ETK я смотрел детали штатной сигнализации DWA и тут до меня дошло — это же концевик должен там быть!
Уже в который раз возникло чувство дежавю, словно я был владельцем бехи в прошлой жизни и еще до покупки машины уже владел этим опытом всех ее болячек. Не могу понять откуда это чувство, но иногда кажется что я владел в прошлой жизни E34, по другому не объяснить почему внутри появляются какие-то родные мне воспоминания, но не из моей жизни.
Так вот я знаю что это концевик, я знаю что его очень часто выкидывают ровно в тот момент, когда он выходит из строя, потому что заказывать новый дорогой не хотят. Кроме завода изготовителя его никто не делает и странно что никто не пытался его аккуратно разобрать и починить, ведь раз вещь собрали, значит ее можно и разобрать. Но т.к у меня вообще не было этого концевика я решил подарить его машине новый. Сказано — сделано, правда сделано было только через год, ведь всегда были более важные покупки.
Кстати, концевик имеет 3 контакта из которых используются только 1 и 3 пин. Когда капот закрыт (датчик вдавлен), цепь замыкается. Когда капот открываем — цепь соответственно размыкается.
Подключение концевика
Казалось бы что там его подключать, но не все так просто. Фишка не хотела залезать в концевик до щелчка, что-то мешало. Возможно фишка на дорестайле немного отличается размерами. Было 2 варианта, либо пилить датчик, либо что-то делать с фишкой. Фишка стоит около 800 руб, а датчик дороже.
Модернизируем фишку. Для этого очень маленькой плоской отверткой поддеваем фиксатор со стороны проводов и выдвигаем центральную часть фишки из ее корпуса. Далее уже легко снимаем прозрачную уплотнительную резинку. Эта резинка как гармошка состоит из 3 ручейков, вот один этот ручеек отрезаем по контуру. Получаем резинку на 1/3 меньшей высоты.
Модернизированная резинка
Собираем фишку обратно. Теперь фишка входит на 1мм глубже в концевик и с определенным усилием мы защелкиваем фишку. Проверяем что бы все хорошо держалось. По хорошему стоит проверить работает ли этот концевик. Наверное попозже я поставлю машину на сигналку и попробую сымитировать вскрытие капота.
Полный размер
Концевик дополняет общую картину
Дефектовка старых деталей сцепления
Специально для всех интересующихся не поленился вымазать руки и зафоткать остатки деталей из старого сцепления. Эти фото хорошо ответят на вопрос, что еще нужно менять во время замены сцепления.
Каждый раз меняйте выжимной подшипник, он не так дорого стоит. Мой подшипник еще чуть чуть и развалился бы. Хотя по ощущениям не скажешь, лишь немного было слышно как он работает.
Металлическая скоба и шаровой палец. Они стоят относительно копейки. В моем случае скоба лопнула из-за чего рычаг издавал металлические звуки во время выжимания сцепления. Шаровой палец может и походил бы еще, но он же из пластика, не стоит экономить!
Направляющая труба выглядит так, что хочется плакать. Метал стерт до блеска, а должна быть краска и тефлоновое покрытие!
Болты направляющей трубы обязательно на замену. Старые болты под шестигранник. Вряд ли вы их вообще выкрутите не повредив. Новые болты под торкс, решают проблему!
Болты сцепления обязательно покупайте! Мне чудом повезло, что нашли шестигранные подходящие и одинаковые болты.
Рука не поднимется назад в машину такое ставить. А кто поставил, не удивляйтесь что выжимной сдохнет раньше нового комплекта сцепления.
Рычаг выжима сцепления. Очень серьезная выработка в посадочном месте выжимного подшипника.
Только посмотрите какие глубокие выемки остались от пластиковый пальцев. На новом рычаге в этих местах все гладенько.
А вот по поводу маховика мой вам совет. Если хотите сэкономить на моховике, то лучше снимайте коробку в гараже друга, 2 недели катайтесь на общественном транспорте, и за это время вы дефектуете и решаете нужно ли его заказывать. В моем случае старый маховик оказался в отличном состоянии. Разве что только был синеватым от перегрева и стартов в стиле драг рейсинга. На новом маховике Luk так не делаю.
Диагностика подвески
Было найдено:
1) Стойки передние 2шт в сборе с навесным.
2) Рулевая тяга левая (люфт) (счас там стоит Lemforder)
3) Опоры ДВС (мастер объяснил что они должны быть высокими, а у меня какие-то совсем сплюснутые)
4) Задние ступичные подшипники 2шт (гула нет, но мастер говорил должен быть и серьезный)
Когда мастер качал колеса, мне показалось что есть небольшой люфт колеса, может поэтому
5) Колодки ручника (это и так понятно, если браться по уму, то там цела гора запчастей)
6) Кардан в сборе с подвесным подшипником (Люфт)
Вот тут я растроился совсем. Люфт вроде как в крестовине. Подвесной подшипник не беспокоил, но логично что вместе с заменой кардана он нужен новый.
Не смогли найти:
1) Трещину в левой опоре амортизатора. Мастер только увидел текущую правую стойку и на нее показал. Кстати эту трещину уже сколько мастеров не смогли обнаружить.
2) Задние тормозные диски, там большой износ. Должен был приговорить вместе с колодками ручника. Честно, не совсем понял как он продиагностировал ручник. К тому же не уверен что он проверял суппорта на люфт.
3) Задние тормозные шланги. Я уже раньше выкладывал фото что они начинают просится на замену.
Вывод: Сами осматривайте подвеску на предмет повреждений!
Подготовил рулевую тягу
TRW JAR982 — Рулевая тяга
TRW JAR982 — Рулевая тяга
Да-да, TRW немного дороже Lemferder. Будем испытывать на Анапских разбитых дорогах. Хотя о чем я говорю, в Могилеве подвеску за 3 дня бы укатал. Но все-равно, буду как бомж менять по одной тяге, но выбирать из дорогих. Где-то писали что эти тяги ходили очень долго.
Пробег рулевой тяги
Старая рулевая тяга покупалась в в сборе с наконечником Lemferder 1313701.
Пробег рулевой тяги 29000 км. Хотя люфт я начал ощущать еще в конце прошлого года. Да и пробег мало о чем говорит, ведь можно накатать его по трассе без ям. А я каждый день на работу по разбитой дороге гарцую.
Правильнее сказать что тяга отходила около 1.5 года и скорее всего была разбита на серьезной ямке на большой скорости.
Общие впечатления
Я немного запутался и в замешательстве. Есть 2 пути. Либо поддерживать сток, либо делать свап.
СТОК
Если поддерживать сток, то мы сразу же идем в двигатель и понимаем что его нужно капиталить. Двигатель никасиловый и кто его возьмется гильзовать. Тем более не понятно, сделают ли это хорошо и правильно, или я просто выкину деньги и получу больной мотор продолжающий жрать масло.
Дальше нужно снимать, дефектовать и ремонтировать коробку передач. Как я понял там будут нужны только подшипники, шарики синхронизаторов. В крайнем случае сами синхронизаторы. Фиксаторы передач обязательно.
Потом ремонт и балансировка карданного вала. Далее обслуживание редуктора и приводных валов.
СВАП
Найти кардан в сборе с японки и пошло поехало, редуктор не тот — покупаем, коробка не та. движок тоже на замену. Нафиг тогда я купил маховик. Эхх.
Скорее всего я пойду по пути стока. Это дороже, есть свои риски, но в результате будет новье. А путь свапа может привести к тем же старым деталям и агрегатам которые потом придется чинить.
