Двигатели с воспламенением от сжатия бывают с предкамерным и непосредственным впрыском. В первом случае чаще используются форсунки, работающие за счет давления, создаваемого ТНВД.
Во втором – форсунки с принудительным открытием клапана –пьезоэлектрические или электромагнитные.
Топливные насосы по конструкции делятся на 3 основных типа: распределительные, рядные и магистральные. Последние используются в аккумуляторных системах впрыска. Кроме этого, существуют системы «насос-форсунка», где форсунка и плунжерная пара размещены в одном узле.
В процессе эксплуатации детали топливной системы дизеля могут потребовать обслуживания и ремонта, и речь пойдет как раз о нем, а именно, о замене распылителей.
Назначение распылителя.
Распылитель предназначен для дозирования и впрыска топлива, и состоит из корпуса и конусообразного клапана (иглы). ТНВД осуществляет подачу по трубкам к форсунке, внутри которой расположен канал. Когда давление, создаваемое плунжерной парой, достигает номинального, то игла распылителя поднимается, и порция топлива подается в камеру сгорания. По мере падения давления в канале игла опускается и клапан запирается. Этот цикл постоянно повторяется. Излишек топлива отводится обратно в бак по каналам обратки.
Седло клапана, как и его рабочая поверхность, изготовлены с высокой точностью, которая достигается полировкой. Клапан прижимается к седлу под действием тарированной пружины через специальный нажимной штифт. Жесткость пружины регулируется шайбой.
Симптомы неисправности распылителя.
Неисправности распылителя обычно связаны с потерей герметичности клапана и имеют следующие симптомы:
- трудности с пуском;
- жесткая работа двигателя;
- сизый дым после холодного с запахом несгоревшей солярки;
- сажа из выхлопной трубы при увеличении нагрузки;
- падение мощности и приемистости.
Все это можно охарактеризовать проще - «форсунки льют» и ремонт откладывать не стоит. Диагностика начинается с проверки давления начала впрыска. Кроме того, важными параметрами являются герметичность (при закрытом клапане течь топлива недопустима) и форма факела распыла. Для проведения проверки используются специальные приспособления или стенды.
Если диагностика показала те или иные отклонения, то форсунка нуждается в регулировке, или распылитель подлежит замене.
Демонтаж форсунок с двигателя.
1. Перед снятием форсунок следует тщательно отмыть ГБЦ в местах их посадки. Это исключит попадание на резьбу в камеру сгорания грязи и песка при откручивании.
2. Отметить расположение подающих трубок. Они имеют одинаковую длину и отличаются формой изгибов, однако в некоторых конструкциях их можно перепутать.
3. Откручиваем трубки высокого давления. Иногда расположение узлов допускает не снимать их полностью, а оставить на ТНВД, предварительно ослабив гайки штуцеров. Деформировать и изгибать трубки запрещается.
4. Снимаем с форсунок шланги обратки. Как правило, они представляют собой надетые на штуцеры резиновые патрубки.
5. Для защиты от попадания пыли следует закрыть трубки (или штуцеры ТНВД) подходящими пробками. Аналогичным образом поступаем с форсунками.
6. Воротком с длинной головкой откручиваем форсунки и снимаем их. Не нужно применять для этой цели рожковые или простые накидные ключи. Момент затяжки приличный, и вы рискуете не только повредить инструмент или корпус форсунки, но и получить травму из-за внезапного срыва ключа.
7. Удаляем уплотнительные кольца из «колодцев» форсунок. Для этого можно применить магнитный захват. Нередко случается так, что кольца прикипают к посадочной поверхности. В этом случае поможет крюк, изготовленный из прочной стальной проволоки. Никогда не пытайтесь выбивать шайбы с помощью зубила или отвертки – так вы рискуете деформировать посадочные места, и простая процедура может привести к ремонту и даже замене головки блока.
8. Закрываем заглушками отверстия форсунок. Для этой цели подойдут кусочки ткани, смоченные маслом.
9. Снятые форсунки необходимо с помощью кисти тщательно промыть соляркой снаружи, протереть чистой тканью, не оставляющей ворсинок, и просушить.
Замена распылителей.
После снятия форсунки обязательно проверяются на стенде. Если проверка выявила неисправные, то они подлежат разборке и ремонту. Процедуру выполняем по следующему алгоритму.
1. Жестко закрепляем в тисках накидной ключ и вставляем в него форсунку.
2. Откручиваем накидную гайку и извлекаем распылитель. Если сделать это затруднительно, то прибегаем к помощи WD-40.
3. Промываем внутреннюю полость форсунки дизельным топливом или ацетоном и продуваем сжатым воздухом.
4. Сборку форсунки проводим в обратной последовательности, учитывая моменты затяжки. Новые распылители перед установкой следует погрузить в чистую солярку.
После сборки снова проверяем форсунки на стенде. Здесь есть некоторые хитрости. Давление открытия клапана желательно сделать примерно на 10 атм. больше номинального. Добиваются этого установкой шайбы под пружину. Так вот, шайба толщиной на 0.1 мм больше штатной дает в среднем прирост давления на 10 атм. Стоит заметить, что увеличивать давление целесообразно, если плунжерные пары ТНВД находятся в безупречном состоянии.
Если же они изношены, то давление поднятия иглы нужно уменьшить также на 10 атм. Перед установкой форсунок на двигатель обязательно замените уплотнительные шайбы, оставлять старые запрещается.
