Многие автолюбители сознательно выбирают себе автомобиль с бензиновым мотором, потому как от "дизеля" вечно соляркой пахнет, да и работает он заметно громче, чем "бензинки". Спорить о плюсах и минусах можно бесконечно.
Куда более неприятно, если бензиновый двигатель вдруг начинает тарахтеть, да еще и похлеще какого-нибудь старого "дизелька". Вот тут хозяева своих авто напрягаются, ведь многие современные "бензинки" работают практически бесшумно. Даже если стоять рядом с каким-нибудь заведенным "Солярисом", работающем на холостом ходу, слышен только стрекот форсунок.
Но если вдруг бензиновый мотор начинает в прямом смысле слова "дизелить", иначе это никак и не опишешь, то в нем явно есть неисправность. Зачастую происходит это на горячем, прогретом моторе, а слышно это тарахтение на холостом ходу.
В этот раз наглядно покажу, в чем причина "дизеления" бензинового мотора и как от этой проблемы избавиться.
Очень часто эта проблема достает владельцев немецких моторов, о чем заполнен весь интернет. И даже если у вас далеко не немецкий автомобиль, то по запросу "дизелит двигатель на горячую" вы, наверняка, наткнетесь именно на обсуждение типичной неисправности TSI двигателей.
Рассуждения на эту тему часто упираются в неисправность системы привода ГРМ - кто-то грешит на растянутую цепь, которая, якобы, так гремит, у кого-то неисправный гидронатяжитель этой самой цепи. Однако на деле причина в другом.
И виновник этого "дизельного концерта" под капотом - фазорегулятор. На примере не раз разобранных немецких двигателей я и покажу, почему мотор начинает громко работать на холостых после прогрева. При неисправности в этом узле можно встретить ошибку несоответствия фаз - распредвала и коленвала. Двигатель будет работать с провалами на низких оборотах, машина будет "клевать носом" при попытке резко набрать скорость с холостых.
Принцип работы фазорегулятора построен на изменении давления масла в этот самом фазике. И любой треск, грохот, дизеление и прочие звуки зачастую идут именно от него, все это начинается от нехватки давления смазки в этом довольно простом устройстве.
Проблема решается довольно просто, если денег у вас "куры не клюют" - заменой тарахтящего фазика. Но если вы автовладелец сознательный и выкидывать лишние деньги на ветер не очень то хочется, а наоборот, есть желание подойти к решению проблемы грамотно, то фазорегулятор легко поддается ремонту.
Например, все тот же TSI мотор, фазорегулятор здесь - часть распредвала. Естественно, распредвал в сборе стоит несусветных денег от 15-20 тысяч за б/у деталь.
Но внутри, под крышкой фазорегулятора есть так называемые "лопатки", которые меняются на раз-два, в официальной продаже их не встретишь, они изготавливаются "Кулибиными" по всей стране. После их замены наступает тишина.
И все же это довольно кардинальная мера решения проблемы. Для начала к этому вопросу стоит подойти с другой стороны.
Прежде, чем лезть в сам фазорегулятор, стоит проверить и клапан, им управляющий, и другие составные части этой системы изменения фаз газораспределения.
Вот, например, клапан фазорегулятора. Он может легко засориться и перестать полностью открываться, отчего поток масла не будет в полной мере проникать в фазик. И его можно не покупать новым, разбирается он легко, после чего промывается, собирается и ставится обратно. Ходит не хуже нового.
А вот и самое простое, что можно проверить - магнит управления клапаном фазорегулятора. Стоит он дешевле клапана и, конечно же, самого фазорегулятора, однако и старый можно промыть очистителем карбюратора, он вновь заработает. От износа в него проникает масло и контакт с ЭБУ пропадает, отсюда и все вышеописанные проблемы.
Но может случиться и так, что заменив все эти элементы фазорегулятор все равно продолжит стучать. И проблема здесь выходит на другой уровень - нехватка давления масла в фазорегуляторе.
Причиной тому может быть неправильно подобранная вязкость смазочного материала или, что более распространено на авто с приличным пробегом - износ пар трения.
Вот пример - масло к фазорегулятору на моторе 1.8 TSI поступает через ГБЦ. И типичная проблема на этих моторах масляное голодание и повышенный износ распредвалов, их постелей и кронштейна опры распредвалов.
Последний из них напрямую связан с подачей масла на фазорегулятор. Если на его опорах, сопряженных с распредвалами, имеются задиры - мотор гарантированно начнет греметь фазорегулятором. При этом что на холодную (когда масло еще не успело прокачаться по системе), что на горячую, когда масло становится жиже и утекает через образовавшиеся от задиров отверстия.
Решение здесь, конечно, неоднозначное и простым переходом на более вязкие масла не обойтись. Скорее всего, замена кронштейна даст результат всего на несколько тысяч километров, ведь проблему в моторе кроется куда глубже и она в низком рабочем давлении масла.
Если не решить эту проблему, фазик все равно застучит через какое-то время, какое масло ни выбирай и какие детали не меняй. Износ пар трения неизбежно приведет к более дорогостоящему ремонту двигателя.
Само собой, на других двигателях система изменения фаз газораспределения устроена иначе и ни о каких катастрофических задирах в ГБЦ, выработке валов и прочем не идет и речи. Однако если мотор ни с того ни с сего начинает греметь и дизелить на горячую - это явный повод проверить не только фазорегулятор, но и все остальные детали двигателя, в том числе замерить давление масла. Лишними эти действия точно не станут.
Какие у вас есть мысли на этот счет, обязательно оставляйте их во комментариях, будет интересно узнать ваше мнение.
